Kindlust tormades peaks Prantsusmaal Vercorsi piirkond kubisema ratturitest, jalgrattur avastab selle õnds alt rahuliku
'Nad kutsuvad seda "kindluseks", "ütleb Roger juhiistmelt, kui ma istun ja vaatan läbi tema auto akna Vercorsi massiivi aimatavatele kaljutagudele silmitsedes, olles jahmunud, et midagi nii domineerivat võib nii kiiresti ilmuda. teekurvi tagant. Kollakashall lubjakivi kivim seguneb lopsaka rohelise taimestikuga, mis voolab kurudesse ja voolab läbi orgude, luues tõeliselt ainulaadse ja pisut hirmuäratava tsitadelli. Roger ja tema naine Teresa juhivad rattapuhkuseäri Velo Vercors ümberehitatud villast Saint-Jean-en-Royansi linnas, mis asub massiivi esialgsete kaldteede jalamil, ja just seal oleme. suund nüüd.
„Ma elasin kunagi Romans-sur-Isère’is, kui ma täiskohaga Prantsusmaal võistlesin,“selgitab Roger oma endisi aastaid endise võidusõitjana. "Nii avastasin esimest korda Vercorsi. Koolitus oli lihts alt fantastiline ja lõpuks mõtlesin: "Ma pean tagasi minema." Keegi ei tea, et see siin on, sest teil on ühel pool Alpid ja teisel pool Mont Ventoux. See on avastamata pärl.’
Pes alt silmatorkav alt Prealpides (Alpide jalamil, mis ulatub Genfi järvest Nizzani), on Lõuna-Prantsusmaa kaarti uurides lihtne kaldkiri Vercors Massif kahe silma vahele jätta. Kuid selle, mis piirkonnas puuduvad lumised mäetipud, 25-kilomeetrised tõusud ja Tour de France'i jäädvustatud sihtkohad, korvab see salapäraste tunnelikäikude ja kaljude rippuvate teede, Prantsuse karjamaade ja teretulnud turistide hordide puudumise. Lühid alt öeldes on see koht, mis on näiliselt loodud rattasõiduks ja kui meie auto sõidab Velo Vercorsi sõiduteele, on tungiv soov välja tulla ja pedaalima hakata.
Rahulik enne tormi
On septembri keskpaik ja hommik tundub tüüpiline hilissuvele mägedes: õhk on lihts alt meeldival küljel värske; aeglaselt tõusev päike maalib kõrgel kaljukülgedele sügavad oranžid toonid ja taevas ei suuda veel otsustada, kas ta valib udu või selge. Kui istume väljas ja sööme hommikusööki ja vaatame üles pilvi, mis lubjakivist vallide kaitse all kindlusesse libisevad, tunnen segamini ärevust ja kannatamatust. Ma kardan, et meie rünnakut suurele platool ei sooritata päris nii vargsi kui kaval alt hiiliva pilve rünnakut.
Paneme varustusse, teeme jalgratastele lõplikud asendikohad, täidame oma pakkumised ja hakkame läbi St Jeani tänavate kuduma, et leida meie ringi algus – 145 km pikkune ringkäik mööda massiivi. Pronksi saanud kohalikud vaatavad maailma kulgevat mugav alt koduukse ees: "Bonjour, bonjour." Kohvikupidajad pühivad oma lauad maha ja väikesed sõidukid, mis tunduvad teest kaugel, kolistavad läbi linnaväljaku. See kõik on väga euroopalik ja mul on kiusatus teha varakult kohvipeatus ja lihts alt püherdada igapäevaelu õrnas mõõnas, kuid raputan selle maha ja pööran tähelepanu pedaalimisele. Meie esimesed paar kilomeetrit ääristavad platoo läänetiiba, läbi varjuliste pähklisalude ja mitmete põllumajanduslike sildade, mis ulatuvad platoolt väljuvate ojade vahel, mis on mõeldud esm alt Isère'i jõele ja seejärel võimsale Rhône'ile.
Vennas Pont-en-Royansi linnas, kohas, kus kõik hooned näivad olevat ohtlikult kalju külge kinni jäänud, läbime Bourne'i jõe ja ületame seda tehes Drône'i departemangu Isère. Ent mis veelgi olulisem, saame pilguheita massiivsesse interjööri läbi kaljulõhe, mille on rajanud Bourne jõgi ja mis on vaid piisav alt lai, et üherealine tee saaks se alt läbi lipsata. See viib Gorges de la Bourne'i, enne kui ronib kõrgendikule, kuid Roger väidab, et meie kindluse ründamise aeg ei ole veel käes. Olge rahulik, sõdur, rahunege.
Vercorsi platoole kui ühele üksusele viitamine on lihtne, kuid see on vale nimetus, kuna nii „Vercors” kui ka „Plateau” viitavad algselt konkreetsetele aladele laiemas massiivis. Loodes, mille kaitse vastu on Roger meie rünnakut kavandanud, asub suures osas metsaga kaetud Coulmesi piirkond, kus on metsikuid kurusid ja veelgi metsikumaid kaljuteedel rippuvaid teid. Sellest ida pool asub Quatre Montagnes'i piirkond, talvel populaarne suusasihtkoht ja kus asub ulatuslik koobaste süsteem, sealhulgas Gouffre Berger, mis oli kuni 1963. aastani -1 122 meetri kõrgusel maailma sügavaim koobas.
Quatre Montagnes'ist lõuna pool asuvad High Plateaux'd, mis pole üllatav alt koduks Vercorsi kõrgeimatele tippudele, mille kõrgeim on La Grand Veymont (2341 m). Pusle viimane tükk on Vercors Drômois, mis on koduks La Chapelle-en-Vercorsi linnale, ja väidetav alt on see algne Vertacomirien, mille nime all põliselanikke tuntakse. Drômois'le on iseloomulikud karjatatavate lammaste heinamaad, mis liiguvad aastaaegadega mööda platoo mäenõlvu üles ja alla, ning hingematvad kurud, nagu Combe Laval ja Grand Goulets.
See platoode, kurude, kanjonite ja jõgede sasipundar muutis piirkondadevahelise reisimise ja suhtlemise Vercorsi ajaloo jooksul raskeks ülesandeks ning eraldiseisvad kogukonnad olid kunagi väga isoleeritud. Teed on sellest ajast peale nikerdatud ja Vercorsi piirkonnad on muutunud üha ühtsemaks, kuid pikad ümbersõidud on siiamaani reisimise lahutamatu osa ja pole kahtlustki, et rattaga piirkonnaga tutvumine on seetõttu nii nauditav. Seal, kus autojuht kaotab, võidab jalgrattur.
Lahingujaamad
Keerame Cognin-les-Gorgesi külla ja Roger, järgides Gorges du Nani suunaviitasid, annab märku väljalülitamiseks. Esimesed platoo kontpuud purskavad maa seest välja rohelise taimestikuga meie ees, kuid tee leiab paksus metsas avause ja hakkab mööda kaljunukku edasi-tagasi üles valima.
Meie avaneva 30 km kerge tempo ununeb kiiresti, kui väike sõrmus on sisse lülitatud ja vestlus raske hingamise keskel soiku. Kuid juba mõne tagasipööramise järel peatub tee otse meie ees järsult, justkui oleks maalihe üle selle tee kukkunud. Vaatan Rogerile veidi segaduses otsa, kuid ta vaid naeratab ja jätkab ratsutamist. Alles siis, kui oleme blokaadist sülitamiskaugusel, ilmub kõrvalasuvas kaljus pisike, mitte üle kahemeetrise läbimõõduga auk, mis võimaldab teel teha 90° pöörde ja diskreetselt sinna sisse keerata. Tunneli katus tundub nii madal, et ma ei suuda kummardades sõita ja libistan oma päikeseprillid nina alla, et mitte pimeduses millegi vastu põrgata, kuid see 30-meetrine pimedus on nagu portaal uude maailma ja väljuge sellest nagu Narnia lapsed Gorges du Nani südamesse.
Tee, millel leiame end, on kaevatud või tõenäolisem alt puhutud dünamiidiga kaljuserva sisse ja kõik, mis eraldab seda meie paremal asuvast ohtlikust langusest, on napp jalakõrgune sein. Roger on seda teed sõitnud kümneid, kui mitte sadu kordi, kuid tundub, et uudsus ei kulu ära: „Päris hämmastav, ah?” ütleb ta, kui vaatan üles läbi kuru, mööda üksteisega põimunud lubjakivikaljudest ja tihedad metsad kõrgel kõrgendiku servani. Meie selja taga on lõhe kuru kahe külje vahel, kust avaneb vaade tagasi Isère'ile ja seda ümbritsevatele pähklisaludele, kuid need lainelised teed on nüüdseks minevik ja meil on veel 12 km ronida, enne kui jõuame Coulmesi platoo.
Kui Gorges du Nan'ist on välja jõudnud, muutub maastik avarduvaks, kuna platoo hakkab end paljastama. Raske on hinnata, kui palju kõrgust me saavutame, sest nüüdseks oleme mäenõlval muutunud tühisteks täppideks. Kui me edasi rühkime, ilmub tilk rattureid, kes lonkavad tõusu ette. „Bonjour, ça va?” ütlen ratturile, kes on kamba taga, kui me taseme saavutame, kuigi kahetsen seda äkitselt, kui mõistan, et mul pole õrna aimugi, mida ta vastuseks ütleb. "Ee, Anglais," pakun ma arglikult vastu.
„Sa oled inglane? Kutt, miks sa ei öelnud?’ Selgub, et see Québécoisi minipeloton on Kanadast kohale sõitnud ja nad on liiga innukad, et pakkuda üksikasjalikke kirjeldusi marsruutide ja tõusude kohta, mille nad on viimase nädala jooksul avastanud. Kui saan teada, et meie tänasel sõidul on rohkem kui paar crossoverit, sunnib mu innukus mind peaaegu paar ketiratast üles tõmbama ja järgmisele kurule sõitma, kuid tuletan endale meelde, et pean seda ohjeldama. Ees on veel palju sõitu.
Termiitide küngas
Coulmes'i platoo tipp on kaetud metsaga ja hetkeks piiravad meid puud, kuid peagi oleme ümber nurga ja kantakse järjekordsesse maailma, kui Gorges de la Bourne'i silme ette tuleb. See erineb kitsast, kuristikku meenutavast Gorges du Nanist. See on lihts alt tohutu. Oru serval seistes avaneb meile vaade, mis ulatub kilomeetrite kaugusele üle rohelusega täidetud kuru, taimestiku merd, mis on purustatud vaid lubjakivist monoliitide seeriaga, mis on laotud nagu stegosauruse saba, enne kui need üheks koonduvad. platoo. Lasin Rogeril juhtima hakata, kui hakkame laskuma – tee on lihts alt kõõlus ning tema teadmised selle keerdkäikudest on üliolulised, kui tahame seda kiirust juhtida. Minu tähelepanu on siiski endiselt vaatepildist kinni haaranud ja enne, kui arugi saan, mängin järelejõudmist, nähes aeg-aj alt põgusat pilgu Rogerile, mis on raamitud vastu kolossaalseid kaljuribasid või ilmub läbi puude vahede all juuksenõelal.
Kui jõuame oru põhja, pöörame vasakule ja hakkame orgu ida poole liikuma, jälgides Bourne'i jõge kuni tipuni ja kaljude vahel liikudes on see nagu hiiglasliku termiidimäe käikudes liikumine. Tee on veidi rohkem läbitud kui meie esimesel tõusul, kuid kaherealine sõidutee on siiski peaaegu täielikult liikluseta ning seal on lugematul hulgal tunneleid, üleulatuvaid osi ja järske langusi, millest tõustes rõõmu tunda.
'Peaaegu 4 km platoo sisemusse lõigates Combe Lavali suursugusust võimendavad ohtlikud vertikaalsed kaljud.'
Ronimise tippu jõudes liigume läbi Quatres Montagnes'i piirkonna edelanurga, enne kui pöörame lõunasse ja teeme läbi Drômoisi orgu. Roger juhib tähelepanu pimedale süngele tunnelile väravaga sissepääsu taga, millel on silt "fermée": "See on vana Grand Gouletsi tee," ütleb ta."Nad sulgesid selle 2005. aastal pärast mõnda liiklusõnnetust, kuid tee on endiselt täiesti kasutatav." (Tagasi jõudes otsin Internetist ja avastan, et 1840. aastatel ehitatud mahajäetud läbikäik on tunnelite mänguväljak, üleulatused ja järsud). "Ma ei saa aru, miks nad seda jalgratturitele ja kõndijatele uuesti ei ava," lisab Roger. „Seal all on suurepärane.” Päike peab jätkuv alt vastu ül altoodud pilvedele ja me kasutame selle soojust maksimaalselt ära kohvikuga au lait La Chapelle-en-Vercorsi külas, mis asub otse platoo südames ja on ümbritsetud. igast küljest mööda rohelisi mägesid veeredes, enne kui asute lõunapoolsele jalale.
Sõit metsikul poolel
Hoolimata sellest, et oleme tõusnud platoole, hiilib tee endiselt laineliselt ülespoole – kaks sammu edasi, üks samm tagasi –, kui hüppame orgude vahel, ületame ojade ja läbime maakoha. Ida pool on Parc naturel régional du Vercors ja kõrgplatoo kõrguvad kõrgused, kus puuduvad inimeste elukohad, teed ega infrastruktuur. Vaade äärepoolseimatele kaljudele, mis kulgeb põhjast lõunasse ja Mont Aiguille'ile, Utah' Monument Valleyt meenutavale looduslikule obeliskile, on suurepärane vaade, mida on rõõm näha ainult matkajatel, kuid ma kujutan ette selle kohalolekut teisel pool. sellegipoolest. Lisaks teadmistele grifooni raisakotkade ja ikoonilise alpikitse taasasutamise kohta pargis on tunne metsik piirimail. „Seal on ka hundid,” ütleb Roger abivalmilt, kui me eriti paksust metsaosast mööda kõnnime.
Meie sõidu lõunapoolseim punkt viib meid mööda mahajäetud suusajaamast ja läbi tunneli Col du Rousseti tippu, 20 km tõusu, mis lookleb Die linnast platoole. Meie vaatepunktist näeme teed mööda mäekülge alla libisemas; ainus jälg elust muidu puutumatul metsasel panoraamil. Rohelisuse tihedus, lubjakivikaljude suurejoonelisus ja kaugusesse ulatuvate mägede udune sinakus on Lõuna-Ameerika hõngu ümber.
„See on naljakas. Siit lõunast on see väga vahemereline,”ütleb Roger ja toob mind kodule veidi lähemale tagasi. "See näeb välja teistsugune, kliima on erinev ja seal on palju viinamarjaistandusi." Ja kui me oleksime siia St Jeanist otsema tee valinud, oleks see kõik tõenäoliselt ka uurimiseks küps. Me viskame alla mõned Rousseti juuksenõelad – need on lihts alt liiga vastupandamatud –, enne kui kõhklev alt ümber pöörame ja oma teed jätkame.
Meie ekskursioon Col du Rousset vista juurde on võimaldanud meie läbisõidumõõdikutel hiilida üle 100 km ning kui me pöördume tagasi põhja ja jõuame Vassieux en Vercorsi, jõuame ka oma ringi viimasesse kolmandikku. Vassieux ise asub ainsa asulana looduslikul ristkülikukujulisel tasandikul – mida tuntakse karstilise lubjakivireljeefi leidmisel tehniliselt poljena – ja seda ümbritseb igast küljest metsane mäekülg. Märkan vaiadel läbipõlenud lennuki korjust, mida ümbritseb omanäoline ühtsete sõjahaudade vaade, ja Roger teatab mulle kiiresti, et Vercors oli Prantsuse vastupanuliikumise peamine tugipunkt ja Vassieux verise lahingu sündmuspaik. Teine maailmasõda. Peatume ja mõtiskleme hetkeks mälestuskalmistul, mis asub kõrguva puuseina jalamil, enne kui küünitame tagasi basseinist välja meie sõidu kõrgeima punkti Col de la Chau juurde. tagasihoidlik 1, 337m. Mõned töötud suusatõstukid näitavad, et see on siiski piisav alt kõrge, ja ma tõmban oma särgi taskust välja, kui Roger tuletab mulle rõõms alt meelde: "Siit on kõik allamäge."
Viimane tõuge
Kui me laskume läbi puude, teatab silt meie sissepääsust Fôret de Lente, 3000 hektari suurusesse huntide, metssigade, metslammaste ja hirvede kõrbe. Sarnaselt metsadele, mida läbisime Coulmesis ja kõrgplatool, on see majandatud riigimets ja algselt andis selle metsamaterjali transportimine tõuke Combe'i külje külge klammerduva tee ehitamiseks. Lavali kuru ja tuntud kui Col de La Machine.
19. sajandil, mil metsaraie oli Vercorsi piirkonna peamine majanduslik tõmbejõud, muutus siseplatood ümbritsevate kaubanduslinnadega, sealhulgas St Jeani ja Diega ühendav radade võrgustik ebapiisavaks. Otsustati, et hobuveoga puiduvankrite jaoks on vaja platoolt väljapoole tõhusamat marsruuti, ja nii alustati pärast (nüüdseks kadunud) Grand Gouletsi maantee edukat ehitamist 1861. aastal Combe Lavali ekvivalendi kallal. t kuni 1898. aastani, mil tee valmis, pärast ehitusmeetodeid, mille käigus rippusid dünamiidikimpudega relvastatud mehed kaljult alla, kes asetasid need õõnsustesse ja kaldusid seejärel enne detoneerimist teelt kõrvale. Möödume oma vasakpoolsest väikesest hotellist, enne kui tee maha jääb, ja siis – mitte täna esimest korda – ümber nurga minnes avaneb vaade Combe Lavali tohutule ringikujulisele kurule. näiliselt eikusagilt.
Peaaegu 4 km platoo sisemusse lõigates Combe Lavali suursugusust võimendavad vaid ohtlikud vertikaalsed kaljud, sajad meetrid
kõrguses, mis ümbritsevad perimeetrit ja madalal asuva pilve kõrval, mis selle kõhus ähvardav alt keerleb. Seisame Col de La Machine'i tipust järsu vaatega, mida kütab üleloomulik valgus, mis on tingitud septembri lõpu päikesest, mis võitleb õhukese pilvekihiga.
Tõus (millest me hakkame laskuma) on 13 km kaugusel St Jeanist ja selle tipp 1011 meetri kõrgusel on peaaegu 900 meetri kõrgusel allpool olevast orupõhjast. Tee niriseb meist vasakule läbi tunneli, enne kui kerkib kalju peapööritavast august allapoole, nii üleval kui ka all. Kui kulgeme tagasi baasi, Combe Lavali tunnelitest sisse ja välja kitsal teeriiulil ning vaatame üle kuristiku, on stseenid midagi muljetavaldavat. Meie võit kindluses on täielik. On aeg loobuda.
B&B ja kööginurgaga Velo Vercors on ideaalne koht Vercorsi avastamiseks ning Rogeriga koos giidiga sõidud võimaldavad põhjalikku platood ja kaugematki uurida (velovercors.com).
