Planeedi kauneimate mägedena tuntud Itaalia Dolomiidid pakuvad ka rasket sõitu
Vaid kaks tundi pärast meie 130 km pikkust rattasõitu ümber Itaalia Dolomiitide sakiliste kaljutornide ja väändunud tippude, mis kulmineerub keelava 2, 236 m Passo Giau higise piiramisega, alustab Vincenzo Nibali ootamatu rünnaku. See kõik toimub pimestav alt Astana sinises hägususes. Esimene, mida tean 2014. aasta Tour de France'i meistri üllatusest ajakirja Cyclist viimases seikluses, on see, kui mu kohalikud itaalia sõidukaaslased Klaus ja Roberto hakkavad lõõtsama „Vincenzo!“ja teest vasakule kummitama.
Hullabaloo purustab seni rahuliku varahommikuse tiiru 2244 m kõrguse Passo Sella päikesepaistelistel nõlvadel. Ja kindlasti, siit tuleb Itaalia rattaiidol, kes on eksimatult oma taevasinises Astana komplektis, mida kaunistavad Itaalia rahvusmeistri rohelised, valged ja punased rõngad, mille taga on tema kõõluslikud mägede tapmise leitnandid Michele Scarponi ja Tanel Kangert. tagapool urisemas Astana kaubamärgiga tugiauto.
Õnneks ründab Nibali meile vastupidises suunas. Kui me kiirusega 50 km/h spiraalselt allamäge sõidame, plahvatab ta sadulast välja taeva poole, silmad asfaldil ja rind nihkumas. Juan, meie fotograaf, kes reisib koos juhiga tugiautos, tellib kiire tagasipöörde ja hakkab jälitama Nibalit, paparatsoinstinkti, mis varitseb igas aknast väljas rippumise hulluses valla päästetud fotograafi. napsutades. Minu enda instinkt püüda neid jälitada haihtub nanosekundite jooksul ennast manitseva pearaputusega ja arusaamisega, et kell on alles 10 hommikul ja ma pean olema juba äged alt dehüdreeritud.
Pool tundi hiljem, kui koguneme Canazei orulinnas espressosid jooma, paljastab Juan, et Nibali, näidates üles professionaalsust, oli temast mööda lehvitanud, et teha paar fotot, ja seejärel kiirendanud. Mõned tihedad juuksenõelad painduvad ja kadusid silmist, justkui öeldes: "Sul on see, mida soovite." Jäta mind nüüd rahus kannatama.” Meie kaubik, ütleb Juan umbusklikult, sõitis sel ajal umbes 25 km/h ülesmäge.
Maailmatasemel pärand
Itaalia Dolomiitides asuva Alta Badia kõrgmäestiku piirkonna jaoks ei saa olla paremaid tunnustusmärke kui see, et üks kuuest ratturist ajaloos, kes on võitnud Tour de France'i Giro d'Italia. ja Vuelta a Espana kasutab seda keskhooaja treeningväljakuna. Kuid isegi ilma Nibali kiituseta oleks metsikult kaunid mägimaastikud piisav alt ahvatlevad. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad Dolomiidid on karm valdkond, kus on karmid, sakilised mäed, liustikulised pinnavormid, kajavad orud ja põlised heinamaad, mida kaunistavad sinililli ja edelweiss. Šveitsi-prantsuse arhitekt Le Corbusier kirjeldas naastud ahelaid, mis purskavad maa seest välja nagu stegosauruse kaetud selgroog, kui "kaunimaid arhitektuuriteoseid, mida eales nähtud".
Talvel sumisev suusameka, piirkonna mägiteed ja teravad kalded muutuvad suvekuudel jalgratturitele ideaalseks treeningmaastikuks. Ja Alta Badia kõrge asukoht 1300–3000 meetri kõrgusel pakub atraktiivset segu helendavast mägipäikesepaistest ja mahedast, kõrgusest lahjendatud temperatuurist. Dolomiitide eriti ahvatlev omadus on see, et tõusud on avatud ja ulatuslikud: teed kaovad harva pikaks ajaks puude võra alla, nii et jalgratturid saavad pidev alt vaadata kõrguvaid kaljusid ja tippe.
Piirkonna hotellid kipuvad ka jalgratturitele punase vaiba välja rullima, kusjuures rattureid koheldakse väärtuslike suvekülalistena, mitte mudast läbiimbunud petturitena. Meie sõit algas Corvaras asuvast hotellist La Perla, mis asub Val Badias hobuserauakujulise Sella massiivi jalamil. Õige meeleolu loomiseks on hotellis Pinarello Lounge, kus on jalgrattad, sealhulgas Bradley Wigginsi kollane 2012. aasta Tour de France'i võitnud Pinarello Dogma ja Miguel Induraini ikooniline 1994. aasta Espada ajasõiduratas. Kohalikud räägivad mulle, et Itaalia sprinter Mario Cipollini käib talvel sageli külas, olles alati laitmatult riides ja tal puudub harva naiselik seltskond.
Tõusu algus
Nagu suusatajate, matkajate ja mägironijate seas populaarses piirkonnas (legendaarne Everesti mägironija Reinhold Messner on pärit piirkonnast ja lihvis oma oskusi Dolomiitides), on valida hämmastava hulga ronimisvõimaluste vahel. „Kui sõidate siin rattaga, lähete esimese asjana üles,” ütleb Klaus, üks minu selle päeva sõidupartneritest ja lähedalasuvas Badias asuva hotelli Melodia del Bosco omanik. "Kui ma lähen suusahooaj alt rattahooajale, on see alati šokk."
Meile lisandub ka Roberto kohalikust turismiametist. "Ma ei ole praegu nii heas vormis," teatab ta, kui me hotelli parklas kätleme. Kuid kuna tal on Nairo Quintana väike kaader, tean, et täna kannatan mina. Lisaks sellele, et võidelda Passo Giauga, mida Itaalia proff Ivan Basso kunagi kirjeldas kui "nagu laksu näkku", võitleme ka 2057 m kõrguse Passo Fedaiaga, mille tippu kaunistavad vaenulikud veed. Lago Fedaia, stseenide koht 2003. aasta filmi "Itaalia töö" uusversioonist. "Võime seal pasta süüa," ütleb Roberto rahustav alt. "See on oluline osa Itaalia rattakultuurist: sõita, rääkida, süüa, nautida."
Ma ei hakka selle filosoofiaga vaidlema, kuid enne kui hakkame spagettidele mõtlema, peame ületama Passo Gardena ja Passo Sella. Värske ja lõbus, kuid üllatava löögiga 2, 121 m pikkune Passo Gardena mõjub nagu klaas kihiseva Proseccoga, enne kui ühel päeval tuleb Fedaia ja Giau südamlik primo ja secondo. Tõus hõlmab 9,6-kilomeetrist tõusu Corvarast ja läbib männikobarate, küttepuude hunnikute ja mägimajakestega heinamaid, enne kui viib teid 599 m kõrgusele kurule. Asf alt on sile, kalded on õrnad 6,2% (kui jätta kõrvale 9–10% kaldteed pärast 1,5 km ja 7 km läbimist) ja päikesepaiste röstib mu käsi, kui ronime aina kõrgemale Dolomiitide kuulsatesse krussistesse tippudesse.
Laskumine Passo Sella alusele kestab 6,2 km. Kõige põnevam on see, kui looklevaid juuksenõelu katkestab kiire sirge kriips lumelaikudega täpilise kiviseina varju all, mida kutsutakse sobiv alt Parete Freddaks (Külm müür). Sein on nii kõrge ja järsk, all olev tee ei näe kunagi päikest ja ma tunnen, kuidas mu käed värisevad, kui sukeldume jäisesse õhku. Nagu iga päikesest purjus inglane, olin ma üsna naiivselt ignoreerinud Klausi ettepanekut püksirihma selga tõmmata ja tunnen peagi kergendust sukelduda sügavamale orgu, kus tunnen oma jäsemete sulamist.
Maalilise Passo Sella tee tõuseb 5,45 km kõrgusel 373 meetrit, keskmiselt 6,8%. Jalga purustavad osad tulevad keskmisele lõigule, kus tee lööb 9%, kuid tõus on mahe. Tõusmisel joome laiaulatuslikke vaateid mäestikule. Täna hõõguvad kaljude väljaulatuvad hallid sõrmed ägedas päikesepaistes valgelt. Meist vasakul kõrguvad Sella massiivi saehamba tipud. Dolomiitide külmades sakilistes mäeharjades on midagi peaaegu reptiloidset, mis näivad vastu suvetaevast löövat ja kraapivat, tekitades kujutlusi sisaliku sabadest ja krokodillihammastest. Tippkohtumisel võtan hetkeks üksi, et nautida pilti nendest pilve läbistavatest mäetippudest, mis allpool asuvatest orgudest välja paiskuvad.
Olles otsustanud mitte järjekordselt külm alt laskuda, pakin ma oma vutli lahti ja asun teele. Me ei ole kaugel käänulises 450-meetrises languses Passo Sella jõest Canazei orus asuvasse linna, enne kui Nibali ootamatult ilmub. See tuletab meelde, et Dolomiidid on olnud Itaalia profirattasõidu oluliseks osaks alates 1937. aastast, mil Giro d’Italia esimest korda piirkonda seikles. Mäed on võistlusel esinenud enam kui 40 korda ja nende tipud on regulaarselt võitnud Cima Coppi – Giro raja kõrgeima punkti tiitli.
Oaasi jõudmine
Espresso ja Coca-Cola jõul pärast meie puhkepeatust Canazeis alustame 2057 m Passo Fedaia aeglast ja ühtlast rünnakut ida suunas. Selles suunas on tõus 13,9 km jooksul keskmiselt 4,4%, kuid nüüd sõidame läbi keskpäevase päikesepaiste. Mu kiivrist pursavad välja higijored ja mu põlved hõõguvad maglia rosa värvi.
Ronime läbi loodusliku amfiteatri, kus on lumised kaljud, aeg-aj alt sukeldume läbi pidulike männimetsade või sukeldume mägitunnelite jahedasse varju. Lõpuks ilmub Lago Fedaia taevasinine vesi ette nagu troopiline oaas. Pind sädeleb intensiivse päikesevalguse käes. Mõned üksikud turistid on vee ääres, kalastavad, päevitavad või jahutavad jalgu.
Passo Fedaia asub kolossaalse Marmolada põhjaosas, mis on 3343 meetri kõrgune Dolomiitide kõrgeim mägi. Marmaloda liustiku valge keel rullub mäeküljelt alla. Üle järve ulatub sild, mille otsas on restoranide ja kohvikute kobar. Roberto on lubanud meile taldriku pastat ja enamgi veel, me suundume sisse auravate spagettide, mahlase lihatüki ja soolakartulite küngastesse.
Täiendatud ja uuteks tõusudeks valmis, klimbime sisse ja suundume kohtumisele hirmuäratava Passo Giauga. Neile, kes kipuvad kannatama, on parem seda marsruuti läbida tagurpidi, võttes ette Fedaia tõusu läände, mille keskmine tõus on 7,5% ja mille Giro kahekordne meister Gilberto Simoni nimetas kunagi "tõenäoliselt kõige raskemaks tõusuks Itaalias". Seal on 3 km takistus, kus kalle on 18%. "See on nii valus," ütleb Klaus mälestuse peale võpatades. "Kõige raskem on see, et tee on sirge, nii et on tunne, et te ei lähe kuhugi."
Muidugi teeb see, mis teeb karistavaks tõusuks, ka elektrifitseerivat laskumist ja kui jõuame Malga Ciapela suusakuurorti, on mul pidurid peaaegu põlemas. Pikal sirgel allamäge sõites pean ma pidureid tõmbama, et peatada end tahtmatult 70 km/h mootorrattast möödasõidul.
Klaus tõmbab tee äärde, et näidata mulle kaugel allpool asuvat lummavat looduslikku kuru, mida nimetatakse Serrai di Sottogudaks. Üksildane rada, mis väljub kurust mägedesse, on nii järsk, et võite jalgrattaga sõita ainult ülesmäge, kuid see on mägiratturite ja matkajate seas populaarne vaba aja veetmise marsruut. Talvel jäätuvad rada ümbritsevad kosed ja jääronijad murravad end tippu.
Võib-olla rumalana olin ma end veendunud, et Passo Giau on vaid mõne kilomeetri kaugusel, kuid peagi tabab mind järsk tõus jõeäärsest Caprile linnast Colle Santa Lucia mägikommuuni. Hommikusöögi ajal kaarti uurides nägi see välja nagu väike muhk, aga tegelikult on see üle 400m tõus. Praeguseks on pärastlõunane päike jõhkr alt kuum ja mu energiatase langeb.
Tõus ise on silmatorkav alt maaliline, tõustes hüppeliselt rändrahnedega kaetud Torrente Cordevole kaldal asuvatest Caprile'i suvilatest kuni vapustava valge kirikuni, mis klammerdub ebakindl alt Colle Santa Lucia mäekülje külge. Kui jõuan Codalonga lähedal asuva imposantse Passo Giau jalamile, olen juba varemetes. Hingan väljateenitud hingetõmbeaeda hiiglasliku röövlindudekindla tara all, mis on loodud ül altoodud kaljudelt alla kukkuvate kivede tagasihoidmiseks.
Giau on vaikne, haudv mägi, mida valvab 29 juuksenõelakäänakut. Sellel on rattamaailmas hirmuäratav maine. 10 km pikkune tõus hõlmab 922 meetrit halastamatut, reitele torkivat tõusu keskmise 9,1% kaldega. Alates teisest, mil alustate tõusu kuni jumaliku hetkeni, mil lõpuks tippu jõuate, ei ole hingamist. Itaalia ajaleht La Stampa kirjeldas selle esmakordsel Girol 1973. aastal seda kui "nii kõrget, nii lihaselist ja nii tumedat". Kui Prantsuse rattur Laurent Fignon 1992. aasta Girol sellega hakkama sai, kaotas ta 30 minutit ja oli kogemusest nii sandiks, et tuli laskumisel isegi tõugata.
Üksinda kannatamine
Ma tean, et näen vaeva, nii et ütlen Robertol ja Klausil, et nad võiksid vab alt edasi minna. 'Ma ainult aeglustan sind! Päästke endid! hüüan ma. Ja nii ma alustan 90-minutilist üksildast kannatust, liigutades teed häbiväärselt aeglasel kiirusel. Pärast mäe alumiste külgede ümber kudumist näen, et itaalia duo kaob ees olevasse tunnelisse, kuid selleks ajaks, kui ma jälitama hakkan, on nad kadunud. Ma pedaalin nii aeglaselt, et tundub, et mu kett on kaetud paksu liimikihiga, mis hilise pärastlõunase päikesepaiste käes aeglaselt kõveneb.
Passo Giau juuksenõelad on kõik nummerdatud (tornante 1, tornante 2…), mis tundub teie meeleolu kõikudes inspireeriv või masendav. Ma veedan kogu tõusu fantaseerides kihisevatest, salaamipealsetest pitsadest, rikkalikus veiseliha ragus lämmatatest pastakaussidest ja peene Itaalia veini puuviljasest järelmaitsest. Kui ma Klausile ja Robertole järele jõuan (täpsem seletus oleks, et nad ootasid mind), näevad nad samamoodi traumeeritud välja.
Umbes 2 km kaugusel Giau tipust hakkab tõusu karm majesteetlikkus valu maha pesema. Kuru asub tohutul mägikarjamaal veelgi kõrgema 2647 meetri kõrguse Nuvolau Alto tipu jalamil. Kõikjal meie ümber on teravad kivisambad, mis ulatuvad maa seest välja nagu noad, mõõgad ja täägid. Tundub, et maastiku ilu tõmbab teid ülesmäge, samas kui gravitatsioon annab endast parima, et teid alla tagasi lükata. Selleks ajaks, kui ma näen tornante 26 silti, on katsumuse lõpp näha. Jõuan tippkohtumisele hingeldades ja higist läbimärg.
Paha ülaosast avaneb panoraamvaade kogu mägipiirkonnale. Klaus juhib tähelepanu paljudele silmapiiril olevatele kaugetele tippudele, mida me päeva alguses ületasime. Giau oli Giro Cima Coppi aastatel 1973 ja 2011 ning on lihtne ette kujutada tohutut tühja ruumi, mis kubiseb rattafännidest, kes möödasõidul sõitjaid rõõmustasid. Täna oleme üksi, kuid mõne vananeva mootorrattamatkaja jaoks.
Pildi täiuslikkus
Giau laskumist katkestavad lugematud juuksenõelakurvid, nii et otsustame säilitada ühtlast tempot ja taastada energia, olles valmis päeva viimaseks suureks läbimiseks – Passo Falzaregoks. Oma rahva reetmise eest kiviks muudetud reetliku Fanesi kuninga järgi (Falzarego on moodustatud sõnadest "falsa rego" või "valekuningas") tõuseb see 12 km kõrgusele 2105 meetri kõrgusele. Pärast Giau purjus keerdkäike näib Falzarego pikkade sirgete lainetega otse läbi maastiku.
Falzaregost jätkub ronimine mööda kõrgel asuva järve peegelpinda ülespoole kuni 2168 m kõrguse Passo Valparolani. Siin kohtame suurt võttegruppi, kes peidab telereklaami filmimiseks valmistudes hiiglaslike tekkide alla uute autode kollektsiooni. Kaadrid uutest autodest mööda mägiteid väänlevad kahtlemata meie ekraanidel ka hiljem sel aastal.
Pärast peent rattasõitu päeva tagasi Corvarasse saabudes, kus Dolomiitide ikoonilised tipud hõõguvad õhtuses päikesepaistes, on lihtne mõista, miks Alta Badia piirkond nii palju külastajaid meelitab. Nagu Reinhold Messner kunagi Dolomiitide kohta kuulutas: "Need ei ole kõrgeimad, kuid kindlasti kauneimad mäed üle maailma." Hollywoodi filmitegijad, ülemaailmsed autokorporatsioonid ja Vincenzo Nibali ei nõustu sellega.
