Hispaania lõunaosas avastab jalgrattur karmide rannajoonte, kõrbete ja mägedega maa. Ideaalne koht eepiliseks sõiduks
Andaluusias puhub kõvasti. Valgeks lubjatud kalurilinna Agua Amarga räsivad rannikutuuled. Taevasinine meri kohiseb äged alt ja palmipuud ähvardavad juurtest lahti rebida. Kusagil mujal maailmas võib mul tekkida kiusatus veeta päev tugeva katuse all, kuid need teed on liiga ahvatlevad ja see maastik liiga vapustav, et neist mööda minna.
See piirkond pole esimene, mis meelde tuleb, kui rattasõitu ja Hispaaniat kokku panna. Vuelta a Espana on siia tulnud harva, kui üldse. Sellel puuduvad lähedal asuva Sierra Nevada kõrged tipud või riigi põhjapoolsemate provintside rohelised metsad. Vulkaanilise tegevuse geoloogiline ajalugu on andnud piirkonnale sakilise ja lainelise kivise maastiku, mis on nii ilus kui ka ähvardav. Piirkonnas, mis asub Hispaania lõunatipus, on kliima, mis näeb 320 päeva päikest ja temperatuuri 30 kraadini isegi varakevadel. Lisaks jäävad teed igasugusest liiklusest vabaks. Need peaksid olema jalgratturite jaoks magnet, kuid neid pole näha.
Meie sõit algab Agua Amarga rannikulinnast, mille nimi tähendab "kibe vesi". Suundume linna, sihiks merd, ja kui tuul puhub meid mööda, olen kindel, et näen oma rattakompuutris 60 km/h vilkuma, kuigi tee on veidi ülesmäge. Kuigi on hea, et kogu see vaba kiirus on olemas, hiilib mu pähe hirmutunne teadmisega, et meie tagasisõidul tuleb hiljem metsiku vastutuule näol raha tagasi.
Tänasel sõidul on minuga koos José, kohaliku rattapoe omanik ja meie päevajuht, ning kaas inglise rattur Therese. José on lubanud meile vapustava rannikutee kuni Mojácari, seejärel ronida Almeria liivasele sisemaale. Tal on kõik tüüpilise kavala eksprofi viimistlusega: mahagoninahk, uskumatult toonuses lihased mehe jaoks, kes on paarkümmend aastat pärast võidusõidu tippu, ja sõiduasend, mida suudaksin tõenäoliselt hoida umbes viis minutit, kui teeksin esimest korda kuus kuud igapäevane jooga. Tema rattal on muljetavaldav palmarès, kuna see kuulus varem Prantsusmaa Tour de France'i etapivõitjale David Moncutiéle.
Kuna see on rannikuala, ootasime üsna tasast profiili, kuid loomulikult lähevad kõik rannikult tulevad teed ainult ühes suunas: üles. Kaks tippu asuvad tänase marsruudi keskel, üks nimega Bedar Hill 600 m kõrgusel ja sellele järgnev nimetu tipp maanteel A1011 700 m kõrgusel. Need arvud võivad Alpide või Dolomiitide kõrgustega võrreldes tunduda tühised, kuid need ei anna õiglust selle piirkonna mägise kohta. Isegi rannikut ümbritsevad teed pole kaugeltki tasased.
Tuul krigiseb läbi valgete majade vahede, kui me Agua Amargast mööda sõidame, ja püüame jääda rannikut ääristavate suurte rändrahnide varju. Enne linnast lahkumist paistavad ees oleva tee vapustavad kurvid ja alustame oma esimest korralikku tõusu. See tõuseb kõigest 90 m kõrgusele, kuid sellest piisab kopsude avamiseks.
Tee kulgeb mööda karmi rannajoont, lookledes merest edasi-tagasi. Veereme sisse ja välja järsust kivist koridoridest, mille kalle hõljub meeldiva 5% juures. Kui me tipust välja jõuame, tekitab vaade Agua Amargale, mis istub vastu pastelset sinist merd, tunde, nagu võiksime olla 1000 m kõrged.
Meie ees istub Faro de Mesa Roldán, uinuva vulkaani pooleldi erodeeritud kraater, mis kunagi mere alt üles kerkis. Selle tipus on tuletorn ja vaatetorn. Mida lähemale me jõuame, seda enam domineerib see maastikul, paistades kummaliselt kohatu meie vasakul asuvate suurte tasapindade taustal. Selle taga, vaate eest varjestatud, on uudishimuliku nimega Playa de los Muertos (surnute rand), mis sai nime ilmselt piraadilaevahukkude tormilise ajaloo tõttu. Võimalik, et parim on see, et see on silme eest varjatud, kuna seda peetakse üheks Hispaania parimaks naturistide rannaks.
Mauri ajalugu
Umbes 10 km pärast sõitu jõuame Carbonerase linna ja ma hakkan muretsema, et kuumus mõjutab mu meelt. Kõikjal enda ümber näen keskaegses rõivastuses maure ja kristlasi mööda linna marssimas. Ajalugu mängitakse üksikasjalikult läbi, sest oleme jõudnud Moros y Cristianose festivali keskele.
Festival mälestatakse selles piirkonnas kunagi domineerinud kristlaste ja mauride vahelisi lahinguid. See on kummaliselt joviaalne juhtum, arvestades nende lahingutega kaasnenud barbaarset verevalamist. Aastal 1435 suri kogu Mojácari mauride elanikkond pärast edukat kristlikku piiramist. Almerias on endiselt palju jäänuseid mauride ajast ja paljudes filmides on kasutatud Lähis-Ida olustiku teesklemiseks piirkonna moslemi arhitektuuri – ühe nimeks Indiana Jones ja viimane ristisõda.
Lahkume linnast kiiresti, olles ettevaatlikud kättemaksu eest oma kristlike esivanemate eest ja püüdes hoida õhku meie kohal, sest poe välistemperatuur on just tõusnud 37 °C-ni.
Järgmise nurga ümber minnes tervitab meid tohutu ja inetu ehitis, mis on kinnitatud mäenõlvale ja voolab alla merre. See on tohutu ja jube tühi utilitaarne hotell, mis seisab nagu mingi postapokalüptiline reliikvia. See on hotell Algarrobico või pigem hotell, mida pole kunagi olnud, ütleb José. See on seisnud siin üheksa aastat, ümbritsetuna kraanadest, kuid pole kunagi valmis ega lammutatud. Ma eeldan, et see on Hispaania majanduslanguse füüsiline kehastus, kuid José teatab mulle, et just keskkonna- ja ökoloogilised protestid peatasid ehituse, kuna see asus Cabo di Gata looduskaitsealal, mis on Unesco kaitse all olev ala. See on kahetsusväärne plekk Euroopa ühel kõige vapustavamal rannajoonel. Eelmisel aastal protesteeris Greenpeace valge elevandi vastu, maalides kogu hotelli esise hoolik alt selle fassaadile kirjaga „Hotel Ilegal [sic]”.
Mitte kaua, kui pisut tüütu arhitektuur on meie meelest kaugele tõrjutud, sest silme ette hiilib üks Euroopa ilusamaid teid ja koos sellega ka meie päeva esimene proovitõus.
Iidse vulkaanilise tegevuse ja sajandeid kestnud tuuleerosiooni kombinatsioon on loonud kummalisi ja suurepäraseid moodustisi ning tee uidub edasi-tagasi nagu lint kiviste luidete vahel. Eemal on tee ülemised nõlvad kaetud üle mäeharja, mis annab meile selge ülevaate sellest, mis veel ees ootab. Vaatamata sellele, et vertikaalne tõus on vaid 200 m, tundub see üsna hirmutav. Ronimise ajal ei domineeri aga vestluses mitte gradiendi pingutamine, vaid pigem sellise tee haruldus, millel on suurepäraselt asetsevad juuksenõelad, kust avaneb vaade sädelevale sinisele merele. Kui jõuame ülemistele nõlvadele, saame autasuks vaatega otse rannikule, kus Carboneras särab tugeva keskpäevapäikese käes valgelt.
Taaskord tuul seljas asusime allamäge teele. Vaatamata meie suhteliselt madalale kõrgusele kestab laskumine 4 km parima osa, mis kõik toimub laiadel teedel, mis võimaldavad meil hoida kiirust tublisti üle 70 km/h. Annan endast parima, et Joséd silma peal hoida. Tal on seda tüüpi laskumisoskused, mida saab lihvida vaid kolm aastakümmet kestnud võistlussõiduga. Ta lendab mäeküljelt alla nagu kuul ja ma järgnen südamega.
Soome Mojácar Playa linna, mis on piirkonna suurima linna mereäärne eelpost. See teeb mõnusaks mereäärseks kruiisiks ja tähistab meie päeva viimast tasase ratsutamise etappi.
Mägedesse
Rannikult ära pöörates on tunne, nagu oleksime sattunud teise riiki. Sõidame mööda lauget ülesmäge. Apelsinipuud ääristavad teed, kui mina ja José istume kõrvuti, püüdes kumbki välja näha, nagu meid ei häiriks suur tempo. Therese istub targ alt slipstream'is, olles veidi teadlikum ees ootavast 80 km pikkusest.
Enne Bedari linna ronimise algust on 15 km valesid tasapindu. See ei jää minu kõige valusamate tõusude väljalõigete albumisse, kuid see eemaldab mõned 10% või 15% kaldteed. Olen tänulik, et tuul on endiselt meie kasuks, sest kahtlustan, et need tõusud oleksid tugeva vastutuulega tõsine töö.
Maastik on muutunud meenutama metsikut läänt, aeg-aj alt esinevad kivivaremed katkestavad liivase kaktustega täidetud maastiku. Mõned hooned kannavad mauride okupatsioonist kinni peetud moslemiarhitektuuri ja muudavad paiga veelgi teispoolsemaks. See on suur tee, kuid 30-minutilise tõusu jooksul möödub meist vähem kui tosin autot.
Pärast Mojácarist väljuvat pikka sirget tõmbub tee Bedarile lähenedes tihed alt juuksenõeladesse. Oleme nüüd piisav alt kõrgel, et näeme kauguses jälle merd, ja ma pean vastu kiusatusele iga nurga peal peatuda, et pildistada. Selliseid ronimisi teeksin ma hea meelega iga päev – piisav alt kõvasti, et sinust parimad vatid välja pigistada, kuid mitte kunagi tõeliselt valusad.
Bedari linna jõudes oleme 60 km pikkusest sõidust parim osa, nii et otsustage lõunasöögiks sõita. Bedar on väike, kuid mõnus alt sumisev ning baari-restoranis El Cortijo asume elama tapase-stiilis kalaroogade ja kohvikute nautimiseks. Huvitav, kas kaheksajala, kalmaari ja forelli söömine praekartulitega võtab natuke riski, kui nii palju ratsutamist on veel teha, kuid toit on nii värske, et sellele on võimatu vastu panna.
Vastupidises lauas võtab lääne paar meie rattaid teadmiseks ja rändab mööda. Hallipäine inglane tutvustab end Frank Clementsina. Ta oli kunagi alla 18-aastaste riigimeister, võitis Tour of Britainil käputäie etappe ja võitis legendaarse Grand Touri võitja Fausto Coppiga. Ta näitab meile isegi oma autobiograafiat, mis kannab armsat nime A Bike Ride Through My Life. Mul on hea meel, et ta täna oma ratta seljas ei ole, sest mul on terav kahtlus, et ta võib meile kõigile kohale tuua.
Kui kõht oli täis kõhtu, asusime uuesti teele. Bedari linn ei asu tõusu tipus, seega tõstame kõhud 5% kaldest üles. Kui oleme tippu jõudnud, kaldume uude maastikku ja jätame oma merevaadetega hüvasti. Nüüd vaatame kõrbe mägimaastikku, mida tähistab vaid aeg-aj alt meie kohal tume pilvevarju. Meie ees on pikk laskumine ja ma ei saa jätta muretsemata kummalgi pool olevate järskude kukkumiste pärast, kuid see ei takista José kiiresti ja osav alt kallakut alla sööstmast. See on kiire laskumine, kohati on järsud lõigud 20%, mis teeb mulle rõõmu, et José on ees, kes demonstreerib täiuslikku joont. Sellel kiirusel on vaid loetud minutite küsimus, enne kui jõuame põhja ja hakkame uuesti ronima.
Järgmine tipp on päeva kõrgeim ja paiskab vahetult enne tippkohtumist meie poole 20% kaldteed, mis lükkab kõik sadulast välja, kui me rattaid küljelt küljele keerame. Ülev alt läbime enne käänulist laskumist läbi kõrgete kivide koridori. Gradientide järgi otsustades peaksime lendama, kuid selle asemel peatab meid lainetav vastutuul.
Kõrb
Kui maa tasaneb, püsime tihedas vormis halastamatu tuule vastu. Meie ümber lõhuvad hõredat maastikku vaid üksikud apelsinipuud. See on ilus, kuid see on kurnav töö. Tunnen end nagu Araabia Lawrence, kes rändab väsinult läbi Nafudi kõrbe raske liiva. Kui ma seda Joséle mainin, naerab ta ja osutab, et see pole siit kaugel koht, kus Peter O’Toole 1962. aasta eepose filmimisel üle liivaste tasandike ratsutas.
Araabia Lawrence'is ja kümnetes lääne relvastajates pilgati Almeria poolkõrbeid, et need näeksid välja nagu Metsik Lääs või Lähis-Ida. Tegelikult varjab vastuoluline hotell Algarrobico seda, mis muidu oleks ikoonilises filmis jäänud täiuslikuks pildiks vaidlusalusest Aqaba rannikukindlusest, miinus filmitud linn. Veidi sürreaalne tunne on teadvustada stseene, mida ma kunagi pidasin kõige eksootilisemateks kohtadeks maailmas, vaid kahetunnise lennu kaugusel kodust ja kaugel Jordaania kaldast.
Ma mõtlen, kui kaugel me järgmisest tsivilisatsiooni kohast oleme, ja kontrollin veel kord mu veepudelis pritsiva vedeliku kogust. Tihti öeldakse, et kõrbes leiavad ilu ainult rohelistes ja lehtedega paikades elavad inimesed, samas kui kohalike jaoks, nagu Omar Sharif kunagi kuulutas: "Kõrbes pole midagi ja ükski inimene ei vaja midagi." Kuid siis oli Omar Sharif. pole kunagi eriti jalgrattur.
Möödume mõnest kõrgest kivivirnast ja tasast maastikku katkestavad üha enam liivakivimoodustised, mis oleks geoloogide unistus. Just sel ajal, kui ma naudin maastikku, jookseb José edasi, kasutades ära kivise maastiku pakutavat lühikest tuulevarju. Ta on selgelt endiselt hingelt võidusõitja. Asusin jälitama ja kihutame kolmekesi mööda tühje teid, kuni avastame end taas tuule vastu võitlemas ja me Therese'iga varjume José tohutute nelikute taha.
Minu Garmin ütleb mulle, et sõiduni on jäänud 100 km ja seega võin vaid oletada, et finiš peab varsti silma paistma. Siis annab José meile märku, et keeraksime vasakule märgistamata kruusateele. See on ilus ja kõle tee ning arvestades vastutuult, mis lükkab meie kiiruse alla 20 km/h, on meil piisav alt aega seda nautida.
Otsustan, et nüüd on hea võimalus Joséle tagasi saada ja ma tühjendan oma paagi täielikult tuulde, José jälitab (nagutades) mu selja taga. Vastutuules spurtimine on ohtlik mäng ja ma jään pingutusest peaaegu seisma. Õnneks keeran vahetult enne seda, kui José ja Therese lõhe ületavad, suurele teele ja järsku on tuul jälle seljas. Hea tunne on teada, et saame tõuke Agua Amargasse tagasi.
Näiliselt vähese vaevaga veereme kiirusel 50 km/h. Meie ümber jätkavad tuiskpuud oma meeleheitlikku haaret maapinnaga, samal ajal kui me püüame vältida teelt puhtaks puhumist. See on natuke hirmutav, kuid põnev. Isegi tuulevaiksel päeval oleks see kiire lähenemine merele ja meie lõppsihtkohale. Oleme 120 km jooksul tõusnud rohkem kui 2500 meetrit, hoolimata sellest, et suure osa sõidust jälgisime rannikut, ja kuigi tuul tegi sõidu alguses ja lõpus lihtsaks purjetamise, on mu jalad kilomeetrist laastatud. pärast kilomeetrit vastu. Kuid oleme ületanud kõrbe ja teisel pool särava sinise mere nägemine on suur tasu.
Tehke ise
Reisimine
Lähim lennujaam Agua Amargale on Almeria, kuhu pääseb Londoni, Birminghami ja Manchesteri lennujaamadest. Lendasime Alicantesse, kuna lennud olid odavamad ja tihedamad (saadaval alates 90 naela edasi-tagasi). Agua Amargasse saab se alt kõige paremini autoga, seega rentisime viieks päevaks kahe rattaboksi jaoks piisav alt suure auto umbes 200€ eest.
Majutus
Majutasime uskumatus hotellis Real Agua Amarga La Joya. Agua Amarga lähedal asuv La Joya on võõrustanud Hispaania kuninglikku perekonda, uhkeldab köögis Hispaania MasterChefi võitjaga ning pakub suurepäraseid vaateid ja mullivanni igas toas. Jalgratturite eest hoolitsetakse hästi – igas toas on privaatne siseõu, kus on piisav alt ruumi jalgrataste puhastamiseks, hotellil on topograafilised marsruudikaardid ning bassein ja spaa pakuvad erakordset võimalust R&R jaoks. Juhid Isabel ja Lennart on üldiselt käepärast ja innukad aitama. Kahekohalise toa hinnad algavad 180 eurost öö kohta, kuid omanikud pakuvad jalgratturi lugejatele 10% allahindlust (üle kolme päeva otsebroneeringu puhul) ja 20% allahindlust massaažidelt.
Hotellis on Agua Amarga linnas ka villade komplekt suurematele gruppidele veidi madalama hinnaga. Kuid La Joya hotell on tõesti liiga hea, et sellest ilma jääda.
Aitäh
Suur aitäh José Cano Aguerole, Mojácari Doltcini rattapoe omanikule, meie marsruudi korraldamise ja meid päeval juhendamise eest. Doltcini pakub jalgratta rentimist ning José korraldab ka giidiga ekskursioone ja mitmepäevaseid laagreid. Ta tunneb väga hästi piirkonna teid ja kulinaarseid eeliseid ning suudab isegi kõige julgemad raskele sprindile väljakutse esitada. Lisateabe saamiseks külastage aadressi doltcini.es või saatke e-kiri doltcini. Mojá[email protected]. Täname ka Mark Lyfordi Bici Almeriast (bici-almeria.com) suurepäraste nõuannete eest piirkonnas sõitmise kohta ja Jane Hansomit, kes viis meid The Real Agua Amargaga ühendust.
