Horvaatia Hvari saar on puhkusekoht ja pärl ka jalgratturite jaoks
Hvari hügieeniühing asutati 1868. aastal, et julgustada Põhja-Euroopa põdejaid tooma oma "haige kopse" Lõuna-Horvaatia ranniku lähedal asuvale Hvari saarele. Ühiskond kiitles uhkusega „meie kliima maheduse ja rahustava õhu üle” ning kutsus haigeid austerlasi ja sakslasi kogema Hvari elu ja nautima puhkust, kus selts pakub „kõik, mis on vajalik välismaalaste mugavaks viibimiseks”.
Jalgratturid ei olnud saare algses külaliste nimekirjas, kuid ilmselt oleks nad pidanud olema. Hvar on killuke maad, mille pikkus on vaid 68,5 km ja kõige laiemas kohas 10,5 km, kuid vaatamata oma suurusele pakutakse seal üllatav alt esmaklassilist ratsutamist.
Käes on septembri viimane nädal ja vana hea Briti ilm on sügise poole liikunud. Kodus tagasi tulles hakkavad pimedad päevad ja lõputu vihmasadu muutma ratsutamise keeruliseks, ometi olen siin suvises särgis ja lühikestes pükstes, et asun rattaga teele.
Hvar väidab, et paistab aastas 2700 tundi päikest, mis on umbes 1000 tundi rohkem kui enamikus Ühendkuningriigis, nii et siin sõites on tõenäoline, et pedaalite sinise taeva all. Ajakiri Condé Nast Traveler (see ihaldusväärsete pühade piibel) on nimetanud üheks maailma 10 kauneimaks saareks. Hvar asub Ühendkuningriigist kahetunnise lennu- ja kahetunnise praamisõidu kaugusel ning Marseille'ga samal laiuskraadil., kuigi ilm on usaldusväärsem kui Prantsuse Rivieral. Kuna siin on arvuk alt eraldatud lahtesid, kiviseid paljandeid, liivaseid lahesoppe ja sinakasrohelisi meresid, mida tavaliselt näete ainult telesaadete puhkusereklaamides, pole ime, et inimesed on siia elama asunud alates neljandast sajandist eKr.
Arvestades mägist reljeefi, olen oma kopsude seisukorra suhtes tähelepanelik ja pärast paarinädalast rattapuhkust palun meie giidil Ivol soovitada õrna ringi, mille pikkus on umbes 93 km. Ivo on kuue jala pikkune Horvaatia triatleet, kes põgenes töölt Ameerikas suures tubakafirmas, et naasta saarele, kus ta sündis. Tegemist on mehega, kes seni kandis vastav alt ettevõtte direktiivile sigaretipakki taskus, kuid kes tegeleb nüüd rohkem VO2 max ja Strava segmendiga. Elu on nii naljakas.
Ivo kõrval sõidab minuga täna Jelena Gracin, endine Horvaatia ajasõidumeister ja endine elukutseline rattur. Jelena on oma saavutuste suhtes tagasihoidlik ja väidab, et võitis TT ainult seetõttu, et "teine tüdruk pettis ja diskvalifitseeriti", kuid arvestades tema võimu tasapinnal, võin arvata, et ta oli omal ajal üsna nipsakas. Nendel päevadel veedab ta oma aega väikelastele muusikat õpetades ja rahulikke sõite mööda Hvarit.
Saareelu
Alustame päeva kange kohviga sooja päikese käes baaris, mis asub Stari Gradi sadama vaikse vee kõrval saare põhjarannikul. Meeldivamat sõidu algust ei oskakski soovida.
Stari Grad ehk vanalinn oli esimene koht, kuhu asusid elama kreeklased, kes saabusid umbes 2400 aastat tagasi. Küla pakub rahu, ajalugu, arheoloogiat, kultuuri ja, nagu meie võõrustajad tahavad rõhutada, 100-aastast kalameest, kes suitsetab endiselt 40 suitsu päevas. Tundub, et siin on teema.
Linnast välja ja merest eemaldudes muutub maastik koheselt. Meie eesmärk on sõita ringiga ümber saare idaosa, külastades sisemaa oliivisalusid ja viinamarjaistandusi, enne kui mööda rannikut läbida ja seejärel ronida üle mägede, mis moodustavad saare selgroo, saare edelaosas asuvasse Hvari linna. rannikul.
Merega meie taga tõuseb tee õrn alt, asfaldi kohal hõljub kuumus. Lõikus on täies hoos – eakad paarid korjavad käsitsi viinamarju, laadides täidlaseid punaseid puuvilju vitstest korvidesse. Ivo hüüab horvaadi keeles: "Happy harvest!", kui me mööda sõidame ja nad vaatavad üles ja lehvitavad. Meie esimene vaatamisväärsus on pisike Doli küla, mis asub umbes 100 m kõrgusel merepinnast. Vaatamata fantastilistele vaadetele rannikule ja kaugemal mandril asuvale Spliti linnale tundub, et oleme juba turismiraj alt kõrvale jäänud. Küla keskel on kaks niidiga tugitooli, mis on strateegiliselt bussipeatuse juures. Vean kihla, et see on koht, kus pole palju muud teha, kui kannatlikult bussi oodata.
Tee kõigub ida suunas üle rea lühikesi järske, konarlikke tõuse, mida saab läbida suures ringis, mis teeb sõitmise lõbusaks. Üks Ivo lemmikmarsruute on mööda peateed 116 saare idapoolsesse tippu ja Sućuraj linna, mida mainitakse Homerose Iliases, kuid täna läheme ainult Zastražišće linnani, sest Sućuraj külastamine tee sellest 150 km edasi-tagasi reis. Pöörates tagasi läände, sõidame põhjarannikul asuvasse idüllilisse Jelsa sadamasse, kus lepime kokku albaanlasega, kes teeb head õunastruudlit – see on riigi Austria-Ungari ajaloo pärand.
Tee Jelsasse pühib mööda Zenisca lahte, kus tuul viib mere vahutavasse akvamariinivanni. Meist vasakul on suur mahajäetud hotell, mida varjavad palmipuud ja männimetsad. Belgradi lastekuurordis olid kunagi basseinid, diskoteegid, poed, raamatukogud ja restoranid – see oli Jugoslaavia laste unistuste palee. Kuid Horvaatia iseseisvussõja ajal (1991–1995) kolis sisse rahvuskaart ja seejärel kasutati seda, nagu paljusid riigi endisi luksushotelle, Bosnia põgenike majutamiseks. Nüüd on kohalike sõnul basseinid prügi täis, uksed ja furnituur on rüüstatud ning hotell on remonditult prügikastis. See on kurb meeldetuletus Horvaatia ägedast minevikust.
Lihtsad naudingud
Abalahe taga sumiseb Jelsa linnaväljak, kus elab kümneid vananevaid Ameerika rattasõitjaid kottis Lycras, mille tagaküljele on kinnitatud elastsed ohukolmnurgad. Arvestades, et liiklus on praegusel aastaajal üsna olematu ja ma arvan (ilma julma), et nende keskmine kiirus ei ole kahekohaline, tundub see pisut liigne, kuid ma ei tea, kas see on midagi, mida Londoni pendelrändajad peaksid kaaluge.
Jelsast lahkudes koob ja lookleb tee piki rannikut läbi aromaatsete männimetsade ja mööda laitmatuid puhkemajasid. Meri on nii lähedal, et üks vale liigutus ja ma hakkan pigem ujumas kui ratsutama, mis, arvestades, et temperatuur kõigub praegu kahekümnendates, polekski nii hull.
Meie järgmine peatus on Vrboska, saare väikseim linn, millel on rida maalilisi sildu, mis läbivad sadamat, ja sakslaste seas populaarne nudistide rand. Mööda sõites tõmbab noor poiss sadama vaiksest veest hõbedase kala. Kala vingerdab ja klapib. Selle silmad on klaasistunud ja paanikas, kuid poiss tõmbab haigutava suu kiiresti lahti ja viskab selle tagasi. Laste elu on siin lihtne ja kindlasti ületab see Xboxi vahtimise või Candy Crushi mängimise.
Rannast eemale sõites põrutame siledale, lainelisele teelõigule ja otsustan tempot tõsta. 2 või 3 km pikkuseks muutub sõit kahekordseks TT-ks. Vaatan tagasi ja oleme jätnud Ivo surnuks. Peavad olema suitsud.
Sõidu teisele osale eelneb lõunapeatus Santa Marijas. Vabaõhurestoranil puudub menüü – sööjad söövad kõike, mis sel päeval ette valmistatud on. Kuid arvestades, et kõik on talus kasvatatud (puu- ja juurviljadest veini, brändi ja oliiviõlini), pole see probleem. Sööme suppi, grillitud Vahemere köögivilju, sealiha kebabi, värskelt küpsetatud leiba ja oliiviõli – kõike seda umbes 12 naela eest. Täna jagame söögisaali kuue tugeva olekuga kohalikuga, kes žestikuleerivad üle laua ja näivad olevat massikakluse äärel. Jelena rahustab mind, et horvaatide puhul on tavaline, et nad pöörduvad üksteise poole nii, nagu hakkaksid nad mõrva toime panema. Sellegipoolest ei soovi ma nende teele sattuda.
Raskete ja paistes kõhuga lahkume lõunasöögikohast ja alustame tõusu, mida, kui jalgrattur oleks klišeede fänn, ütleksin, et Carlsbergi sponsoriks. Oleme Hvari vana maantee ääres, mida kasutavad peamiselt kohalikud saare põhjast lõunasse jõudmiseks, samal ajal kui turistid suunatakse otsema tee peale. Seetõttu on 6 km pikkuse ja umbes 5% keskmise kaldega tõusul peaaegu üldse liiklust.
Kui me rütmi sisse elame, saabub vaikus ja on võimalus vaadet hinnata. Läänes asuvad Dalmaatsia saared Brac ja Solta, mis kerkivad uhkelt Aadria merest välja nagu hüppekivid Hvari ja mandri vahel. Meist paremal on võsastunud hõbelavendliväljad, selle lillad okasõied, mis on koristatud juba ammu, ja se alt edasi Rudine'i poolsaar, kus männimets kukub merre.
Tee kõigub otse juuksenõela ümber ja nurk rikub meie rütmi. Mõned pedaalipöörded pingutan, et naasta oma metronoomilisele ronimistempole, kuid kalle leeveneb ja ma kukun tagasi sadulasse. Tee valib oma teed mööda mäekülge, tormades varjudest sisse ja välja, kuni jõuame viimase kurvi. Tippkohtumisel tundub, nagu oleks etenduse võtteplatsil eesriided avanenud ja me astume lavale vasakult. Meie ees on uskumatu vaade – peotäis pisikesi lopsakaid saari (Paklinski saared), mis on puistatud üle ookeani, mis on plakativärvi sügavsinine.
Hoolimata selle populaarsusest kohalike jalgratturite ja jooksjate seas, pole sellel tõusul nime. See ei ole tähis, pass või miski muu, mis annab teile hooplemise õiguse, see on lihts alt vapustav tee. Siiani on see olnud selline sõit, mis kinnitab minu rattasõidu põhjuseid. See ei ole üliraske, see ei karista, see ei sunni mind proovile panema oma piire ega kaevama oma kannatuste tagavaradesse. See on lihts alt õndsus ja siis Ivo ütleb mulle: "See hakkab paremaks minema."
Järgmine on täielik üllatus. Tee langeb õrn alt ja koob tippkohtumisest eemale, kui sõidame läbi lõdva käänaku ja lookleva pöörde. Mahajäetud kiviküla Velo Grablje istub kenasti mäenõlval. Paarsada meetrit varemetest villadest allpool virvendab meri kui purunenud peegel hilise pärastlõunapäikese käes. Kiiresti allamäge sõites ei saa ma muud üle kui hõisata – see on ohjeldamatu ja pingutuseta lõbu.
Kaalutu, surun kõvasti pedaalidele ja suurendan kiirust. Kivised mäenõlvad, lapsed jalgratastel, lõastatud hobused ja kiviseinad vilksavad mööda nagu video kiirest edasikerimisest, kuni peatume järsult 16. sajandi Brusje külas käratseva rahva ees. Kõikjal on autod ja inimesed, kes karjuvad, naeravad ja tassivad kooke ja suuri rätikuga kaetud toidupotte. "Matused peavad olema," ütleb Jelena. See on kindlasti palju lõbusam kui Suurbritannias.
Brusjest on 7 km allamäge tagasi Hvari. Pühkiv juuksenõel (mida Ivo sõnul kasutab Mercedes autode testimiseks) viib meid 2km pikkusele lennurada meenutavale sirgele. Olen mõne minuti unenäolises udus, mis liigub lõppkiiruse poole, ja siis äkki see lõppeb ja mind ümbritseb kibe kibe hais, mis kipitab kurku ja paneb silmad nutma. Möödume linna prügimäest. Arvestades meie kiirust, kaob lõhn õnneks mõne minutiga ja õndsus taastub uuesti.
Kui me vaikselt pedaalime Hvarisse, on kohvikud ja baarid täis päikeseloojangus puhkavaid turiste ja tundub, et on aeg pidutseda. Õnds alt vaiksetel saareteedel ideaalsetes tingimustes sõites veedetud päeva eufooria tekitab minus soovi tellida Piña Colada ja minna diskoteekidele. Kuid kui Ivo jutustab põlgusega lugu purjus austraallastest, kes ronisid linna 17. sajandi kellatorni ja helistasid kell kolm öösel, libisen tagasi toolile ja tellin selle asemel koola.
Hvari saar on ilus koht sõitmiseks ja kinnitab, miks ma eelistan päikest ja kiiret sõitu Euroopa suurte mäeahelike pikkadele, aeglastele karistustele ja hämarusele. Mina ja mu kopsud tuleme teinekord tagasi.
Kuidas me sinna jõudsime
Reisimine
Jalgrattur lendas Easyjetiga Lõuna-Horvaatias asuvasse Spliti. Edasi-tagasi lennud algavad umbes 34 naelast kummaski suunas ja ratta hind on 70 naela edasi-tagasi. Septembrist maini toimuvad lennud kaks korda nädalas. Lennud toimuvad seitse päeva nädalas mai lõpust augusti lõpuni. Splitist on Hvar kahetunnise praamisõidu kaugusel, mis maksab umbes 30 naela edasi-tagasi.
Majutus
Majutasime Amfora Grand Beach hotellis Hvari linnas veepiiril. Hotell oli jalgratastega varustatud ja pakkus suurepäraseid vaateid rannikule. Kahekohaline tuba ainult alates £77 inimese kohta. Hvaril on suur valik söögikohti. Rikkalike kookide jaoks proovige Nonica Caffe Bar, kus suhkrurikkaid hõrgutisi valmistab Horvaatia Masterchefi kondiitrinõustaja. Sõime Macondos, mis on tüüpiliselt Dalmaatsia kalarestoran, mis on peidetud peaväljaku taga tagumistele alleedele. Peakokk on jalgrattur, nii et suurendas värske meriahven ja mereandide linguine portsjoneid just meie jaoks. Proovige ka Mizarolat katedraali ees peaväljakul ja nautige suurepärast pitsat.
Aitäh
Suur aitäh Ivole ja Jelenale Hvar Life'ist abi, logistilise toe ja seltskonna eest. Hvar Life pakub kogenud jalgratturitele giidiga sõite, sealhulgas King of the Mountain Day ja Endurance Ride (120 km). Kõik sõidud sisaldavad Pinarello Razha renti, kingi, kiivrit, lõunasööki, vett ja transporti sõidu algusesse. Hinnad alates umbes 40 naela.
Täname ka Ivan Zovkot ettevõttest Adriactive kogu abi eest reisi korraldamisel. Teabe saamiseks maanteesõidupühade kohta Horvaatias minge saidile adriactive.com.
