Kaubalaev üle Kaspia mere ja öö jurtas. Josh jätkab oma teekonda Kesk-Aasia esimesse "Stansi"
Ma ei mäleta meie kolmepäevasest reisist üle Kaspia mere suurt midagi ja ma pean selle eest tänama kahte Gruusiast pärit rongijuhti, sest nad olid vaid teised reisijad oma 20 vaguni külmutatud kanakoibadega.
Kõik oli alanud nii hästi, kui juhuslikult, meie püüdlustest saada pilet, pakkida oma asjad, jõuda sadamasse, tolli kaudu ja laevale. Asjaolu, et Bakuu-Aktau reisist ei avalikustatud enne pardalemineku hommikut, et piletikassa oli ühes suunas linnast 20 km kaugusel (ja sadam teises suunas 70 km kaugusel) ja et me ei olnud järginud Aserbaidžaanis turistidena registreerimismenetlust nõudnud ja seetõttu potentsiaalselt väljasaatmise oht olid kõik ületatavad probleemid.
Päikesetõusu ajal ärkamine ja mahajäetud laeva ärakasutamine, ronides mastidesse, uurides masinaruume ja tehes Titanicu taaslavastusi, loob ka mu peas kindla mälestuse positiivsusest.
Ei, see oli siis, kui Gruusia rongijuhid nägid meid tekil jalgratast puhastamas ja kutsusid meid oma vankrikorterisse, läks asi allamäge. Kodused chutneyd ja vananenud leivad olid vähem alt maitsvad, kuid omatehtud vein vähem. Kui kodus valmistatud "ChaCha" - kuupaisteline jook, mida kõik Gruusias käinud on tuttavad - ilmus, oli lahing läbi. Grusiinidel oli meid (minu kaaslane Rob, mina ja Bristoli abielupaar tandemil) oma adopteeritud joomapartneriteks ja me jõime.
‘Eta tolko shest’dysyat, See on ainult kuuskümmend (protsenti), mäletan üht ütlust, kui ta sirutas käe pudeli järele. Olen kindel, et peagi järgnes tahtmatu merehaigus, kuid järgmine pilt, milles võin kindel olla, on Kasahstani sõjaväeametnik, kes seisab meie kajutis minu voodi kohal ja nõuab ilma igasuguse helitugevuse ja tõrksata mu passi näha. Vaatasin läbi tuhmide silmade väikesest aknast välja ning aedade, pilonide ja tollihoonete taga, tühja taeva ja palja päikese all, polnud midagi.
Järgmise kümne päeva jooksul kogesin Kasahstani edelaosas ja Usbekistani põhjaosas kõrbestepis maastikku, mille sarnast oli mul enne saabumist vaeva näha. Mäed ja džunglid tundusid minu tagasihoidlike kogemustega mõlemaga ette kujutatavad - isegi kui ainult sellisel määral, mis hiljem osutub täiesti ebapiisavaks. Kuid seal, nendel suurtel sisemaa Euraasia aladel, mis ulatuvad vöötaoliselt Ungarist Mongooliani, oli maa, kus valitses nii suur tühjus, et ma ei saaks seda võrrelda millegi muuga, mida olen näinud.
Sõitsime rattaga naftarikkast rannikulinnast Aktaust itta läbi Mangystau kõrbe nime all tuntud piirkonna ning umbes päeva köitsid meie tähelepanu uudishimulikud kivimoodustised ja hulgaliselt loomi – kaameleid, metsikuid hobused ja isegi flamingod – sammud jootmisaukude vahel. Kuid kui me ida poole hiilisime, muutusid tasandikud tasapisi tasaseks, tee sirgus ja loomalik seltskond vähenes, kuni ainus flirt eluga oli aeg-aj alt mööduv veoauto ja nende tavapärane kõrvulukustava sarve plärisemine või veelgi harvemad rongid.; pikad, aeglased ja rütmilised, jälgides teed läbi stepi noolega sirgel, mis kulges otse teega paralleelselt.
Iga viiekümne kuni saja kilomeetri järel ilmus silmapiirile mõni hoone ja kui me lõpuks selle ukse taha jõudsime – sest see, et midagi oli näha, ei tähendanud see sugugi, et see oli lähedal – tervitati meid sellega, mis võiks saada tuttavaks Kesk-Aasia asutuseks: lagunenud hoone, mis ei näe välja mahajäetud ega hõivatud, on primitiivselt sisustatud madalate laudade ja hallitanud istmemattidega, serveerib ühte kolmest põhiroast "Stan" (plov, manti või lagman - igaüks on sama isuäratav nagu need kõlavad) ja selle omanikuna tegutseb üks paari mõlemast poolest.
Õnneks on tee serveerimine – must, suhkrurikas ja ilma piimata – ka nende Chaihanase (teemaja) nime all tuntud asutuste eeltingimuseks ning seetõttu pakkus tee nägemine alati põnevust. Kuna pidime oma maitsvate hommiku- ja õhtusöökide jaoks portsjoneerima, kas kiirnuudlitest või puljongikuubikumaitseainega pastadest, nautisime lõuna ajal eelmainitud kulinaarseid hõrgutisi ja hakkasime neile tegelikult meeldima. Kuid kuna hügieenieeskirjad ei ole veel sellesse maailmanurka jõudnud ning elektrit ega voolavat vett niikuinii ei olnud, põhjustas lühiajaline küllastusrõõm sageli soolestiku pikaajalist valu – probleem, mis vaevas mind enamikku Kesk-Aasiast. tegin vähem alt mu kõhu tugevaks India ja Hiina eelseisvate rünnakute jaoks.
Kashaki-Usbeki tollipost tekkis 200 km kaugusel pärast Kasahstani linnast Beyneu linnast lahkumist ning meie ametnike poolt sissetulekutele makstud kontrollimise kohta saadud hoiatused said tüütult kinnitust kolmetunnise lahti- ja ümberpakkimise katsumuse ajal. töövõimeliste mundrimeeste korraldused. Usbekistanis valitseb must turg ja vastav alt sellele ootas väravate taga hulk karmi näoga naisi, kes olid relvastatud rahatähtedega, millega meie USA dollarite vastu vahetada. Sajadollariline arve läks nende teele ja tänu valitsuse keeldumistele inflatsiooni suurema nominaalväärtusega rahatähtedega leppida, tulid meie omadesse tagasi virnad kõrvuti väärtusetu sularaha. Kuid kuna kogu riigis oli kokku kaks sularahaautomaati, ei jäänud meil muud üle, kui kotid täis toppida, sest tema ületamine võtab veel kolm nädalat.
Neile, kellele Usbekistan ei ole lihts alt peaaegu vältimatu riik läänest itta suunduval maismaareisil, on peamiseks põhjuseks tulekuks oma endiste khaanide arhitektuuriliste imede üle imetlemine ja eksimine Siiditee romantikat nende asukohtades Khivas, Buhharas ja Samarkandis. Muidugi kasutasime maksimaalselt ära asjaolu, et kaks endist olid otse marsruudil, ja lubasime endale kurj alt vahetuskaubana pakutava taksoga kõrvalreisi, et näha ka Samarkandi siniseid minarette ja kupleid.
Nende värvide, elu ja antiigi oaaside vahel oli pelg alt jätk sellele, mis oli varem, pikkade viljatute liivaste jäätmetega, mida pikutasid aeg-aj alt chaihana või bensiinijaam. Kui me lõuna poole liikusime, hakkas temperatuur pidev alt tõusma ning meie kätele ja jalgadele hakkasid ilmuma esimesed hellitatud pruunikad jooned. Pärast ühte eriti pikka tuisulist päeva, mille jooksul läbisime üle 190 km, tervitati meid kolmest karjaseperest koosnevas jurtalaagris pärast seda, kui olime algselt lähenenud, et vett küsida.
Pärast palju nalja ja umbusku tekitamist, keetes meie surve all bensiinipliidil pasta ja jagades ühe või kaks sigaretti (isegi mittesuitsetajana on sigarettide kaasas kandmine lihtne, odav ja üldiselt hinnatud viis sõpruse pakkumiseks), saabus peagi magamamineku aeg.
Raske oli öelda, kes meil jurtas seltsiks on, kuid kolm põlvkonda olid kindlasti hõlmatud, alates vaikselt tukkuvatest väikelastest kuni norskavate vanaisadeni, ja meile näidati umbes kaheksa keha vahel kahte ruumi, kus end lokkida. tekkide vahele. Vanemad mehed tegid paar viimast asja, kusjuures viimane inimene, kes oma päeva lõpetas, lülitas vaikselt õlilambi välja, enne kui kikivarvul voodisse läks. Ust hoiti terve öö lahti ja üks rull loomanahku, mis moodustasid seinad, tõmmati ka üles, jättes panoraamvaate üle kõrbe, kui peaks küünarnukkidele toetuma. Tuul oli jahe, taevas oli selge ja ühe viimase vaikse vestluse heli kahe meie võõrustaja vahel ajas mind magama.
Mingil hetkel paar päeva hiljem saime teate, et Gorno-Badakhshan, Tadžikistani poolautonoomne piirkond, mille piire peame ületama legendaarsel Pamiri maanteel sõitmiseks, on välismaalastele suletud seoses mitmed riigid, sealhulgas Venemaa, Kasahstan, Gruusia ja Tadžikistan ise, viivad Afganistani piiril läbi sõjalisi õppusi. Nii varsti pärast mõningaid surmaga lõppenud rünnakuid Kabulis ja teateid, et piirist vaid 20 km kaugusel asuvad linnad olid Talibani kätte langenud, ei tundnud ma selle taasavamise väljavaadete suhtes optimistlik. Kuid olukord, nagu meile öeldi, oli alati muutuv: piirid avanevad ja sulguvad; mässulised saavutavad ja kaotavad maad; ametivõimud karmistavad ja vabastavad piiranguid iga kuu möödudes ning seetõttu otsustasime jätkata Tadžikistani poole sõitmist lootuses, et sinna jõudmise ajaks võivad asjad olla muutunud.
Kuigi kõrbed ja stepid, mille see Kesk-Aasia idaserv oli teinud nädalateks karmi ja üksluise ratsutamise, on need mulle siiski meeldiv alt mällu jäädvustanud. Ümbritseva keskkonna sensuaalse stimulatsiooni puudumine sunnib neid, kes läbivad, otsima muj alt midagi, mida eesliteks ja seedimiseks, ja minu jaoks leiti see minu Robi kui rattaturistide võimekuse mõistmisest.
Laagreid võiks teha ja katkestada ilma ühegi sõnata; vastastikune mõistmine peatumisvajadusest, olgu selleks lõunasöök, mehaaniline probleem või kaardikonsultatsioon, võib esile tuua vaid poolesekundilise silmside; võime ekstrapoleerida inimeste, ilma, muutuvate maastike, valuutade ja keelte vahel. Meid ümbritsev keskkond võib nii kiiresti muutuda, kuid ometi ei muutuks meie ürgses toidu-, vee-, peavarju- ja rattasõidu maailmas mitte midagi. See oli kõrb, mis sellele tähelepanu juhtis ja kui õnn on meie poolel, kinnitaks seda Pamiir.
