Highland Mighty; Jalgrattur avastab Ben Nevise varjus Bondi ja Potteri maailmad
Olen alati arvanud, et kui kunagi on olemas sõiduk, mis kajastaks kõige paremini Robert Louis Stevensoni ütlust: "Ma reisin mitte selleks, et minna, vaid reisin reisimise pärast", siis on see jalgratas. See ei tähenda, et jalgrattasõit poleks praktiline transpordiliik – see on kindlasti lihtsaim viis tiheda liiklusega linnas ringi liikumiseks –, kuid paljudele meist on rattasõidu peamine põhjus lihts alt rattasõidu nauding. Pedaalide õrn tiksumine on vaid vahend ümbritseva üle mediteerimiseks; graatsiline, lihvitud kiirus on lihts alt kiirem viis teid kuhugi uude kohale toimetada, et saada sõidust põnevust. Seega on olnud üsna šokk, et naudin just sellist tunnet, ainult autos. Süüdistan täielikult seda mägismaa maastikku.
Sõidan mööda maanteed A82 läbi Trossachsi rahvuspargi, teel Glencoesse meie planeeritud sõidule. Teed tunnen kohe ära kui samad teed, millega James Bond filmi Skyfall ajal üles sõitis. Olles A82-lt maha keeranud (kahjuks leian, et see pole minusugustele ligipääsetav), väljuvad Bond ja M tema Aston Martini DB5-st, et vaadata kurv alt üle Highlandi nõmme. „Kas sa kasvasid siin üles?” küsib M. „Kui vana sa olid, kui nad surid?” „Te teate sellele vastust, teate kogu lugu,” ütleb Bond. „Orvud värbavad alati parimaid inimesi,” ütleb M.
Väidetav alt avaldas Bondi-raamatute autorile Ian Flemingile nii suurt muljet Šoti Sean Connery 007 kujutamine filmis Dr No, et ta kirjutas Bondile Šoti pärandi, milles tema isa Andrew Bond oli pärit Glencoest, ja see on nii. see retrospektiiv detail, mis viis režissöör Sam Mendese filmi jaoks Bondi päriselus esivanemate koju. Kuid olenemata põhjusest, on kino ühe kõige ikoonilisema auto nägemine Šoti mägismaal hõbekuulina vulisemas väga arreteeriv tükk filmikunsti.
Ma kahtlen, kas ma loon oma renditud VW Golfis nii graatsilist stseeni, kuid ma pole kunagi tundnud end oma lapsepõlvekangelasele nii lähedasemana kui praegu ja nii ilusast sõidust pole kunagi olnud naudingut. Kuna hõrenev lilla kanarbik seguneb võsa ja kukerpuu uduga, mis ulatub ümbritsevate mägede maalähedaste toonide poole, ootan sellelt Ühendkuningriigi sõidult juba suuri asju. Ja Mallaigis pole ma veel starti jõudnudki. (Selleks, et Bond jäi 11-aastaselt orvuks, kui tema isa ja šveitslannast ema Monique Delacroix hukkusid Chamonix’s ronimisõnnetuses. Chin up, 007.)
See on plaan
Kunagi Euroopa viljakaim heeringapüügisadam Mallaig, mis asus umbes poolel teel Šotimaa läänerannikust, naudib nüüd rahulikumat eluviisi, kus elanikke on vaid sadu ja sadam on suures osas üle antud Skye, Knoydarti ja rannikut teenindavatele parvlaevadele. kummaliste nimedega väikesed saared Rum, Muck, Canna ja Eigg. "Eigg on huvitav koht," selgitab mu ratsutamiskaaslane Spook (pärisnimi David, kuid tema 11-liikmelises kooliklassis oli kolm Davidit, nii et kui ta koolinäidendis kummitust mängis, oli hüüdnimi "Spook"). kinni). "Saar kuulub põhiliselt elanikele ja saab peaaegu kogu oma võimsuse säästvast energiast, seega on see isemajandav. Ma olen pannud uskuma, et seal toimub ka natuke isemajandavat põlluharimist, sealhulgas mõned hipiviljad,” ütleb Spook naerdes.
Erinev alt paljudest jalgratturite sõitudest on tänane päev punktist punktini, Mallaigist mööda läänerannikut ja seejärel mööda Loch Linnhe järve sisemaale tagasi, kuni lühikese praamisõiduni ja lubadusena "mõned parimatest kaladest, mida saate. Fort Williamis ootab meid ees "sööma". See ei ole väike väljasõit 165 km kõrgusel, kuid kuna enamik siinsetest mägedest jääb rändurite ja rabelejate pärusmaaks, ei tohiks meie kogukõrgus meid 1600 m märgist palju ületada. "Kuid te ei arva, et see on tasane," ütleb meie tugiautojuht ja Spooki parim tüürimees Frazer Coupland. „Seal on üks või kaks üllatust.” Sellega käivitab Frazer oma kaubiku mootori ja näpib kaldenurgast välja ja teest üles, jättes minu ja Spooki oma mootoreid õrn alt ellu kutsuma.
Piirist kaugel põhja pool on isegi põhimaanteed suhteliselt inimtühjad ning lilledega laigulised ääred ja veevaated asendavad Ühendkuningriigi tavalisi vaenuliku välimusega lehtmetalli ja erksaid pollareid. Siiski ei ole me täiesti üksi. Aeg-aj alt sõitev turist lookleb ikka veel meist mööda, reisijad kaardid valmis ja juhid piiluvad päikesesirmi alt välja, et vaateid imetleda, nii et olen õnnelik, kui lahkume peatänav alt mööda Loch Morari ümbritsevat mahajäetud teed.
Selgub, et see osa maailmast pole hõbeekraanile tõesti võõras ning koos Skyfalliga andis Highlands oma rongiteed ja kuulsaima veduri tütre Warner Brothersile Harry Potteri frantsiisi jaoks. Kui üle puujoone paistab suitsujupp, ütleb Spook mulle, et võiksin paremini tunda lähenevat Jacobite aururongi Sigatüüka ekspressina, ja kui see paljastatud viaduktil nähtavale vilistab, on tal õigus. See on nähtav vaid mõneks sekundiks, kuid näha, kuidas selline tormav raud maapiirkondades kündmas, on põnev, kui meie lihtsaid jalgrattaid vähegi halvustada. Meie edelasuunaline tee viib meid üha lähemale merele, mis praegu istub madalas, vaikses mõõnas, paljastades aeglaselt kuivavad hõbedased valged liivad ja särisevad merevetikad. Meist vasakul pool mäe otsas on golfiväljak.
„See on Traighi golfiväljak,“ütleb Spook. Ilmselt, kui teile selline asi meeldib, on see maailma kõige ilusam üheksa auguga rada. Ma ei ole kunagi golfi pooldanud – tiirutamine on lõbus, kuid pärast seda on see tüütu kurnatus, mille teeb veelgi hullemaks minu oskuste puudumine –, kuid arvan, et siin võin teha erandi. Peatage meie jutuajamine, et vaikust ei katkesta miski ja sellisel päeval nagu täna on raj alt avanev vaade lõpmatult sädelevat bluusi.
Lossid liivas
Liitudes uuesti peaaegu laitmatu pinnaga A830-ga, lõppevad meie vaatamisväärsused ajutiselt, et teha pidevat kahekordset liikumist Loch Ailorti ümber. Tore on püsiv rütm välja lüüa, kuid mul on siiski hea meel, kui Frazer annab märku, et võtaksime kiiruse maha ja teeme tee loomulikust rajast maha. See ümbersõit on silmatorkav alt märgitud kui ummiktee, kuid Spook kinnitab mulle, et see on reisi väärt. Puudega ääristatud tee kitseneb võimatult õhukesteks punktideks – jalgratturitele sobib, kuid ma kujutan ette, et see pole nii lõbus juhile, kes kohtub teiselt poolt tuleva autoga. Frazer näib siiski olevat häiritud ja kausid ees, jättes mind ja Spooki mööda kruusalist rada vahele jätma.
Natukese aja pärast kaob meie kõrval voolav jõgi mõne põllu taha ja puud hakkavad taevast tungima, kuid just siis, kui tundub, et oleme mädad pöördumatult metsade vastu vahetanud, vajub tee alla ja puud avage, et paljastada vapustav laht, mis on täis lagunevat lossi, kus mägismaalane Connor MacLeod veedaks uhkusega oma igavese pensionipõlve. (Ja kus tema, Grand Designs, Kevin McCloud, filmiks kahtlemata hea meelega Connorit renoveerimas. Kas need võivad olla seotud?) See on Castle Tioram – või Dorlin, nagu seda tuntakse (ja märgistatud). Taktikaliselt asuv Loch Shieli sissepääsu juures tähendab selle lagunemine, et see on avalikkusele suletud, kuigi praegu ei saaks me külastada isegi siis, kui see oleks avatud. Loodete saarel asuv Dorlin on praegu ligipääsmatu, kuid nagu meeleolukat maastikumaali, on mul hea meel seda kaugelt uurida.
Tagasi suundudes suundume Acharcle'i väikelinna ja edasi järjekordsele petlikult lainetavale lõigule. Meie kõrval on Loch Sunart suures osas paigal, kui mitte arvestada mõne lõastatud sõudepaadi loksumist, kuid selle kõrval olev tee ei ole leidnud sama tasast lennukit. Õnneks on täna tuuled olnud vaiksed, kuid teinekord, kui idakaart on jäik ja seltskonda polnud, võisin näha, et see lõik on paljastatud, tänamatu lörts. Tee kulgeb edasi Loch Linnhe suunas, kuid Spook ja Frazer soovitavad mööda Loch Sunarti vastasküljel asuvat vanemat teed mööda kõrvale kalduda, ja peagi jään mõtlema, kas nende idee on hea või mitte. Valged jooned kaovad asfaldi keskelt peaaegu sama kiiresti, kui meie all kahaneb sädelev veeavarus, ja minu senise rahuliku sõidu röövib 10-protsendiline rahutu piisk. Õnneks saan poolel teel ajutist aega, kui Spook märkab oma kaaslast oma kaubikust vastassuunas tulemas. Kiireks jutuajamiseks kõrvale tõmbunud juht märgib mu ratta ja komplekti ning teeb Spookile jonnilt ettepaneku, et mina võiksin teda täna ringi vedada. Kahjuks pean tunnistama, et see pole kaugeltki nii ja vastuseks on mulle selgunud, et Spook on nii ratta seljas kui ka seljas hästi häälestatud sportlane – ta jooksis eelmisel nädalal Ben Nevisest üles kahe tunni 15 minutiga. Rekord, mida mulle öeldakse, on üks tund 35, kuid ma olen siiski piisav alt muljet avaldanud, kui mitte üllatunud, kui avastasin, et mu kaaslasel on sportlik sugupuu.
Kõik head puhkepeatused peavad lõppema, nii et me tõuseme tagasi ja jätkame vähem jõhkra tempoga. Tundub, et sellel teel mis tahes sõidukiga kokku puutumine on anomaalia ja meie tee harjale jätkub katkematult, nii ka meie vaade, kui me end teiselt poolt alla lendame. Laskumisel pole see nii tehniline, kuid see on kiire ja mõne minutiga oleme tagasi veepiiril – seekord Loch Linnhe –, kus meid eraldab kivise liiva kiirgavatest värvidest vaid kuivkivisein, mis näitab mõõna edenemist. kontsentrilistes lainetes nagu kaardi lame topograafia. Tee on jällegi märkimisväärselt kitsas, kuid see ei takista Frazeril sooritamas paar üsna kiiret kolmepunktipööret, et tulla tagasi meile teatama, et ta jätab meid siia. Kuigi lähedal on parvlaevaületus, pole see päris autode võtmiseks vajalik, selgitab ta muigega.
Praeguseks tunnen end üsna väsinuna, 150 km läbimise kumulatiivne mõju annab märku mu üha raskemaks muutuvatest jalgadest. Sõidu parim on aga veel ees – vähem alt ehk siis kõige maalilisem osa. Üle järve hõljub kauges udus Ben Nevis, kes täidab oma mainet, kui mägi, mille pea on pilvedes. Selle all avanevad kaljud mäenõlvad ja laiali puistatud puud hoiavad hiilgav alt eelajaloo hõngu – see poleks kohatu järgmise Jurassic Parki filmi võttepaigaks. Kuid enne, kui hakkan liiga kaugele rändlevate diplodookuste ja pterodaktüülide tõusu ette kujutama, tuleb silme ette maju, mis kogunevad kaugel kaldale Fort Williami moodustamiseks, ja unenägu katkeb. Selle koha tegelikkus on siiski sama haarav.
Eesmärk iseeneses
Nagu Frazer varem märkis, on meie otsitav parvlaev mitu astme võrra allapoole evolutsiooniredelit võrreldes nendega, keda nägime täna hommikul Mallaigist väljumas. Selle elling on parklana maskeeritud lava kõrval. Kui välja arvata käsitsi kriimustatud silt, mis selgitab, et reisijad peavad helistama mobiiltelefoni numbrile, siis võõras ei teaks, et parvlaev on olemas. Kohalikud aga ilmselgelt teevad ja selleks ajaks, kui see ilmub – võin öelda, et kõik 20 jalga –, on meiega liitunud paar koolilast, kes on teel "tagasi mandrile" ning koos meie ja meie jalgrataste laev on praktiliselt täis. Sõidu lõppu puudutades ütleksin, et see on seal üleval, kus on parim, diiselmootori õrn putitamine muudab idüllilise pildi, kui ületame aeglaselt järve, Ben Nevis vaatab pe alt, teed, mida oleme läbinud, vaatab tagasi.. Ühendkuningriigis on kindlasti palju nõudlikumat ratsutamist, kuid nii suurejoonelise järvede, nõmmede ja mägede seguga pakub see mägismaa osa mõnda kõige ilusamat. Ideaalne koht rattasõiduks rattasõiduks.
Abikäsi
Tundmatul territooriumil sõidu korraldamine on alati lihtsam, kui tunnete natuke kohalikku, nii et Cyclist võlgneb tänu Spookile ja Frazerile oma ettevõtte nime No Fuss Events järgimise eest. Vaadake saidilt nofussevents.co.uk, kus on nimekiri kõigist jalgrattaga seotud asjadest ja mõnest muust piirkonnast. Samuti tänu Niamh O'Driscollile, kes pani meid Fort Williami Mooringsi juurde, mis on hästi sisustatud hotell Suurbritannia pikima kanalilüüside trepi, Neptune's Staircase'i kõrval. Kaheinimesetoa ja hommikusöögi hinnad algavad umbes 137 naelast. Vaadake moorings-fortwilliam.co.uk.
