Jalgrattur proovib Argylli ja Bute'i mahajäetud tõuse, maalilisi järvesid ja järske laskumisi
Tõusu tipp on just seal üleval, umbes 200 meetri kaugusel,” julgustab mu ratsutamispartner Campbell. Kuid kuna nähtavus on vähenenud kuni 100 meetrini, tõstan ma lootusrikk alt pead, et mind ootaks madal Šotimaa udupilv, mis varjab järgmist kurvi ja viimast löögi tippu. Ennast sadulast vedades võitlen niiskel metsateel veojõu pärast. Ronides võimalikult suure raskusega üle ratta tagaosa, liigun aeglaselt selle uduse vaate poole, keerates 34/28 käiku, mis muudab iga pöörde ikkagi pingutuseks.
Pedaalin ruutude ja vertikaalsete joonte kombinatsiooni, kuna tagumine rehv libiseb iga teise lihvimisvända pöördega. Ümardades järsust vasakpööret, kallistades kurvi väliskülge, et leida lihtsamat kaldenurka, pääsen hoovihmast läbi, et läbi udu veel üht järsku kaldteed ees luurata. "Peaaegu kohal," rahustab Campbell. "Ainult teisel pool seda pilve."
Castline kruiis
Astudes välja meie B&B soojast ja teretulnud keskkonnast, on eilse õhtu vihm üle puhunud ja meid tervitab sel jahedal Šotimaa hommikul kiiresti liikuvate pilvede taevas, mida lasevad läbi ahvatlevad sinised triibud, ilmnes ja kattub mõne sekundiga uuesti, kui kange tuul puhub üle Dunooni linna ja meie ees olevate väinade. Asf alt on endiselt niiske ja muutuvate tingimustega silmitsi seistes kannan enne sisselõikamist ja põhja poole veeremist vihmajope. Pilved kallistavad kõrgeid künkaid kõikjal meie ümber.
Püsime hommikuse tipptunni liikluses ühes failis, kohates esimese 2 km jooksul rohkem autosid kui järgmise 143 km jooksul kokku. Põgenemistunne on tundmatus kohas sõites alati terav, kuid linna servas asuvast viimasest hoonest möödudes oleme peaaegu kohe mahajäetud, hea kattega teedel, enne kui liigume ümber Holy Lochi tipu ja selle loodeosa. rannikul. 10 minuti jooksul pärast alustamist on maastik muutunud täiuslikuks, kui jõuame Kilmuni külla, kus ostame nurgapealsest poest Marsi batoone. See kõik on osa minu kaaslase, mandri põliselaniku Campbelli planeerimisest, kes teab neid teid – ja nende topograafiat – peast.
Lained loksuvad meist paremale, kui suundume põhja poole, nüüd mööda Loch Longi läänekallast. See tuttav "kotis keema" tunne võtab võimust, nii et ma hoian oma vihmajope kampsuni tasku. Meie päeva esimene tõus kerkib – kui ma praegu üle kuumenen, siis järveäärsetel tippudel pedaalide muljumine lööb mu termostaadi õhku.
Pöörates Ardentinny peateelt maha, hoiatab Campbell mind tempot tegema. See on 3-kilomeetrine tõus ja selle madalamad nõlvad panevad teid mõtlema, et kalle on suures ringis enam kui ületatav. Olen tänulik tema teadmiste eest, kui udu laskub ja me luurame läbi metsamaa mööda kaldteed, mis hüppab eikusagilt 20%-ni. Tähesõdade fännina ei saa ma jätta mõtlemata, et Endor peab hommikul esimese asjana välja nägema, enne kui kõik ewokid on ärganud.
Jalgrataste kohal küürudes, vastu klaasjat teekatet ja karistavat kaldepinda vaevledes hoiame tuju üleval naljadega, mis puudutavad vahemaa tippu, suhtelist haarduvust, mis on saadaval minu klambrite ja Campbelli torude vahel, ning valime alternatiivi, kruusatee. Peagi muutub aga hingamisele keskendumine kiireloomulisemaks kui vestluse jätkamine.
Päikeseprillid hoitud, udu ühineb otsaesisel ja kulmudel helendava higiga, olen rattaga sõitnud vaid 20 km, kuid juba tunnen, kuidas raskustunne mu jalgadesse hiilib. Ka laskumine nõuab iga meetrit nähtavust ja igat untsi keskendumisvõimet. Tee järsk järsus tähendab, et iga kord, kui ma pidurid maha lasen, võtan ma kiirust nii murettekitava kiirusega, et hakkan neid peaaegu koheselt uuesti tõmbama. Tõmban tugev alt kangidest enne järsu paremkurvi võtmist ja tee läheb lõpuks sirgu, nii et lasin ankrud lahti ja torkan madalast pilvest välja, silmi kissitades.
Loch and Roll
Loch Ecki rannikut ümbritsev A815 on tüüpiline piirkonna laiematele teedele – sile, vaikne ja sobib suurepäraselt kilomeetrite läbimiseks korraliku lakkumisega. Me ei näe ühtegi autot kummaski suunas liikumas. Campbell ütleb mulle, et see on umbes sama hõivatud kui põhimaanteedel nädala jooksul.
Strachuri jõudes ja meie sõidu kõige põhjapoolsemas otsas vasakule pöörates osutub tema toidupeatuse planeerimine taas kord ületamatuks. Tuleme Out Of The Blue Bistroos seljast maha, mitte selleks, et liituda seitsmeaastase treeneripeo klientuuriga, vaid külastada kõrvalasuvat nurgapoodi, kust ostetakse neli pakk iirisekooke ja kooki, mida kohe sisse hingatakse.
A-teelt maha sukeldudes valime ühe rajaga sõiduraja, mis tähistab mahajäetud käigu algust lõuna poole mööda Loch Fyne kallast. Sõidame veepiiril, tee langeb, lõikab tagasi, tõuseb üles, järgides puudega täidetud rannajoone sissevoolude kontuure. Punane orav sibab üle meie tee. Aeg-aj alt tekivad augud ja palju murdunud oksi risustavad teelõigud, kuid nende väiksemate ohtude eest mõistuse hoidmine on väike hind, mida maksta vaadete eest, mis avanevad üle järve, kui päikesevalgus hakkab läbi kerkiva pilvkatte paistma.
Oleme 45 minutit isoleeritud kõigest, välja arvatud lainete helidest, linnulaulust, käiguvahetite klõbinatest ja kahe keti kolinast, mis liiguvad kassettides üles-alla.
Me mõlemad siseneme tundmatusse, kui jõuame Otter Ferry'le ja suundume sisemaale. Campbell on kuulnud lugusid Bealach an Draini ronimisest, kuid see on tema esimene tõus. Teame aga, et see on pikk, nii et klõpsake väikesel sõrmusel ja alustage meie kurnamissõda. Tee tõuseb rakettidega ja me mõlemad mõtleme valjusti, kas see on meie osa järgmiseks 4 km-ks. Õnneks tasaneb asf alt, pakkudes vapustavat vaadet meist vasakule jäävale männimetsale, kuid meie hingetõmbeaeg on lühiajaline, kuna näen teed mööda puujoont pidev alt taeva poole liikumas. Tutvustan oma ketti 28-hambalise ketirattaga ning me sõidame aeglaselt ja kergelt, vesteldes, nautides vaadet okaspuukattega mäenõlvale meie ees ja meist vasakule sädelevale järvele.
See annab mulle energiat, mis on vajalik viimaseks kaevamiseks tippu, millele aitavad kaasa äsja taastatud asf altkatted. Sellele Argylli koletisele ronimine oleks palju tõsisem asi vastupidisest suunast, nagu me laskumisel avastame.
Kalle on äärmiselt järsk ja kui kohtan teiselt poolt saabuvat kaubaveokit, pean seda kuidagi vältima, kuid ei lukusta oma tagapidureid. See ei saa minu jaoks peatuda – see ei algaks libedal teel enam kunagi.
Pigistan mööda, adrenaliini tilk suus, ja keskendun sellele järgnevatele kitsastele kurvidele, otsides teed auklikeks. See territoorium on kõrvuni lööv, nii kiiresti kaotame kõrgust ja ma pean 15 km/h maha nühkima väidetav alt Šotimaa kõige järsema juuksenõela jaoks. Kohe selle taga ootab Campbell tee ääres.
„Ma lähen sellele kohale, et öelda, et olen sellega hakkama saanud,“ütleb ta. Ja sellega ta lahkub ja kaob kurvis tagasi vaateväljast. Ta ilmub mõne minuti pärast uuesti välja, käed tilkadel, välgudes mööda pääsemiskiirusel. Klambun sisse ja vajun talle järele.
Šoti Stelvio
Jälle ühtsesse rütmi sisse elades libiseme mööda A886 alla, kuni jõuame Colintraive'i hotelli, kus saate nautida kala, krõpse, pirukaid, kihisevat poppi ja kohustuslikku libisemist mööda puitpõrandaid. Lõunale järgneb 10-minutiline praamisõit Bute'i saarele, mis annab meile aega oma toidu seedimiseks ja Rothesay rünnaku planeerimiseks.
Nädalad tagasi luurasin Internetist Serpentine Roadi. Ma uurisin edasi ja avastasin, et see 13 tagasilülitusest koosnev seeria Rothesay kesklinnas on Bute Wheeleri iga-aastane mäkketõusu koht, mis on kaardil ebaühtlaselt kõikuv joon. See linnaplaneerijate veidrus on põhjus, miks oleme ületanud Loch Striveni ja pedaalime nüüd Bute'i rannikul nagu mehed. Meil on missioon jõuda Rothesaysse, teha linnuke ja ajaproov tagasi, et jõuda järgmisele Argylli suunduvale praamile. Ja päike on alustamas oma vältimatut laskumist.
Rothesaysse saabudes paistab Serpentiin kurjakuulutav alt meie ette, kui alustame oma tõusu. Juuksenõelade esimene osa on sadulast väljas sööt, suhteliselt lamedad osad pöörete vahel annavad hingamise mõlema otsa järskudele nurkadele. Vältides aeg-aj alt pargivaid autosid, kuid suurepärase vaatega ülesmäge kasutame tee täies laiuses. Põhja poole avaneb majesteetlik vaade Firth of Clyde'ile, selle rahulikud veed sädelevad hilise pärastlõuna päikese käes. Poolel teel saan aru, et olen lasknud oma innukal seda ronimist purustada, et endast võitu saada, ja mu hingamine muutub raskemaks, kui me ülaosas ümber aiaseina avastame, et ees on veel midagi. Istun maha, pedaalin viimast 100 m pehmelt ja planeerin vaikselt naasmist järgmisele mäkketõusu üritusele.
Kast märgitud, pöörame mäe otsas paremale ja teeme pedaali keeramata uuesti tõusu alla. Tean, et saaksin oma sooritust sellel ülespoole parandada, kuid teiseks tõusuks pole aega – meil on paat, mida püüda. Istun Campbelli taga, kui alustame kahekordset ajakatset tagasi Rhubodachi parvlaevaterminali. Selleks ajaks, kui me sinna jõuame, olen ma kulunud ja kui oleme sildumiskoha lähedal, läheb mu süda pahaks, kui luurin Argylli tagasi sõitvat praami. Võiksime peaaegu selleni välja ujuda, see on nii lähedal. Selle asemel kasutame võimalust 20 minutit jalgu puhata kuni järgmise ülesõiduni. Istun parklas kivil ja pigistan oma kurku alla Marsi kangi ümbrise vedelaks muutunud sisu.
Kodu pimedas
Paadilt maha veeredes jälgime oma marsruuti uuesti, enne kui lahkume peateelt, et järgida vana rannikurada. See mahajäetud B-tee viib meid jälle mööda kallast; langevad väikesed tõusud, meeleolu on kõrge, kui oleme viimase nurga lähedal ja suundume itta Dunooni. Vestlus lülitub kustuvale valgusele, nii et tõstame tempot, võtame korra koju ja ronime viimast korda.
Loojuv päike soojendab mu selga, kui tõuseme. Teise tuule puhudes vestleme tulevast laskumisest – sujuv, kiire, sirge ja võimalusega läbida 60 km/h. Kui me 2 km hiljem Loch Strivenisse jõuame, on raske aru saada, kas mu hanekanahk on tingitud varajasest õhtusest külmavärinast või tohutust kiirusest.
Campbell ja mina põikleme mööda teed risustavate faasanite eest, möödudes Loch Tarsanist vasakult leegitseva oranži taeva all. Madal päike kombineerib udu, et muuta meie lame, suure rõngaga löök Dunoonile veelgi maagilisemaks. Valguse tuhmudes keerame A815-lt maha viimase pöörde ja võtame rannikuteed üles Kirni. Eelmiste tundide väljakutse ununeb, kui linna silt terendab ja proovin sprindifinišit. Campbell pöörab mind kergesti ümber, kes näeb piisav alt värske välja, et minna teisele ringile. Oleme päikest minutitega võitnud ja nüüd on kokku lepitud kohtumine väljateenitud õlle ja kalaõhtusöögiga.
Raske on välja mõelda täiuslikumat ronimispäeva või Ühendkuningriigi ilusamat osa, kus seda teha. Argyll ja Bute kujutavad endast Ühendkuningriigi avastamata jalgrattateid: mahajäetud, maalilised, karistavad ja üllatavad kõigi jaoks õiged põhjused.
Tehke ise
Kohale jõudmine
Kui sõidate, valige Paisleyst põhjasuunaline maantee M8, seejärel rannikuteed läbi Langbanki ja Port Glasgow' Gourocki. McInroy's Pointist Kirnis Hunter's Quay'sse läheb autoga 12 naela maksma. Gourockist sõidab Dunooni enda juurde eraldi praam. Kuuetunnise rongireisi hind London Eustonist (ühe ümberistumisega Glasgow's) Gourocki algab 138 naelast. Põhja-Šotima alt sõitke Loch Lomondi põhjarannikult mööda maanteed A82, seejärel A83 Cairndowi. Võtke A815 lõunasuunas Dunooni.
Majutus
Kirnis asuv külalistemaja Douglas Park pakkus sõbralikku vastuvõttu, privaatse vannitoaga tube ja parimat sooja hommikusööki, mida ma aastate jooksul söönud olen. Sellel on ka suur garaaž, kus hoida oma jalgratast. Ühe privaatse vannitoaga toa ööhinnad algavad 55 naelast.
Tänuga
Olulist abi planeerimisel ja teabega pakkusid David Marshall Cowal Marketing Groupist ja Carron Toibin Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd-st (exploreargyll.co.uk). Stevie abi Metsanduskomisjonist oli hindamatu, nagu ka Campbell Rae kohalikud teadmised, vankumatu sõbralikkus ja tugev pedaalimine.
