The Giant’s Causeway Sportive on Põhja-Iirimaa ranniku rattasõidu kvintessents
Jalgrattavorm on muutlik asi ja Giant’s Causeway Sportive eelõhtul on see minust lahkunud. Vaatamata parimatele kavatsustele ei ole ma lihts alt kuidagi piisav alt ette valmistatud ürituse pikima rajaga tegelemiseks – selle 185 kilomeetrit ja 2500 meetrit vertikaalset meetrit oleks ette nähtud paremini konditsioneeritud hingedele kui mina.
Kiirelt tehtud ümberhindamine muudab 136 km pikkuse alternatiivi atraktiivseks, kuid kuigi see on kahtlemata hea marsruut, jätab see vaade kahele piirkonna kõige huvitavamale elemendile – sportliku nimekaimu, Giant's Causeway, põgus alt läbisõidule ja reis läbi The Dark Hedgesi, pöökpuude tunneli, mis on tõeline loodusime ja rahvusvaheliselt tuntud turismimagnet.
Nii leian, et arvestades minu treeningu ja vaatamisväärsustega seotud filtreid, märgib 100 km marsruudi valik kõik ruudud. See sisaldab peaaegu poole distantsi pikima valiku kõiki olulisi funktsioone. Ma ei ole pehme, ma arvan, ma olen lihts alt tõhus. Veelgi enam, funktsioonirohke, lühendatud marsruut on sobiv metafoor Põhja-Iirimaa kohta üldiselt – siin veedetud lühike aeg on mind juba veennud, et vaatamata selle väikesele suurusele on seal nii palju näha ja teha.
Õige valik
Ootan innuk alt oma vaieldamatust loogikast julgustust Ballycastle'is, linnas, mida 2016. aastal nimetati Põhja-Iirimaa parimaks elukohaks.
See asub Antrimi maakonna põhjarannikul, nii et sõidame linnast loodesse mööda rannikuteed ja see jätab kiiresti maha kõik märgid linnastumisest, veeredes ja väänledes läbi lammastega täidetud põldude. Mu jalad on vaevu pöörduma hakanud ja juba minu otsus sellel konkreetsel marsruudil sõita saab õigustatud.
See lühem tee näitab peaaegu kohe meeldivat maad kogu oma pastoraalses hiilguses. Järgides rannajoont sellisel kujul, nagu me oleme, ulatub lopsakas rohelus meie vasakpoolse horisondini, kuid paremal domineerib meie nägemust Atlandi ookeani hall tühjus.
Selgel päeval näete üle La Manche'i väina Hebriidide poole, kuid täna on olud pilves, nii et Šotimaa rannik on kadunud jahedasse udusse, mis raskendab mere eraldamist taevast.
Kõik, mis segab ebaselget halli, on Rathlini saar, tohutu vulkaanilise kivimi tükk, mis asub rannikust 8 km kaugusel. Selle imposantsed tumedad kaljud, millel pole taimestikku, näevad välja nagu mingi eepiline kindlus, kuid see on rohkem gentrifitseeritud, kui selle välisilme viitab – väljaspool meremüüre on mulle öeldud, et maa on piisav alt külalislahke, et toetada suurejoonelist taimestikku ja loomastikku ning umbes 100 elanikku, kes elavad maapiirkonnas.
Minu tähelepanu kaldub tagasi sellele veepoolele ja hakkan märkama, kui dramaatiline on siinne rannajoon. See Antrimi maakonna osa asub kõval bas altpõhjakivimil, mis tähendab, et maa ei kahane kuni mereni – põllud ulatuvad otse kaljude servani, millest kaugemal pole muud kui vahutav raud. värvilised veed.
Mida rannajoonel puuduvad siledate ja laiaulatuslike randade puhul, see korvab pidev alt muutuvate dioraamidega, mis ilmuvad iga kaljunuki ümber – uppuvad kurud, mis kukuvad alla eraldatud abajatesse ja lagunevad kaljud, millest kaugemal istub meri virnad ja kivised paljandid.
Tee jälgib üsna tõetruult mäslevat rannajoont ja seltskond, kus ma olen, teeb akordionilaadseid venitusi ja surumisi asfaldil olevate lainetuste ja supluste kohal.
Nagu jalgratturid kombeks teevad, olen ma oma ratsutamiskaaslaste suurust muutnud. Kui ma olen mõnes uues grupis, olen otsustanud, et saate palju öelda sõitja võimete kohta, hinnates kolme C-d: kett, kassett, vasikad.
Jalgrattad ja komplektid võivad olla igas vanuses või standardsed, kuid kui inimesel on vaikne kett, puhas kassett ja toonuses vasikad, on need tõenäoliselt käepärased. Selleks ajaks, kui oleme jõudnud umbes 10 km kaugusele Ballintoy linna, olen hindanud enamikku grupist ja pannud tähele, kui üks rattur hakkab eemale tõmbama.
Aja jooksul, enne kui ta suudab tühimiku avada, annan talle kiiresti hinnangu. Kett? Värske määrde kleepuv klõps. Kassett? Särav. Vasikad? Nii soleus kui ka gastrocnemius on olemas ja õiged ning määratletud arvukuses.
Tema on ratas. Võtan selle kinni ja töötades hästi koos, tõmbame tahtmatult eemale lainelise Causeway Roadi grupist.
Hästi hoitud rattur tutvustab end Davidina ja pärast mõnda aega koosolekut saab selgeks, et ta on üks neist kadestamisväärsetest sportlastest, keda on õnnistatud nii tehniliste oskuste kui ka füüsilise vormiga. Ta selgitab, et on professionaalne superbike’i võidusõitja ja kasutab maanteesõitu eriti sobiva viisina vormis hoidmiseks.
Ta on ka kohalik, pärit lähedalasuvast Londonderryst, nii et suudab olla osaline ratsutamiskaaslane, osaline juhendaja, kui läheneme marsruudi paarile tähelepanuväärsemale objektile.
Esiteks on Giant’s Causeway ise. Me ei näe seda maanteelt, kuid kui Davidit uskuda, on seda saiti ümbritsev folkloor veelgi fantastilisem kui Causeway välimus.
„The Causeway sambad ehitas Iiri hiiglane Fionn mac Cumhaill, et Šoti hiiglane Benandonner saaks temani jõuda, kuna ta oli kutsunud Fionni kaklema,” räägib David. Tänu kavalusele pettis Fionn Benandonnerit, et ta arvas, et ta on palju suurem ja tugevam, nii et šotlane jooksis ehmunult tagasi, hävitades selja taga oleva tee. Seetõttu on Šotimaal Staffa saarel asuvas Fingali koopas identsed bas altsambad – Causeway algus ja lõpp.’
Hiljem saan teada, et mõned fantaasiavabad geoloogid leidsid, et Causeway tekkis umbes 50 miljonit aastat tagasi sulakivimite jahtumisel, kokkutõmbumisel ja purunemisel, sarnaselt kuivava mudaga, ja et need identsed sambad Šotimaal olid osa samast laavavoolust., kuid ma eelistan palju Davidi sündmuste lugu.
Viskile ja kaugemalegi
Kui mul oli püsiv pettumus, et Causeway oli peidetud, leevendab seda kiiresti laskumine Bushmillsi, mis avab ulatusliku vaate madalamal asuvale rannajoonele Portballintrae ja Portrushi suunas. Rohelised väljad on õmmeldud kuni sinise mereni, mida eraldab ainult peenike kuldne rannalõng, mis loob nii maalilise stseeni, et see võib olla arvuti ekraanisäästja.
Bushmills on enim tuntud oma piiritusetehase ja toodetava maailmatasemel viski poolest. See võib väita, et see on maailma vanim piiritusetehas, mis on vedelikku valmistanud aastast 1608.
Kuulnud lugusid selle kohta, et Guinness maitseb Dublini peakorteris paremini, tunnen suurt kiusatust möödasõidul korraks näksida, et näha, kas sama kehtib ka siin. Arvan siiski, et kõrguse osas on marsruudiprofiil tagantpoolt koormatud, nii et veereme mööda, kuna ma pole kindel, milline mõju oleks viskil minu ronimisjalgadele.
Tee paneb mind peagi kahtlema, kas ma ei eksinud piiritusetehase viskisuitsudele liiga lähedale, kui see käänaku ümber läheb ja näiliselt lõputult välja venib. David kinnitab, et mu nägemine pole muutunud häguseks ja see tee kulgeb kaheksa kilomeetrit noolena otse.
Tegema pole jäänud muud, kui end pikali ja tükkidena lahendada, tehes ees 500 m tõmbeid. Isegi abiga ei suuda me päriselt uskuda, kui lõputult kaua tundusime veetvat eemale lihvides, ilma et tundus, et teepikkusel edeneb, kuid lõpuks teeme teretulnud kurvi ja leiame, et oleme Põhja-Iirimaa võimatult rohelise põllumaa keskel.
Satume pimedatele hekkidele väheste asjaoludega – ilma hoiatuseta oleme järsku pöögipuude võra all, nende põimuvad jäsemed ja lehtedega ladvad heidavad tee tujukasse varju. Selle avenüü rajas 18. sajandil heal järjel Stuartite perekond, arvatavasti selleks, et avaldada muljet külastajatele, kes lähenevad nende Gruusia ajastu häärberile, mis asub tee ülemises otsas.
The Dark Hedges ei kuulu enam Stuarti Gracehilli mõisa alla, kuid on kindlasti mitte vähem muljetavaldav, kui see on eraldi. Sama arvasid kindlasti ka Game of Thrones'i asukohaotsijad – The Dark Hedges valiti saate teises sarjas filmist "The King’s Road".
Looduslik ime hõivab mu mõtteid mõne kilomeetri pikkuseks mõnusaks maastikusõiduks, kuni Armoy lähedal asuv kiire nikerdusnurk mu unenäost välja raputab – olen oodanud pööret, kuna tean, et see annab märku selgest muutusest marsruudi iseloom.
Sõidu teine pool järgib palju tormilisemat profiili, kui see läbib Antrimi platood, kõrgetasemelist ala Antrimi maakonna idaosas, ja järgib langevat rannajoont loodes tagasi Ballycastle'i.
Antrimi platoo moodustav bas alt on iidse mäeaheliku jäänused, mis oli ühel hetkel kõrgem ja suurem kui praegune Himaalaja. Õnneks on paarisaja miljoni aasta jooksul toimunud tektoonilised liikumised maad karastanud, nii et me peame tegelema vaid 10 km tõusuga, mis ei tõuse vertikaalselt rohkem kui 300 meetrit.
Tõhusat rütmi on lihtne välja lüüa ja me jõuame tippu heas vormis. Praegu on ühtlane pilvkate, nii et siin tundub see sünge ja paljastatud, kus vaid veider kõrgete igihaljaste põõsastik purustab kukerpuu ja kukeseene võsapruuni.
Liikumine kiireneb, kuigi mööda platoo tippu esineb mõningaid lahtisi, keerduvaid langusi ja torkavaid tõuse, kuni jõuame selle servani, kus tee kaldub kindlam alt alla, kui siseneme ühte üheksast Antrimi nõlvast. Need on bas altplatoo orud, mis ulatuvad nagu sõrmed rannikust üles. Kurud tasakaalustavad platoo kõledust lopsaka roheluse, koskede ja rikkaliku ajalooga – igaühel neist on oma nimi ja omad traditsioonid.
Igal aastal korraldatakse festivale, et tähistada iga Gleni ainulaadseid looduslikke omadusi, mis hõlmavad öö läbi laulmist ja tantsimist. Bushmillsi parimate reservide jõul võivad pidustused ilmselt muutuda konkurentsitihedaks – ükski Gleni elanik ei taha, et keegi teine neist üle jääks.
Lahkume alla läbi Glenaani – „Väikeste Fordide Glen“– teel, mis on nii täiuslikult tasakaalus, et ma ei pea 10 km jooksul pedaale vajutama ega pidurit vajutama. Piisab, kui kummarduda vasakule ja paremale, et järgida õrn alt looklevaid käänakuid; see on superjalgrattasõitja Davidi loomulik elupaik, nii et ta kergendab edasiliikumist, meelitades millimeetri täpsusega joonevalikuid lisahoogu.
Meeletult raske lõpp
Viime lõpuks ankrusse Cushendunis, ilusas sadamaäärses valgete majakestega külas, mis ei näeks Cornwallis kohatu välja. Cushenduni võluvast arhitektuurist olulisem on minu jaoks praegu siiski söödapeatus, mis on täis erinevaid kaloririkkaid maiustusi.
Ma laskun neile ahnelt peale, kui üle lahe halli asfaldi niit mulle silma jääb. Tee tõuseb nii otse kõrgele kaljule, et ma ei tea, kas tee projekteerijad teadsid, et "linnulennult" on ainult väljend, mitte inseneriseadus.
Tulen Londonist, olen siin viibimise ajast alates regulaarselt märganud kohalike rõõmsat meelt ja kerget jutuajamist, nii et olen hämmingus, kui märkan, et isegi nemad räägivad teest aupaklikul toonil.
See on Torr Head, marsruudi lõpp, ja ma sain umbes 100 meetrit pärast seda, kui ma uuesti sisse lõin, teada, miks nad seda nii austavad. Ronimise ulatus ei ületa kokku 500 meetrit, kuid vertikaalsete meetrite omandamine rohtukasvanud kaldapealsetel on sadistlik.
Tee on piisav alt tehniline, et ehitada ümbersõidutee, et juhid saaksid ilma selle kasutamise vaevata hakkama – mitte laiem kui üks sõidurada, kolme järjestikuse paarimeetrise 20% kaldteega, mis annavad korduvaid lööke varakult. Mõne sekundi jooksul koputan meeletult käigukangile, et leida käigud, mida mul pole, ja tee on nii järsk, et ma ei tunne seda ainult oma jalgades.
Piisava edasiliikumise hoo säilitamine, et püsida püsti, on kogu keha pingutus. Tõuseme kiiresti Cushendenist kõrgemale ja ma pole kahtlustki, et vaated selle omapärastele suvilatele ja sadamale on postkaardilikult ideaalsed, kui saaksin oma vaate oma esiratt alt tõsta. Ainult tugev soov mitte tähistada eriti ilusat paari puutumatuid valgeid kingapaari takistab mul viimase kaldtee otsas maha kukkumast.
Torr Road klammerdub kaljude tuulealusele küljele, nii et meie vaade jaguneb kaheks – vasakule tõusevad järsud rohtukasvanud servad, samal ajal kui paremal on ainult meri, mis on kaugel allpool, mis moodustab Kintyre'i Mull. Päike suudab pilvede vahelt välja piiluda ja vaataja kontrastsed pooled muutuvad vastav alt rohelisemaks ja sinisemaks.
Kui algne kõrguse tõus on saavutatud, pole enam võimalust lõõgastuda – tee iseloom jätab selle uppuva rannajoone meelevalda, mis tähendab, et igale tõusule järgnevad laskumised on nii järsud ja tehnilised, et see muutub palju vaimset pingutust kui füüsilist.
Selle, mille marsruudi planeerijad ühe käega ära võtavad, annavad teise käega kohe tagasi.
Kui me lõpuks teeme Torr Roadi viimase osa, muutub Ballycastle'i finiš nähtavaks mõnel kaugusel orus. Peaaegu kõik kaheksa tuhat meetrit on allamäge, nii et finišijoon tõmbab meid magnetina. Nagu ma olen aru saanud, on laskumised Davidi kindlus, nii et tagaratta tagaajamine valge sõrmega tähendab, et marsruudi viimased kilomeetrid mööduvad kõige kiiremini.
Lühimal marsruudil aega veetdes on meile finišis piisav alt aega, et nautida sõitu ja alustada õllega taastumist. Saadaval on ainult pudelid, mitte pintid, kuid neid nauditakse sama palju. Mõnikord ei pea suurem tähendama paremat.
Kuidas me seda tegime
Reisimine
EasyJetiga Bristolist Belfasti rahvusvahelisse lendu kulub veidi üle tunni ja edasi-tagasi lend võib maksta umbes 60 naela, kui broneerite varakult, kuigi ratta kaasavõtmine maksab 45 naela kummaski suunas. Belfasti teenindavad lennud ka Stanstedist ja Lutonist sarnase hinnaga, kui tulete Londoni piirkonnast. Belfastist on kõige parem rentida auto, et sõita Ballycastle'i ühe tunni jooksul.
Majutus
Ballycastle'is ja selle ümbruses on palju valikuvõimalusi, kuigi parima valiku saamiseks tasub varakult sorteerida, kuna majutus broneeritakse ürituse nädalavahetusel. Jalgrattur ööbis Clarewood House B&B-s, mis asub kesklinnast 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja on ürituse marsruudil, seega on algusest/finišist lihtne veereda.
B&B on puhas ja mugav ning selle omanik Bernie ja tema abikaasa on kohalike parimate pubide ja vaatamisväärsuste kohta, mida külastada. Nad valmistavad ka kuningatele sobivaid hommikusööke ja vastavad suurepäraselt toitumisvajadustele.
Aitäh
Täname Ethan Loughreyt kogu tema logistilise abi eest, et tagada jalgratturi üritusele sisenemine ja majutus Clarewood House B&B-s. Ethan töötab Outdoor Recreation Northern Irelandis, mis on mittetulunduslik organisatsioon, mis vastutab Põhja-Iirimaa vaba aja veetmise arendamise, juhtimise ja edendamise eest. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti outdoorrecreationni.com.
Üksikasjad
Mis: Giant’s Causeway Sportive
Kus: Ballycastle, Põhja-Iirimaa
Kui kaugel: 56km, 100km, 136km, 187km
Järgmine: 20. juuni 2020
Hind: 40
Lisateave: giantscausewaysportive.com
