Josh jätkab oma Pan-Euraasia ringreisi läbi Türgi avaruste ja Kaukaasia mägede
Istanbulist lahkumine nn Aasia värava ehk Bosporuse väina kaudu oli õigeaegne sündmus. Pärast kümmet päeva basaarides ja minarettides, lastes meie Euroopa lahinguarmidel, mis olid seotud tuimaks varvaste, lõhenenud huulte ja nuriseva köhaga paraneda, lahkusime koos Robiga meeleheitliku vajadusega taas istuvast elust vabaneda ja ratta selga istuda.
Kuid olime teel linna saanud väärtusliku õppetunni ja selle asemel, et uuesti Istanbuli tänavate tapatalgutega tegeleda, otsustasime sõita praamiga üle Marmara mere idatipu linna Yalovasse, kus arvasime, et suudame ilma liikluseta korralikult Türki sõita. Meie parvlaev hilines loomulikult ja Yalovasse sildudes oli juba pime. Hakkasime sõitma suunas, mis meie arvates oli linnast väljuv, kuid tee tundus lihts alt mõõnavat ühest elamuklastrist teise, ilma et kuskil oleks ühtegi märki potentsiaalsest kämpingust.
Üks väärtuslik õppetund meie senistest reisidest oli see, et ärge kartke abi otsida, ja kuna metsikuid telkimisvõimalusi ei avanenud, pistsime oma nina esmatarbekauplusesse, mille küljes oli natuke maad, ja küsisime, kas me võiksime sinna oma telgid püsti panna – seda taktikat olin varem pubide, bensiinijaamade, poodide ja majade puhul korduv alt kasutanud. Tavaolukorras peetakse seda ilmselt veidraks ja üsna tõenäoliselt pealetükkivaks küsimuseks, mida võõr alt küsida, kuid veel üks õppetund, mis oli viimase kuue nädala jooksul põhjalikult koju aetud, oli see, et rattaturist satub tavaoludesse harva. ja inimesed on üldiselt liiga õnnelikud, et aidata.
Juhtudes vabandas meie mees südamlikult ja saatis meid teele, kuid mitte kümme minutit hiljem, just siis, kui tõusime ülespoole ja kirusime oma hilist lahkumist, sõitis kõrvuti noor poiss. mopeediga ja kutsus meid maha. Ta oli tulnud samasse poodi mõni minut pärast meie lahkumist, kahtlemata kuulnud juttu kahest idioodist välismaalasest rataste ja telgiga ning asunud seejärel meile järele. Veel natuke aega hiljem istusime pärast palju entusiastlikku viipamist kolmekesi Ufuki poolehitises pööningul, keetsime oma pliidil pastat, jagasime lõbusaid elustiili triviaalsusi ning Robi ja mina olime õnnelikud, et saame taas kord tundmatus elada..
Soovimõtlemine
Kogu Euroopas oli Türgi oma lume, vihma ja talvise temperatuuriga hakanud minu peas võtma endale jalgratta Eedeni rolli. Oleks päikest, oleks soojust, oleks rohelust ja kevadisi karjamaid. Võib-olla naudiksime isegi suve esimesi päevi Musta mere randades, arvasin optimistlikult.
Aga ma ei mõistnud, kui optimistlikud sellised unistused olid. Muidugi oli alles märtsi algus ja kui me hakkasime üles ronima kõrgele platoole, millel asub suur osa Türgi sisema alt, langes temperatuur taas, tekitades mälestusi Euroopast, kus kõik muu peale pedaalide sõitmise või magamise oli ebamugav. Mahajäetud, mahajäetud või lõpetamata hooned said igapäevaste kämpinguotsingu eeltingimuseks, kuna ihkasime nende pakutavat lisakaitset, aga ka silmapaistvust. Veelgi parem oli see, kui ärkasime peagi valmivas kanakuuris ja avasime telgi lukuga, nähes tervet ehitajate meeskonda, kes olid meie kohalolekust täiesti hämmatud ja liiga kiired, et libistada klaasi chai (nagu tee on üldiselt viidatud Euroopa ida poole) meie suunas.
Me pidime avastama, et selline tagasihoidlik külalislahkus, nagu ka Ufuki oma Yalovas, oli tüüpiline türklastele ja kogu meie selle mammutipoolsaare ületamist iseloomustasid need väikesed heateod, mis andsid sama palju isiklikku soojust kui kuum tee.
Meie esialgne sihtkoht oli Kapadookia ja selle iidsete linnade võrgustik, mis olid kaevatud maa alla labürindilõhedesse või ehitatud ül altoodud kummaliselt moodustunud kaljudesse sellise keerukusega, millest The Clangers võis vaid unistada. Paar puhkepäeva veedeti selle võlu all ning tohutu valgus- ja värvishow tekkis jälgides, kuidas üle saja kuumaõhupalli Goreme linna kohal koidusse taevasse triivisid, enne kui pöörasime kirde suunas. Musta mere ja Gruusia.
Tavaline mereni
Idasuunalisel teel ristusid meie teed esimest korda teise rattaturistiga ja veetsime järgmised viis päeva Iirima alt pärit Willi toredas seltskonnas, kelle kartmatu tee läbi Ida-Euroopa pakkus palju lugu õhtuti - me kobisime kolmekesi kahe mehe telki sööma või kiirteesildade all magama, et stiihia eest põgeneda.
Türgi maastik avanes meie rehvide all suurepäraselt ja soovitas meil ühelt kontinendilt teisele sõita sama hästi kui kultuurilised, usulised ja etnilised näpunäited. Suured maa-alad – sellised, mille mastaape Euroopas lihts alt ei leia – pudenes mõlemal pool teed kilomeeter kilomeetri järel. Horisondil võis sageli näha varitsemas mägesid, millel oli jällegi selgelt ebaeuroopalikud varjundid, kuid peaaegu alati täiuslikult suletud tee näis kulgevat rada, mis neile kunagi täielikult vastu ei tulnud; nad olid lihts alt nende tühjade sisemaa tasandike valvurid ja vaatasid, kuidas meie kolm täppi aeglaselt läbisid.
Tee sujuvus, Türgi sisemuse valdav alt maalähedane, väikelinnaline olemus ja pidevad piirangud, mida ilm dikteeris, koos meie kasvava rattaelu tundmisega, mis on kombineeritud kõige rütmilisemaks. korda, mida mu reis kogeks. Alates tühiasjadest, nagu see, kuidas iga kaasas olnud ese oli nüüd leidnud oma loomuliku koha mu paniirides või õigete inimeste äratundmine, kellele teavet saada, kuni meie kämpingude ehitamise ja demonteerimise tõhususe ning tohutu läbisõiduni, mida meie postitus avaldas. -lõunasöögi ja -lõpu seansid suutsid pakkuda.
Kuid rannikule lähemale jõudes muutusid märkamatud mäed, mis olid kuni selle hetkeni määranud Türgi tektoonilise arsenali, olemuselt palju solvavamaks, kuna need võtsid Ponticu mägede kuju. Lehvitasime Willile ja Türgi rütmis hüvastijätuks anonüümsel ristmikul Sivase ja Erzincani vahel ning vaatasime, kuidas tema üksildane kuju, mis oli raamitud tühjale teele, mis möödus kahe imposantse kaljuseina alt, aeglaselt vaateväljast libiseb; nagu Rob märkis, on tsiklituristist oma vastasega silmitsi seisev terav, kuigi pisut klišeelik pilt.
Tagasi (endises) NSV Liidus
Pärast enam kui kuu pikkust ratsutamist jõudsime lõpuks Gruusiasse ja Kaukaasiasse, mis on kolm riiki – Gruusia, Armernia ja Aserbaidžaan –, mis jäid mandrite, endiste impeeriumide ja füüsilise geograafia suurte piiride vahele. Mind haaras kohe see ainulaadsus, mis imbus nii suures osas riigist, alates eristatavast gruusia jumest, köögist ja täiesti dešifreerimata keelest ja kirjast kuni ehitud puitarhitektuurini, mis oli kuhjaga Thbilisi keskosast kuni Kaukaasia kõrgete mägedeni. salapärasest, degeneratiivsest küllusest. Kristlik õigeusk on jätkuv alt ka Gruusia elu alustala, kuid kuigi riik on need iseloomuomadused säilitanud, olid samavõrra märgatavad märgid meie sisenemisest endisesse NSV Liitu, kus nõukogude arhitektuur on traditsioonilisele gruusia stiilile kõrvutatud partner., ja sageli teeservades kooruvad kirillitsas sildid. Riigi monumentaalsele ilule lisandub ja Gruusia osutub maiuspalaks.
Loomulikult tuli nende uudishimude nautimise eest maksta ja 2020. m Goderdzi kurul tabas meid väike raskushoog. Sillutatud tee oli peatunud üle 30 km tagasi ja pärast kahepäevast ronimist olime põrganud, libisenud ja tõukanud end tippu, kahe lumeseina vahel, mis ääristasid teeäärt. Kurioosse kõrvalmärkusena ilmus siis udu seest välja seltskond mehi, kes vehkisid surnud kotkast, kes koos kohustusliku viinapakkumisega meile kingiti, enne kui nad mäest alla nüüd langevasse lumme ja pimedusse tagasi kadusid.
Mõne minuti pärast avastasime end tagasihoidliku lumetormi käes ja mu piduriklotsid kulusid laskumisel korralikult läbi, sundides mind kasutama 12-aastase taktikat ja lohistama jalga kiirusena. - kontrollib, silmi kissitades läbi lume, püüdes läbi rääkida paljude kraatrisuuruste potiaukude vahel. Oli lihts alt liiga külm, pime ja õnnetu, et midagi peatada ja reguleerida – meil oli vaja lihts alt möödapääsult maha saada. Varjupaik (ta ütleb) tuli Adigeni küla kaudu poole üheksa paiku ja me püstitasime oma telgi mahajäetud hoone keldrisse, tahtes meeleheitlikult sisse pääseda. Kuid alles siis, kui hakkasime õhtusööki valmistama, märkasime, et kogu põrand oli moodustatud tardunud lehmapatsudest ja toanurgas olid ilmselged viited, et see on ka populaarne inimeste tualett.
Seejärel ilmus nahkhiir, kes hakkas kartlikul ja kapriissel moel, millega ainult nahkhiir hakkama sai, kõikjal lehvitama, ning hulkuva koera siluett polsterdas meie häbiväärse kaevu sissepääsu ümber. Kulus viis sekundit, et otsustada, kas liikuda edasi või mitte: Liiga külm; liiga palju lund; liiga näljane; liiga väsinud. Tualetttornide kuurort Adigeni, mis salapärasel kombel Lonely Planeti teejuhist puudub, peaks seda tegema.
Võistlus toimub
Ajapiirangud, nimelt meie 19-päevaste Aseri viisade kiirelt lähenev alguskuupäev ja vajadus õigel ajal kohale jõuda, et saada Usbekistani ja Tadžikistani viisad ning korraldada läbisõit kaubalaeval Kasahstani, enne kui need otsa said, tähendas see, et me ei saanud liiga palju Kaukaasia mägesid päriselt uurida. Kuid sellegipoolest püüdsime teha motoriseeritud ekskursiooni, mis viis meid 10 km kaugusele Venemaa piirist Stepantsminda linna, et matkata muljetavaldava asukohaga Gergeti Kolmainu kiriku juurde.
Kuigi meil ei olnud aega neid mägesid rattaga uurida, ei saanud me lihts alt lahkuda nägemata, mis mõne määratluse järgi on Euroopa kõrgeimad mäed, kuna nende tipud langevad Euroopa põhjaküljele. Kaukaasia valgala. Kõrgeim Elbruse mägi ulatub 5642 meetrini. Samamoodi nagu Türgi tasandikud reetsid oma läheduse Aasiale, teeb seda ka Kaukaasia; nende ulatus ja osakaal tundusid liiga suured, et asuda Mustast merest läänes, ja selle asemel, et olla valvsa, ülemõtleva läheduses, nagu näiteks Alpid, oli Kaukaasia eemalehoidev ega hoolinud meie kohalolekust, nagu ei peaks nad seda meenutama. meile nende jõust. Seda, et ei saanud seda sadulast hinnata, oli väga kahju, kui mitte kõrgendatud kogemuse pärast, siis raskuste pärast, mis tekkisid pakitud minibussi keskmiselt saarelt pildistamisel.„Vabandust, sõber, kas ma võin sinu kohale kummardada? Spasiba.’
Läbi Gori, ühe Jossif Stalini sünnikoha, kihutasime ja mööda pealinnast Thbilisist ainsa avatud piirini Aserbaidžaaniga, mis pesitseb tasandikul Kaukaasia esimeste kaldteed ja kaldteed. pakub suurepärast panoraamvaadet vahemikust.
Meie viimased päevad Gruusias näisid langevat kokku väga teretulnud märkidega aastaaja muutumisest ning kord Aserbaidžaanis õnnistati meid piisav alt päikese ja madalate kõrgustega, et sõita isegi T-särkidega. Kuid jällegi tuli tõelist soojust inimeste poolt ja seal, kus grusiinid olid meie suhtes vaoshoitud, oli aseri viis palju häälekam ja enesekindlam, mis lükkas liiga ilmselgelt välja nende Türgi pärandi.
Tee, mitte paks, rikkalik Gruusia kohv, mida olime nautinud, sai taas valitud joogiks ning kõnekeelega – omamoodi türgi-vene hübriidiga – oli palju lihtsam maadleda. Meie valitud marsruudiga läbi Kesk-Aasia, tugevate türgi ja vene sidemetega maa, muutuvad need kaks keelt meie igapäevaelus väga oluliseks. Sõnad, mida ma Istanbulis õppisin, teenisid mind kuue kuu jooksul ja 10 000 km, hiljem Hiinas Kashgaris ning vene keele põhikeel, millega Gruusiasse sisenedes vaevlesin, küpses vestluseks jurtaelanikega perekonna teemal. toit, religioon ja töö, selleks ajaks, kui ma Kõrgõzstanist lahkusin.
Kuid Kashgar ja Kõrgõzstan tundsid end sel hetkel nii kaugel, kui veeresime Kaspia mere kaldal asuvasse Bakuu pealinna, mille taga on Kesk-Aasia seiklused, et nad võisid sama hästi olla teine maailm. Tõepoolest, mõnes mõttes nad olidki, sest saime jätkuv alt teada, et vaatamata mandritevahelisele reisile on rattaturistide maailm vaikimisi sageli uskumatult kihelkondlik, kuna neil on vahetu mure toidu, vee, suuna ja vahetu seltskonna pärast. peaaegu alati prioriteediks. Meie maailm oli mull, milles me ühest päevast teise sõitsime läbi aukartust äratavate maastike, igapäevaste linnade, kaugete tagaveekogude ning rahvuse, etnilise päritolu, keele ja uskumuste süsteemi piiride. Sõitsime jalgrattaga ja elasime neid kõiki.
Reisi 1. osa jaoks: ettevalmistused mahasõiduks
Tunnipäeva 2. osa jaoks: seiklus algab
