Vietnami põhjaosas avastab jalgrattur troopilise kokteili heast toidust, suurepärasest kohvist ja veelgi paremast sõidust
Hanoi tabab mu meeli nagu tsunami. Konditsioneeriga bussist tänavale astumine on hämmastav kogemus. Õhk on lämmatav, nagu ka mopeedimerest kostvate käratsevate tottide kakofoonia, mis kuidagi suudavad vältida kas täielikku ummikut või massilist kuhja. Õnneks on minu võõrustaja Vietnamis härra Thang jalakäija käitumisviise demonstreerimas. Valides oma hetke, astub ta meelega teele ja justkui võluväel eralduvad mopeedid nagu Punane meri, et võimaldada meile läbipääs meie hotelli. See tundub sama pimeda usuakt kui miski muu, kuid Thang selgitab rõõms alt, kuidas seda tehakse: „Sa ei astu lihts alt liiklusesse, vaid kui oled teel, liiguvad nad teelt välja. Miks nad tahavad sinust üle joosta? Neil on ka kohti, kuhu minna.’
Juba hotelli fuajees kohtan oma sõidukaaslasi Adamit, kes on sümpaatne segu luuletajast ja korralikust austraaliast, ja tema parimat elukaaslast Paulit, kes kolis Austraaliasse, sest "see on aus alt öeldes kenam kui Wolverhampton" ja kes on sellest ajast peale rajada rattapood. Kõrgel katuseterrassil linna müra kohal üritab Thang kirjeldada teekonda meie põnevil jutuajamises pauside vahel, millised rattad oleme kaasa võtnud ja kuidas sõita saab. Ta kinnitab meile, et kuhu me läheme, ei pea me autode pärast muretsema – „Kui see sobib mopeedidele, sobib see ka jalgratastele” –, kuid ma olen vähem kindel, kui Adam ja Paul ütlevad mulle, et nad sõidavad Specialized Diverge’idega. kruusarattad 32mm rehvidega. Ma sõidan Orbea Orcaga, mis on 25 sekundiga veerev uudne võidusõiduratas. "Huvitav on näha, kuidas tal siin teedel läheb," ütleb Adam vihaselt, kui me oma tuppa suundume, et enne homset kella 6.30 väljalendu veidi magada.
Kanapead
Meie teekonna esimene etapp kulgeb kaubikuga Hanoist umbes 270 km põhja pool asuva Ha Giangi provintsi pealinna Ha Giangi. Thangiga on nüüd liitunud Dzung, mees, kes on kaheosaline rallisõitja ja Michelini tärniga pärjatud kokk, ja hr Trung, omaaegne Vietnami ringrajarattastaar, kes viis oma kastrulid lähedalasuvasse kummitehasesse. et need sulatada ja jalgrattaratasteks valada, oli Vietnami majanduslangus pärast Teist maailmasõda.
Kui arvasime, et Hanoi teed on ohtlikud, siis meie teekond Ha Giangi paneb meid karjuma nagu 1D-fännid. Vietnami juhtide tööpõhimõte on iga hinna eest möödasõit, olenemata sõiduki suurusest, tee laiusest, vaateväljast või takistustest. Tundub, et nipp seisneb selles, et teistele liiklejatele hoiatuseks lakkamatult helisignaali piiksata ja lihts alt loota, et vastutulev liiklus teelt kõrvale kaldub.
Armulikult maapiirkonda süvenedes asjad veidi vaibuvad ning lõuna- ja rattasõidupeatuseni jõudes on asjad juba piiripealsed rahustavad, ainuke seltskond teel on krabisevate kukkede kilkamine.
Avastame oma rõõmuks, et toit on Vietnami eluviisis kesksel kohal. Vahet pole, kas istute Hanoi kõrv altänaval väikesel plastiktaburetil või saate end ventilaatoriga restoranis tagasi. Toit on värske, rikkalik ja massiliselt nauditav. Thang on selgelt ette helistanud ja meile tellinud, nii et enne, kui saame oma rattakottide tõmbluku lahti teha, on hoogne tegevus toonud lauale kõikvõimalikke aurutatud köögivilju, praetud liha (sealhulgas terve kanapea), kastmeid ja puljongeid ning meie teid juhatatakse sõbralikult ja kõigile tasuta sööma.
Raske on end lauast eemale tõmmata, eriti kui arvestada, et riis on põhjatu (värske partii saabub isegi enne, kui eelmine on lõppenud) ja dipikastmed on valmistatud mingist uimasest tšillist ja kalakastmest., suhkur ja laim. Kolmkümmend minutit ja ma mõtlen, kas vietnamlased lasevad kunagi kellelgi eine lõpetada – restoranipidaja on valmis rohkem välja tooma, kuid lõpuks palub Thang meil rattaid kokku panna. Ma tõusen lau alt peaaegu sama raske südamega kui kõht.
Kala sabad
Esimesed paar pedaalilööki tundmatul territooriumil on alati erutavad, kuid kui me Ha Giangi väravat tähistava kaare alla veereme, muutub niigi ülev stseen eeterlikuks. Meie selja taga on tasane avarus, ees aga laiuvad tohutud mäed, mis on aastatuhandeid muutumatud. Tundub, nagu oleks see stseen filmis, enne kui tornaado linna tuiskab, tee on vaikne, õhk on raske ja siirupiselt magus, tumedad tormipilved hõljuvad taevas, ümbritsedes mäetipud, moodustades suure halli kuristiku. Enne kui keegi meist jõuab läheneva vihma kohta märkusi teha, tunnen, kuidas esimesed soojad laigud kõditavad mu paljaid käsivarsi.
Tee muutub libedaks peaaegu sama kiiresti kui ülespoole. On juba hiline pärastlõuna ja me peame järgmise 40 km jooksul tegema peaaegu 1 km vertikaalse tõusu, enne kui jõuame oma hotelli Tam Sonis. Lopsakad rohelised riisipõllud ja täpilised banaanipalmid omandavad mõne minuti tormi äkilises valguses elava luminestsentsi, kuid peagi on maastik vihma täis. Adam ja Paul tunduvad oma vastupidavate rehvide üle piisav alt õnnelikud, kuid ma peatun, et lasta enda seest õhku välja, otsides paremat haardumist. Istuv sõit on hea, kuid iga kord, kui ma pedaalidel seisan, libiseb tagaratas ja olen sunnitud taganema.
Minu rõhulangus toimib, kuid enne, kui jõuame kilomeetrite tikkumisse liiga süveneda, libiseb sõna otseses mõttes vaatevälja hiiglaslik kallur, mille tagarattad on täielikult lukustatud, kui see kalasaba ümber rasvase juuksenõela liigub. Õnneks näeme oma eelseisvat hukatust õige aja pärast ja suundume seisma, oodates pooleldi, et roostes kollane veoauto mäeküljelt alla kaob, kuid juht tüürib selle asemel libisemisse, et nurka ümber pöörata nagu vietnamlane Colin McRae. Sõbraliku sarvelöögi saatel meist mööda sõites paneb ta täpselt sama pendli järgmise juuksenõela alla keerama. „Kurat!“hüüab Paul rõõms alt.
Tippu jõudmise ajaks on taevas kottpimedaks läinud. Õnneks on meil kõigil olnud ettenägelikkust tuled tuua, kuid siiski tulin tõsise hirmuga Paulile ja Adamile järele. Olen omal ajal sõitnud hirmutavatel laskumistel, kuid see võtab vanasõna. Aeg-aj alt on seal kassisilmi ja peegeldavaid teemärgistusi, kuid põhiliselt on see karvu kergitav sukeldumine auklike tagasikäikude ja järskude kukkumiste tundmatusse kuristikku.
Kahtlused, kus peatuda, hajuvad, kui lähen nurga taha, et näha peadpööritavat neoontulede hulka, mis on võlvkäigu kohal üles riputatud. Nagu Ha Giang, tähistavad Tam Soni linnapiire kaks teineteisest 300 m kaugusel asuvat võlvkäiku, mille vahel on võileib maju, restorane ja hotelle.
Thang on taas kord ette tellinud ja olenemata sellest, kas see võib olla linna ainus restoran või mitte, on see kindlasti parim. Serveeritakse taldrik aurutamistaldriku järel, sealhulgas selline, mis näeb kahtlaselt rups välja, kuid mis Thangi sõnul on seene ja ma ütlen endale, et mul on ükskõik, see on maitsev. Teisel pool restorani peab grupp õpilasi sünnipäevapidu ning pärast paari riisiveini joomist pole kaua aega möödas, kui Adam on üles tõusnud ja proovib osaleda vietnamikeelse laulu "Happy Birthday" saatel. "Ma arvan, et nad arvavad, et ma olen mingi pastakas ingverijumal!" hüüab ta üle laulu.
Rahvusvaheline rattakeel
Ärkasin hommikul selle peale, et härra Trung puhastab usin alt mu ratast tavalise hotelli hambaharjaga. Enne kui jõuan talle öelda, et see on väga lahke, kuid täiesti mittevajalik, keerleb ta kandadel, teeb laiaulatusliku liigutuse nagu mustkunstnik, kes paljastab oma abilise ja ütleb: "Trung!", enne kui pöidla rinnale paneb. Täna sõidab ta meiega, nii et kui me hommikusöögi otsimisel mäenõlvale pedaalime, alustame ühte neist imelistest vestlustest, mida saavad pidada vaid kaks inimest, kellel on täiesti puudu teise keele oskusest. Meid ühendab vähem alt ühine armastus jalgrattasõidu vastu ja selle tõestuseks torkab härra Trung sõrmega mu nigelasse neljarattalisse ja seejärel oma punnitavasse ning lausub veel ühe uhkelt: "Trung!" Te ei näe 70. aastane jalgrattur paremas vormis.
Hommikusöök on tee ääres. Kaubik on pargitud, gaasipõleti väljas ja Dzang küpsetab erakordselt head omletti, praetud banaane, arbuusi ja suures koguses parimat kohvi, mida ma olen maitsnud. Ma arvan, et kaubikus peab olema salajane barista, kuid kui ma seda Dzangile mainin, naeratab ta lai alt, virutab välja kotitäie lahustuva piimaga ja purki kondenspiima ning osutab kohvikannule.
See on kindlasti raketikütus, mida me vajame, kuid enne, kui saame käima hakata, libiseb väike laps nii suure rattaga, et ta jõuab korraga vaid ühe pedaalini, meie hommikusöögibaari juurde. Püüame juttu ajada, kuid ta on meie ratastest liiga haaratud, et seda tähele panna, ja peagi olen ma temaga liiga haaratud. Maailma süsinikkiust ja Di2 käiguvahetusest hoolimata pole midagi sellist, nagu käsitsi maalitud jalgratas, millel on pedaalide pulgad, tiaara nagis ja mootorratta kett ketirattal. See on ilmselgelt üks armastatud jalgratas ja see seab rattasõidu ühise eesmärgi perspektiivi.
Kui eile sõitsime põhimõtteliselt üksinda, siis täna kohtab meid igasuguseid inimesi, alates päikese käest löödud vesipühvlit karjatavatest vanameestest kuni pensioniealiste naisteni, kes on mammutikottide all kahekordseks painutatud. Tegelikult näivad ainsad asjad, nagu neil oleks raskem kui neil pisikestel, kuid võimsatel emastel, meist valus alt mööda vinguvad mopeedid. Ilmselt on Vietnamis 37 miljonit mopeedi ja mootorratast – ja need on just need, mis on registreeritud – ja pärast Hanoid nägemist võin seda üsna uskuda. Kuid nendes maapiirkondades mängivad mopeedid igapäevase ringijooksmise asemel traktori ja veoauto rolli. Näeme madratseid, pesumasinat ja isegi teist mopeedi, mida veetakse nendel 50 cm3 töömahuga hobustel, kuid parimad (või halvimad, olenev alt sellest, kuidas vaadata) on sead.
Sealiha on Põhja-Vietnami põhitoit, kuid need notsud ei kavatse end turule viia, nii et selle asemel koovad kohalikud seakujulisi korve, millesse torkavad vaesed sõresloomad, elama, enne troppimist. neid istme mõlemal küljel. Efekt näeb välja nagu miniatuurne lennuk, mis püüab oma pommide raskuse all õhku tõusta.
Ilmutuslik tee
Meie esialgne ronimine möödub ilma vahejuhtumiteta, maastik oli endiselt hommikusesse udusse varjatud, mis muudab riisipõllud ja pinnasrajad suurteks rohelisteks laigudeks ja pruunideks triipudeks. Kuid kui me laskume, platoole ja siis jälle tõuseme, hakkab Põhja-Vietnam paljastama oma kavalusi.
Teistes riikides piisaks ühest mäeahelikust, kuid siin on iga tipu taga veel üks veelgi kõrgem, mis on söövitatud sakiliste hallide löökidena, mis tõuseb taevasse. Õhk on jälle magus, ainult seekord mitte vihmalõhna, vaid metsiku lavendli ja virsikuõiega. Ääretel on rida ja rida mesitarusid, mis valmistavad mett, mis on neis osades levinud toode, mida mul on väga hea meel istuda maha ja proovida, kui satume meie teise teeäärse hüpikrestorani.
Dzang on jälle selle juures, laud on täis arbuusi ja hurmaa, vili kuskil granaatõuna ja pisikese meloni vahepeal ning banaanilehtedesse mähitud kleepuv riis. Kuid isegi toitu ei saa meie vaatepunktiga võrrelda. Kaugele ulatuvad täiesti ühtlased terrassid, mis on lõigatud mäenõlvadesse, et muuta järsud kalded põllumaaks, ja allpool laiub tihe taimestik orus, mis on inimkäest puutumata.
Meie kõrval puu koores on mõned uudishimulikud nikerdused, mille Thangi sõnul on teinud põllumehed, kes koputavad puult mahla, mille nad segavad bensiiniga, et moodustada rehvide parandamiseks kasutatav liim. Ma mõtlesin, mida kohalikud torkeparanduskomplektide jaoks tegid, kuid nagu paljudel vietnamlastel asjadel, pole aega unistada, nad lihts alt astuvad ja teevad. Umbes nagu me praegu vajame.
Aeg on meist taas kord mööda saatnud, rattasõidu väljavaade jäi nii rahuloleva pildi juures riiulile, kuid pole parata tõsiasjast, et meie lõppeesmärgini, Meo Vacini, on veel pikk laskumine, ja ma ei ole soovib rohkem öist ratsutamist. Kuid härra Trung näib väljavaadet häirivat ja tema usaldusväärne hambahari on taas väljas, seekord Pauli pedaalidel. Aga hei, ta näib olevat õnnelik ja istub siin, üleval õrn alt sosistavad puud ja ees on suurepärane vaade, nii ka mina. 'Trung!'
Ratsaniku sõit
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
Jalgratta eest on palju raha, kuid nagu selgub, on Orca raha eest palju raha. Olles vähendanud asju eelmise põlvkonnaga võrreldes, kaalub raam nüüd alla 900 g, mis tähendab, et see konstruktsioon on õnnelikult alam-7-s.2kg kategooria (suurus 55). See väike kaal oli suureks abiks pikkadel ja lohisevatel tõusudel ning kuigi mulle võisid meeldida täissüsinikveljed lihts alt hinnasildi õigustamiseks, tulid valuvaigistist/süsinikust Vision Trimaxid suurepäraselt toime tuule ja vihmaga. Tugevamad rehvid oleksid eelistatud kergetele Kenda Kountachsidele, mis ühel kruusasel laskumisel otsast lõhki lõid, kuid üldisest koostekvaliteedist annab tunnistust see, et Orca raamikomplekt võttis mitu löögi ega võpatanud kordagi.
Kuidas me sinna jõudsime
Reisimine
Otselennud Hanoisse on haruldus, kuid teatud aegadel on teil õnne ka tagasilennuga. Lendasime oktoobris Vietnam Airlinesiga umbes 550 naela tagasi ja saime otselennu (14 tundi) koju. Kohale jõudes hoolitsesid Ride and Seek ja selle partner Grasshopper Adventures
kõik meie ülekanded.
Giidid
Selleks, et sellisest kõrvalisest kohast, kus tõenäoliselt ka keel on takistuseks, saada parimat kasu, on oluline minna koos giidiga. Ride and Seeki sõbralikud töötajad, hr Thang, hr Trung ja hr Dzang, ei pannud meid tundma mitte ainult teretulnud ja turvaliselt, vaid tundsid piirkonnast uskumatult hästi, neil olid väga head sidemed ja eriti härra Dzang osutus pagana inimeseks. kokk ja autojuht.
Täpsema teabe saamiseks vaadake saidilt rideandseek.com, kuid reeglina eeldage, et nad hoolitsevad üheksa või kümnepäevase reisi jooksul kõige eest, sealhulgas hotellid, toitlustamine (nii lennult kui ka parimates kohalikes restoranides).), pagasi transport, mehaaniline tugi ja üldised naljad ja head ajad. Kõik, mida pead tegema, on sõita. Hinnad alates umbes 2100 naela (ilma lendudeta) selle oktoobrisse planeeritud reisidega.
Aitäh
Suur aitäh Dylan Reynoldsile Ride and Seekist meie reisi kokkupaneku eest ning rohutirtsude härradele Thangile, Trungile ja Dzangile, et nad selle sellise vaenulikult läbi viisid. Nad töötasid väsimatult, et kõik sujuks, olles samas sõidu ajal käeulatuses, et jutustada lugusid ja pakkuda moraalset tuge.
