Vaid lühikese hüppe kaugusel Los Angelese kesklinnast avastab jalgrattur Lõuna-California mägedes eduka sõidu
Päev enne Ühendkuningriigist Los Angelesse lahkumist koostasin oma California esitusloendi. Kaasaegsete lemmikute, nagu Katy Perry, Snoop Dogg ja NWA kõrval on sellised klassikud nagu Albert Hammondi 1970. aastate folkhitt "It Never Rains in California" ja Roy Orbisoni "California Sunshine Girl". Nüüd, kui ma põhjapoolses Azusa eeslinnas kiirtee 39 ristmikul pedaalidele vajutan, tuleb mu muusikavalik mind suurejooneliselt kummitama, sest kogu hommikupooliku mägesid varjanud pilv lõpuks puruneb.
Vihmakohad muutuvad hoovihmadeks, mis muutuvad paduvihmaks, kui Los Angeleses elav endine britt Alex ja mina tungime kiiresti läbi esialgsete lasteaianõlvade nõlvade ja kaldteede. Sile teekate muutub kiiresti poleeritud peegliks, vihmapiisad tulistavad asf alti.
5 km sulistame põhja poole läbi lookleva San Gabrieli kanjoni, mida ääristavad järsud kaljuseinad. Mäenõlval olev tühimik paljastab Morrise veehoidla, mis on minu prillidel just läbi vee nähtav, ja Alex selgitab, et Californias valitseb praegu üks suurimaid põudasid. Iroonia ei kao meist kumbki.
Tere tulemast Golden State'i
Miniske "Los Angeles" ja te mõtlete alati Hollywoodi filmidele, autodest kinni jäänud kiirteedele või võib-olla võidusõidurahutustele… kuid tõenäoliselt mitte "suurepärasele jalgrattasõidu sihtkohale". Ameerika suuruselt teise linna pilvelõhkujate ja sudu taga varitsevad aga San Gabrieli mäed, raskete tõusude, vaiksete teede ja eepiliste maastike mänguväljak, mis tundub miljoni miili kaugusel linnalävel laiutava linnametropoli mustusest ja glamuurist..
Kui vihm vaibub ja tuju leeveneb, leiame end järgmise 12 km jooksul pöörete ja sadulast väljuvate spurtide rullnokast. Lai tee lainetab muinasjutuliselt, kui kiirused tõusevad, ja meie märgasid piduriklotse testitakse esimest korda kiiretel laskumistel. Libistame läbi Islipi kanjoni ja möödume San Gabrieli veehoidlast, mille lõpus on parempööre sillale, mis osutab itta Mount Baldy poole, mäe poole, kus toimus eelmise aasta eelviimasel etapil vapustav tippfiniš. California ringreis.
Meie plaan on lahendada Mount Baldy täna hiljem, kuid me ignoreerime praegu pööret ja jätkame otse maanteel 39, et saavutada väiksem tõus, mis lubab endiselt head sõitu, kuid mis veelgi olulisem, viib ka ainsa saadaoleva vooluni. peatus meie marsruudil. Silt ütleb meile, et meil on puhata ja süüa 23 km, kuid mind julgustab meie sihtkoha maagiliselt kõlav nimi: Crystal Lake Cafe.
Meie ette kerkib järsu tõusuga noolesirge kiirteelõik. Aeglaselt ronides avaneb maastik, mis annab meile selgema ülevaate eesolevatest mäeharjadest ja tippudest, kihtide kaupa mäeahelikut, mis kaugusesse ulatudes värvuvad. Me tõuseme järgmise 10 km jooksul 500 m kõrgusele, läbides mägede vaheldumisi kergete võltstasandikute ja energiat imavate lühikeste kaldteedega, mis puudutavad 20% kaldeid.
Lõpuks tee ühtlustub ja me hakkame mööda kaljusid, mis külgnevad meist vasakule jääva teega, asfaldiga, mis kallistab mäekülje keerdkäike. Aeg-aj alt hulkuvad kivid, mõned rusikasuurused, risustavad vastassuunavööndisse, kus need ül alt kaljudelt alla kukkusid. Panen need kirja, kui me hiljem laskumisel sellele teele tagasi tuleme.
Ronimise halastamatus hakkab jalgades tunda andma. See on tõus, mis on samaväärne mõne Euroopa suure kolliga, kui on vaja ratturit segamini ajada. Veelgi enam, läheb külmaks.
Ümardades tihedat vasakut juuksenõela, ununevad mu füüsilised raskused hetkeks, sest tee hargneb meist vasakule nagu mahalangenud lint mäe serval. Selline näeks välja maanteeratta Scalextricu rada. Kalifornia kõrbe pruunide ja roheliste toonide keskel keerlevad asfaldikaared kaugusesse. See on ilus hetk – ei heli ega liiklust, ainult meie. Ja paar peotäit kuuliümbriseid.
Peatume, et vaadet imetleda ja Alex läheb lahti kulutatud ringide laiali. See on õigeaegne meeldetuletus selle kohta, kus me oleme. Võib-olla on elu linnas piisav alt masendav, et panna keegi mägedesse sõitma, et laskemoona maha lasta – või võib-olla on kõikidel kuulidel mõni kurjetum põhjus. Praegu on see rahulik, kuid mõte, et võime hambuni relvastatud kellegagi kokku põrgata, on rohkem kui pisut ärritav.
Pilved pühivad puulatvad ette. Mu kõht koriseb mu peale ja ma saan aru, kui näljane ma olen. Just sel hetkel pean ma hetkeks kohutavat mõtet, et halb ilm võis kohviku sulgeda. Lõime sisse ja kiirustame Crystal Lake'i poole.
onn metsas
Looduslikust allikast pärit vesi niriseb kaljusein alt, kui tee taas taeva poole kaldub. Õhuniiskus on segav ja peagi oleme pilvedesse kadunud. Nähtavus halveneb, kui jään Alexi tagaratta külge kinni.
„See silt ütleb 5000 jalga!” kuulutab Alex hingeldades. Teen kiireid imperiaal-meetrilisi arvutusi. Alustasime merepinna lähed alt, mis tähendab, et oleme viimase 48 km jooksul tõusnud umbes 1700 m. Kuna kohvikuni on jäänud vaid 3 km, on see kõik, mida saan teha, et vänte ikka ja jälle peale suruda. Pilv on nii tihe, et ma peaaegu
jätke vahele Crystal Lake Recreation Groundi silt, mis suunab meid paremale teelt kõrvale. Isegi see juurdepääsutee jätkab tõusu. Möödume teeviidast, mis teatab, et "Half Knob Trail" on lähedal. Jah, see on tõesti nii külm.
Harva on see, et väike udusse mähitud puidust onk tundus nii kutsuv. Aknal olev neoonsilt „OPEN” tõstab meie tuju ja rõõmsameelne omanik Adam paneb nad oma hommikusöögiburritode ettepanekuga hõljuma – minu tuhande jardi pilk peab näitama, et vajan sooja toitu ja kiiresti. Ikka läbimärjad sokid ja niisked jalanõud eemaldatakse ja asetatakse 1930. aastate ahjuküttele, kui võtame laua ja sööme end kõigi lõunasöökide emasse. Munapuder, kartul, paprika, vorst ja chorizo, kuhjatud tortillasse ja kaetud salsaga. Vaikus saabub, kui asume asja kallale ja tunneme maalähedast keskkonda.
Adam rändab uhkelt mööda. "Mu naine teeb parimaid Belgia šokolaadiküpsiseid," ütleb ta. Me ei hakka selle üle vaidlema, eriti kui Adam naaseb ja näitab meile šokolaaditahvlit, millest see loodi. Ma tean, et nad ütlevad, et Ameerikas on kõik suurem, aga tal on raske seda kinni hoida. See peab olema kaks jalga pikk.
Täielikult küllastunud ja sobiv alt kuivanud teeme ettevalmistusi teele naasmiseks. Kui me lahkume, tuletab Adam meile rõõms alt meelde, et olge ettevaatlik karude eest, kellest üks on teadaolev alt jalgrattureid kampsuni taskus olevat toitu taga ajanud. Otsustan kiiresti pedaalida.
Tee Baldy juurde
Alexi rattakompuuter näitab 2°C. Kui vihmajoped ja tõmblukud kaelas, on esimesed tõusukilomeetrid aeglased, kuid armulikult kerged. Seejärel kaldub tee laskumisele ja kogume kiiresti hoogu. Järsku paiskame pilvedest välja piisakestele, nagu X-Wings plahvatavast Surmatähest, kiirus kasvab kogu aeg, kui lukustume 20 km pikkuse veehoidlasse langeva positsiooni jaoks.
Meie laskumiskiirus tähendab, et õhutemperatuuri tõus on tuule jaheduse peaaegu tühistanud. Aeg-aj alt pilgu tahapoole kaenla alla vaadates otsin võimalikku liiklust, mida me takistame. Korja järgneb mulle, kui ma sisse tõmban ja lasen gravitatsioonil oma asja teha. Vahetan oma vaadet eesoleva tee ja kiiruse vahel. 55, 60, 65, 70 kmh… Pikap langeb tagasi. Liiklusmärkidel on kirjas "kiiruspiirang 35 miili tunnis", kuid me liigume hüppeliselt, kallistades laitmatu kattega kurve ja laskudes alla kanjonite kaudu, kasutades nähtavuse ja kiiruse optimeerimiseks kogu tee laiust. Veerandšveitslane Alex laseb oma sisemise Cancellara lahti, saavutades peaaegu 90 km/h. Kokkuvõttes kulub meil San Gabrieli veehoidla sillale naasmiseks vaid 20 minutit, mis suunab meid itta Baldy mäe poole.
Mägede kuninganna
Üles ja taas sadulast välja, alustame õrna 8 km pikkust tõusu mööda East Fork Roadi, mis viib meid mööda 180° ümberlülitamist Glendora Mountain Roadile. Nüüd muudame 2015. aasta Tour of California’s Queen etapi marsruuti teistpidi ja tee kannab endiselt fännide jäetud pleekinud graffitit. Käänuline tõus viib meid üles harjajoonele ja me pöörame ristmikul, millel on tabav nimi Glendora Ridge Road, järsult vasakule.
Veel 8 km väikese rõnga hõõrdumist suurendame veel 500 m kõrgust ja mõned teravamad rambid ulatuvad 15% põhja pool. Majesteetlikud vaated avanevad meie põhjapoolsetele kõrgetele mägedele. Pilved varjavad kauguses olevaid tippe ja ainus heli on meie rehvide õrn sumin. Oleme LA äärelinnast vaid 20 km kaugusel, kuid metsiku Ameerika tunne on terav.
Enne meid kulgeb tee siksakiliselt ülespoole, järgides teravat mäeahelikku täiuslikult kõrgeima punktini. Meist vasakul ja paremal langevad nõlvad sügavatesse orgudesse, kus röövlinnud tiirutavad ülesvoolul. See tundub nagu viimane tõuge ja ma annan endast kõik, et hoida pedaalid viimastel kilomeetritel ümber.
Tee ühtlustub, kuni Baldy külani on jäänud 3 km, ja ma olen tänulik, et saan esimest korda suurel ringil uuesti sõita mõne tunni pärast. Hõljudes Baldysse, peatun ristteel, et sirutada jalgu ja ahmida oma kampsuni taskute järelejäänud söödavat sisu.
Järviline laskumine Baldy Village'ist on esimene kord, kui kohtame tõelist liiklust. Laiad sõidurajad paiskavad peaaegu otse mööda kanjonit alla, et avada esimene vaade madala tasemega eeslinnadele, mida oleme terve päeva näinud. Liiga kurnatud, et pedaalida, sõidame ettevaatlikult, tõmmates pidureid suurtes ja laiaulatuslikes kurvides.
See on minutitega läbi. See on šokk, kui kiiresti asendub viljatu, julge ja ilus California maakoht valglinnastumisega. Kui suundume Azusa poole, et oma ring läbida, väldime tihedaid ristmikke ja sõidame paralleelselt mitmerealiste marsruutidega, mis veavad veoautosid ja pendelrändajaid. Siit edasi annavad põhjapoolsed jalamid vaid aimu sealpool asuvatest rattaaaretest ja mul on raske aru saada, et veetsin just ühe kõige raskema ronimispäeva, mis mul eales nii lühikese aja jooksul olnud. kaugus linna neljast miljonist elanikust.
LA võib olla koht, kus unistused valmivad, kuid selles, mida oleme kogenud, pole midagi kosmeetilist. Need mäed pakuvad rohkem seiklusi ja imesid kui miski, mis on loodud Hollywoodi filmis.
