Verdon Gorge: Euroopa Suur kanjon
Isegi suurepäraste sõidukohtadega õnnistatud riigis paistab Prantsusmaal asuv Verdon Gorge silma tõeliselt suurejoonelise kohana
- Sissejuhatus
- Stelvio kuru: maailma vapustavaim maanteeronimine
- Rhodose koloss: suur sõit Rhodes
- Maailma parimal teel sõitmine: Rumeenia Transfagarasani kurs
- Grossglockner: Austria Alpi hiiglane
- Metsalise tapmine: Sveti Jure suur sõit
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Täiuslikkuse tagaajamine: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Iiri piiride suur sõit
- Giro legendid: Gavia suur sõit
- Suur sõit: Col de l'Iseran
- Norra suur sõit: fjordid, kosed, proovitõusud ja võrratud vaated
- Tippkohtumised ja ümberlülitused: suur sõit Turini
- Sõitmine Colle del Nivolet'ga, Giro d'Italia uuel mäel
- Suur sõit: Gran Sasso nõlvadel
- Suur sõit: hõredasse õhku Pico del Veletal
- Suur sõit: päikesepaiste ja üksindus tühjal Sardiinia saarel
- Suur sõit: Austria
- Suur sõit: La Gomera
- Suur sõit: Colle delle Finestre, Itaalia
- Cap de Formentor: Mallorca ilusaim tee
- Suur sõit: Teide mägi, Tenerife
- Verdon Gorge: Euroopa Suur kanjon
- Komooti kuu sõit nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: tuul ja vihm võitluseks pavéga
See on sobiv päeva algus. Kaela kurnatades ja ülespoole vaadates näeme läbipaistvat lubjakivimüüri, mis tõuseb selge sinise taevani. Peal, otse serval, on üksildane kirik Chapelle Notre Dame, mis arvatavasti on aastate jooksul kasvatanud pühendunud kohalike asjatundlike mägironijate kogudust, kusjuures vikaar oli pidev alt hõivatud nende eest, kes tõusu üle ei ela.
Muljetavaldavat monoliiti nimetatakse sobiv alt The Rociks ning see on oma ulatuse ja ilu poolest tõeliselt alandlik. Täna veedame palju aega oma kaela liigendamist testides, vaadates üles, alla ja kõikjale enda ümber, et nautida Provence'i südames asuva Verdoni kuru vaateid. Kui see geoloogilise hiilguse fenomen oleks Ühendkuningriigis, oleks see Briti saarte ime ja see oleks riigi turismibrošüüride esiküljel, kuid kuna see asub Prantsusmaal – riigis, kus on nii palju eepilise ulatusega maastikke –, inimesed pole Verdoni kurust kuulnud. See on koht, mida ei tohi aga vahele jätta ja mida ükski sõitja ei unusta nii visuaalselt kui ka füüsiliselt.
Roheline oja
Oleme Castellane'i linnaväljakul, unises külas, mis tähistab tänase seikluse algust. Kell on 8.35, õhk on karge ja kutsuv ning meid ootab ees 134 km keerulist ratsutamist, kuid minu ratsutamispartner Justin ja mina otsustame, et meil on aega The Roci veidi kauem imetleda ning enne võistlust kohvi ja sarvesaia juua. väljas.
Kaks espressot, kaks sarvesaia ja väga mõistlik 5€ hiljem, oleme valmis alustama. Sõidame D952-le ja esimesed kilomeetrid libisevad mööda tasase allamäge kallaku abil, mis võimaldab meil oma neljarattaid soojendada nagu rullidel. Vestleme lihts alt lääne poole liikudes ja Justin räägib mulle oma ettevõttest Azur Cycle Tours, mis asub Nizzas ja mille kaudu ta korraldab eritellimusel jalgrattareise selles piirkonnas ning Alpides ja Püreneedes.
Provence on meie vastu lahke ja kuigi hommik on käte soojendajate jaoks piisav alt jahe, pole muid lisakihte vaja. Ühel pool, peaaegu märkamatult, on Verdoni jõgi, mis on saanud nime oma roheliste vete järgi ja juhatab meid kuru poole, mida see on viimased paar miljonit aastat laastanud.
Verdoni kuru on suur 25 km pikkune kuristik, mis on tahutud lopsakasse Provence'i maastikku. See on Euroopa sügavaim kuru, mille seinad tõusevad selle aluselt vertikaalselt kohati 700 m kõrguseks. See on Euroopa Suure kanjonina tuntud välispordialade meka, sealhulgas kaljuronimine (mitteüllatav alt), benji-hüpped, süsta, matkamine, rafting ja aerupaat. Kuid me oleme siin, et näha, kuidas see rattasõiduks kujuneb, ja Justin on kavandanud marsruudi ümber selle lõunapoolse serva Moustiers-Sainte-Marie linna suunas, naastes seejärel põhjaserva ja suundudes suurejoonelisele Crete Roadile.
Pärast 12 km pikkust pehmet soojenemist pöörame vasakule, ületame esimest korda Verdoni ja alustame oma esimest tõusu Trigance linna poole. Meist paremal asuval mäel on Chateau de Trigance, väike, kuid täiuslikult kujundatud loss, mis on ümber ehitatud hotelliks – kuhu me õnne korral täna ööbime. Siis avaneb maastik kutsuv alt ja me kohtame oma päeva esimesi juuksenõelasid, mis looklevad mäenõlval üles selge sinise taevaga.
Ikka veel pole märkigi kurust ja ma olen põhisündmuse suhtes pisut kannatamatu, nagu laps teel lõbustuskeskusesse, otsides pidev alt silmapiiril pilguheite tulevasele meelelahutusele. Mulle jõuab kohale, et ma ei näe seda kuru tulemas, ja ma ei saa jätta küsimata Justinilt: "Kas me oleme juba peaaegu kohal?"
„Jah, nüüd pole kaugel,” ütleb ta naeratades. Nii et ma asun tagasi ja naudin sõitu, kui tõstame kiirust täiusliku pinnaga laskumisel, mille tõttu kaotame järgmise 7 km jooksul 300 meetrit. Pöörame kiiresti vasakukäeliselt ja ma tunnen, et kuru on meist paremal, kuigi me ei näe seda veel, osaliselt seetõttu, et see on maa ja kivide kalda taga, ja osaliselt seetõttu, et me sõidame üle 60 km/h, nii et vaatamisväärsused pean veel mõne hetke ootama. Aga mitte kaua.
Oru vastasküljel kauguses on täiuslikult horisontaalsete kivimikihtide kihid, mis on kaetud rohelise taimestikuga, mille kohal on laitmatult sinine taevas. Ma ei suuda selle ulatust aimata ja soovin hea meelega peatuda. Siis, justkui vastates tuhande meie ees seisnud turisti soovidele, ilmub meie vasakule küljele kohvik Le Relais des Balcons koos sagiva parkla ja kümnete kaameratega koormatud turistidega. Autojuhid, mootorratturid, mõned jalgratturid ja matkajad uitavad igas suunas üle tee ning kõik on neile eelnevast vaatepildist pisut vaimustuses.
Me jõuame kuru serval asuvasse vaatepunkti. Justin ei ole kõrguste austaja ja võtab vaatemängu ettevaatlikult, klambrite ebastabiilsus lisab meie asukohale sadade meetrite kõrgusel jõe kohal täiendavat särtsu. Tund tagasi sõitsime Verdoni lainetavate hoovuste kõrval. Nüüd oleme sellest palju kõrgemal ja näeme esimest korda korralikult selle klaasjat akvamariini hiilgust.
Vesi ei ole selge, peaaegu piimjas ja rohelus tuleneb heljuvatest mineraalosakestest, mis peegeldavad valgusspektri rohekassinist osa. Niisugune on selle mõistatusliku varjundi salapärane võlu, et vocontii hõimu seas tekkis kultus, kes valitses piirkonda 2000 aastat tagasi ja kes ilmselt kummardas rohelist vett. Maagilise mõtlemise ajastul on lihtne mõista, miks selline vaatepilt inspireerib austust.
Teine ülekäik
Sillad pakuvad sageli reiside jaoks kirjavahepunkte ja see kehtib kindlasti ka nende sildade puhul, mida sellel sõidul ületame. Vaid minut või paar pärast oma vaatepunktist lahkumist jõuame suurejoonelise Pont de l’Artuby juurde. See ehitati 1940. aastal ja koosneb ühest 107 m pikkusest kaarest, mille langus allpool jõkke on 140 m. See on veel üks vaade, mis sunnib turiste (ja meid) nägema peadpööritavat pilku üle külje. Välja arvatud täna, on silla mõlemas otsas mundris armee ja politsei, kes liigutavad vaatajaid edasi ja puhastavad silla vahet. Neile oma kohustuse andmiseks ei väida nad, et "siin pole midagi näha", kuid miski käsib meil mitte liiga palju küsimusi esitada. See on Euroopa kõrgeim sild, millelt benji-hüppeid korraldatakse, ja kuristiku põhjas toimuv hiilgav tegevus viitab sellele, et juhtus midagi kahetsusväärset. Otsustame ilma pikem alt uurimata edasi liikuda.
Jätkame sõidu keskmesse ja kui hakkame uuesti ronima, tuletatakse meile kiiresti meelde, et see ei ole lihtne ekskursioon. Meil on veel tõsine päev ees. Suure lubjakivipanoraami suurejooneline erosioon paistab meie kuru lõunapoolsel vahekäigul üsna selgelt välja. Hiiglaslikud lõhed kivis vastasseintel annavad mulje, nagu oleks kivi ära sulanud, mis on teatud mõttes põhjustatud lubjakiviga reageerinud looduslikult happelise vihma keemilisest erosioonist, raiudes välja koopaid ja lohud aastatuhandete jooksul.
Arvatakse isegi, et see protsess võis kuru ise tekitada. Geoloogid usuvad, et jõgi voolas kunagi läbi maa-aluse koopa, mille katus oli erodeeritud ja kukkus lõpuks alla jõkke. Mõtted sellisest geoloogilisest draamast on teretulnud tähelepanu kõrvalejuhtimisel ülesmäge tõmbumisest ja minu üha asjatutest katsetest pidada sammu whippeti vormis Justiniga, kelle juhendamine Azur Toursiga on viinud ta niikaugele, et ta on pidev alt poole ratta pikkusest ees. minust.
Jõuame hommiku kõrgeimasse punkti, kui D71 tõuseb 1170 meetrini, ja päeva kuumuse lähenedes on meil hea meel näha paremal pool asuvat seisakut, mis annab veel ühe ettekäände peatuda ja imetleda vaade sissepääsule
kurule. "Kui oleks kaks torni, näeks see välja nagu stseen Sõrmuste isandast," ütleb Justin.
Nüüd hakkame laskuma nii, et meist paremal on madal sein, mis eraldab meid lõputust maastikust. Verdoni jõgi on end ülesvoolu ääristavate vertikaalsete kaljude vahelt looklenud ja on nüüd hele türkiissinine lint meie all olevas rohelises orus. Horisondil olevad kivised moodustised on ühtaegu krussilised ja siledad, nagu suur hulk kulunud hambaid magava ogre lõugades. Me reisime praegu kiiresti ja ma peaaegu soovin, et me roniks, et oleks rohkem aega stseeni jälgimiseks. Peaaegu. Sest laskumine on sama meelelahutuslik kui panoraam, kus sujuvad, tehnilised ja kiired kurvid ja sirged suunavad meid kuru suudme poole.
Stseneerige kõik enne
Oleme nüüd Col d'Illoire'i laskumisel ja see on lihts alt naeruväärselt ilus. Tee progresseeruv allakäik üle kuru piirjoonte kirjeldab tiirlevat marsruuti, mis liigub edasi-tagasi. Meist eespool üle tohutu languse määrab tee mäel täiusliku parem alt vasakule joone ja järsku vaid 20 sekundit hiljem oleme just sellel teel ja vaatame vasakule tagasi sinna, kust just tulime. Siis paiskab teine juuksenõel, mis näiliselt maailma serval näoga ümber pöörab, maastikku 180° ja me sukeldume allamäge Aiguinesi linna poole, kus järsult mingid karmid ajutise välimusega kiirustõkked meid joovastust välja raputavad. laskuv transs.
Teisel pool Aiguines'i saame esimese pilgu Lac de Sainte Croix'le, mis on 12 km pikkune Prantsusmaa suurim veehoidla. See loodi 1974. aastal hüdroelektrijaama ehitamisega ning Les Salles sur Verdoni küla kattis vett ja ehitati ümber järve äärde. Meile öeldakse, et vanemad elanikud on endiselt ärritunud, kuid neil on veekeetjate jaoks palju rohelist voolu.
See on kiire laskumine D957 järve äärde. Oleme praegu näljased, kuid suurejooneline sissepääs kurule tõmbab meid päeva kolmandal sillal peaaegu seisma. Meist vasakul on laitmatult sinine järvepind, kus vesijalgrattad ja süstad triivivad õrn alt kuru suudme poole, mida näeme, kui pöörame pead paremale. See on muinasjutuline stseen, mille kõrguvate paekiviseinte vahel koovad täiuslikud taevasinised veed, nagu midagi Coleridge'i luuletusest Kubla Khan: "Seal, kus püha jõgi Alph jooksis, läbi koobaste, mis ulatuvad inimeseni…"
Mu GCSE mõtisklustest jahmatas Justin, kes ütleb mulle, et lõunasöök on 3 km kaugusel, nii et liigume edasi Moustiers-Sainte-Marie poole, mis on tuntud kui üks Prantsusmaa ilusamaid külasid. väikese tõusu tipus ja järjekordse laotuse all ähvardavaid lubjakivikaljusid. Hetkel aga peitub selle võlu võimes müüa ohtr alt kaloririkkaid toiduaineid ja astume külla esimesse restorani, mille leiame. Seda nimetatakse Les Magnansiks ja seal serveeritakse peent lõunasööki, mis koosneb erinevatest salatitest, praedidest ja friikatest. Kuna näljahäda kipub, oskame hinnata seda seadet, kui rüüpame espressot, millele järgneb teine espresso.
Küla ja kofeiiniga oleme valmis võitlema teisel pool kuru ja see pool päevast on palju keerulisem. Järgmise 30 km jooksul teeme lainelise tõusu, mis tõstab põhjaserva tõustes 800 m kõrgust.
Meist paremal pool asuvate järskude langustega alustame taas pärastlõunast tööd, olles pidev alt vaadetest inspireeritud ja mida nüüd aeg-aj alt liiklus häirib. Enamiku jalgratturite suurte sõitude jaoks koostame hoolik alt marsruute, mis on võimalikult vaiksed, kuid ainult ühe perimeetri teega ümber kuru, on tänane sõit tõeline turistide varjupaik ja kuigi me ei viibi siin tõelisel tipphooajal, on siin üsna palju liiklust sellel lõigul.
Tüütus on aga üürike, sest maastik on vapustav. Tee kallistab meist vasakpoolset kaljukülge, kuna maa langeb meist parem alt vertikaalselt eemale. Pärast pikka tõusu kuni 1000 meetrini, naudime õrna laskumist La Palud-sur-Verdoni linna poole ja pöörame paremale, sõites otsa Joe Le Snacky juurde, mis on Vanessa Paradise laulu ambitsioonikas sõnamäng ja ka kohvik-cum. - särava magenta fassaadiga võileivabaar. Kuna päeva kuumim osa on alles selja taga, olen üsna kindel, et mu enda fassaad on sama tooni. Otsustame, et on aega veel ühe kohvi joomiseks, enne kui asume selle sõidu vastupanule: La route des Crêtes.
Süstiku äär
See on spetsiaalselt ehitatud turismitee, mis ümbritseb kuru kõrgeimaid külgi. See algab õrna laskumisega ja peagi seisame üle kuru tumeda tühjuse silmitsi platooga, mis on kaetud rikkalike roheliste okaspuudega. Headel vaatekohtadel on seisakuid, kuid kuna ei taha nii ruttu pärast viimast peatust meie rütmi rikkuda, proovin end üle lahtise kruusapinna veereda ja vertikaalse languse juurest üle serva piiludes mööda laiaulatuslikku piirdeaega. See ei ole eriti rahuldav viis vaate vaatamiseks, seega otsustame, et laseme vaatemängul olla ülimuslikud kõigi auväärse keskmise kiiruse püüdluste ees ja peatume alati, kui tunneme, et vaade seda nõuab.
Maastik sukeldub kurusse nagu jõgi üle tohutu kose, justkui oleks gravitatsioon põhjas nii tugev, et imeb kivi allapoole. Varsti ronime taas, praegu sõidame itta, päike seljas ja kuru vastassein on tumedas kontrastses varjus, andes kurjakuulutava eelaimuse. Kui higi niriseb mu kiivri alt ja niriseb alla mu nägu, kujutan ette, kui värskendav tunneks sadade meetrite all pimeduses asuva kuru jahe õhk.
Üle kuristiku näeme lõunaserval teed, mida paar tundi tagasi sõitsime. Möödume Chalet de la Maline'ist, populaarsest vaatekohast ja kuulsa Sentier Marteli matkaraja alguspunktist mööda kuru põhja. See on väljakutseid pakkuv jalutuskäik (selle teeme fotograaf Patrikuga järgmisel päeval), mis lõpeb mitme 600 m pikkuse kalju tunneliga, mis 20. sajandi alguses tüdistati osana ebaõnnestunud katsest luua hüdroelektrijaama. projekt, mis jookseks kogu kuru pikkuses.
Meie sõidu sellel osal on ka tunnelid, kuigi mitte midagi ei lähe sellele pikkusele. Sõidame pärastlõuna hilisemasse ossa ja õnneks on liiklus vähenenud aeg-aj alt autoni. Lõpuks jõuame päeva kõrgeimasse punkti ja saame auhinnaks vaatega alla orgu, kus näeme ülesvoolul ristlemas grifooni raisakotkasid. Neid raisakotkasid polnud Provence'is nähtud üle 100 aasta, kuid 1999. aastal asustati neid kümmekond ja nüüd liigub neid üle saja ümber Rougoni lähedal asuvate kaljude.
Naudime oma päeva pikimat laskumist ja ühineme uuesti D952-ga, et jõuda koju. Kuna sellel sõidul on kilomeetrid klõpsatanud, oleme nii Justiniga kui mina vaikselt valmistunud viimaseks tagasijooksuks Castellane'i, mis mäletatavasti oli täna hommikul mõnus alt allamäge ja seega võib oodata, et see on viimaseks ajaks kodune jahvatamine. valgus tuhmub. Kuid olenemata sellest, kas kalle ei olnud tegelikult nii tugev, nagu me täna hommikul mäletame, või võib-olla ajendas seda mittemateriaalne tõuge, mis saabub siis, kui sõit läheneb lõpule, jätkame kiiret ja rahuldavat tempot tagasi oma alguspunkti.
Väsinud, kuid elevil taas Castellane'i linnaväljakule tõmbudes tõusevad meie silmad paratamatult üles, et veel kord vaadata The Roci majesteetlikkust, kus kirik tähistab piiri maa ja taeva vahel. See on päeva sobiv lõpp.
Kuidas me sinna jõudsime
Reisimine
Jalgrattur hüppas rongile Londoni St Pancrasest Nizzasse. Lennujaama rämpsu oli tore vältida, kuigi Pariisi muutus eeldab rattakotiga metroosõitu – nii et päris muretu see pole. Piletid algavad 120 naelast edasi-tagasi koos rattakotiga ja 40 naela. Nice'ist on Castellane'i kahetunnine autosõit. Nice'i on otselennud kõikj alt Ühendkuningriigist või teise võimalusena lennata Touloni otse Londonist või Southamptonist ja alustada sõitu kuru idapoolsest otsast, Aiguinesist või Moustiersist.
Majutus
Piirkonda on õnnistatud rikkaliku kvaliteetse majutusega igale eelarvele. Proovisime kahte võimalust, mõlemad hea asukohaga ja väga erinevad. Hotel and Spa des Gorges du Verdon, mis asub La Paludi lähedal asuval marsruudil, on kaasaegne, avar ja pakub fantastilisi Provence'i roogasid. Toad algavad 130 eurost (100 naela) inimese kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hotelli-des-gorges-du-verdon.fr-ga.
Pärast sõitu peatusime Chateau de Trigance'is. Tornid, vallid, relvad seinal ja baldahhiinvoodid tekitavad tunde, nagu viibiksite tõelises lossis, mida te ka olete. Toad algavad 140 eurost (108 naela). Minge saidile chateau-de-trigance.fr.
Aitäh
Suur aitäh Justinile Azur Toursist (azurcycletours.com), et ta koostas suurejoonelise marsruudi ja sõitis sellega koos meiega. Samuti aitäh Lewisele, et ta pakkus autolt väga rõõmsat tuge ja sõitis mööda meie fotograafi Patrikut.
Merci kaunitar Melody Reynaud'le ja Bernard Chouialile Provence Tourismist rikkaliku logistilise abi ja külalislahkuse eest. Ja suur tänu Andre Caprinile Itaaliast Ventigmiglia SNCF jaamast, et ta leidis mu mantli ja passi (mille jätsin Nizza rongile).
