Jalgrattur suundub Corki krahvkonna Beara poolsaarele, mis on metsikus Atlandi ookeanis maad, mis tõotab lummavat ratsutamist
Iirimaa edelaosa on koht, kus pole midagi muud. Mõnel päeval peab see tagama tõesti väga sünge elamise – räsitud rannikuala, mis on täielikult kahepalgelise mere ja kapriisse ilma meelevallas. Kuid teistel päevadel on see rahusadam, kus isegi lehmad näivad unenäolises olekus karjamaadel triivivat.
Täna, Beara poolsaare tipus, on üks selline päev. Hägune taevas summutab päikest, mis annab endast parima, et Coulaghi lahe klaasveed hõbesiniseks muuta. Õhk jääb nii vaikseks, et kui me sõidupartner Robertiga peatume, kuuleme ainult rebenevat heli, millele järgneb lammaste karjatamine. Piisab, et keegi tahaks tööriistu alla lasta, kuid meie ees on veel 134 km sõitmist.
Vanus ja ilu
Nagu enamik kohti Smaragdsaare rannikul, on Beara ehitatud peamiselt liivakivile, kalapüügile ja folkloorile. Kaljud tõusevad Atlandi ookeanilt üles nagu kadunud pusletükid, mis paistavad randadest ruudukujulistena, kuid ül alt vaadates on sakilised. Hea kalapüük tuleneb Beara vapustavast geograafiast, mis ulatub tohutu mereelustikuga ookeanini, ja tänu naabruses asuvatele poolsaartele, mis on üks maailma suurimaid looduslikke sadamaid, kus laevastikud lossivad oma saagi ja varjuvad tormide eest. Folkloor on täielikult inimeste loodud, mille on aastatuhandete jooksul arendanud elanikud, kes üritavad maailma mõtestada.
Nendes osades on kõige tuntum legend An Chailleach Bhéarast, Beara Hagist, kes nüüd vaatab meile Kilcatherine'i lähedal asuv alt ahven alt üle lahe. Väidetav alt paistis ta kangelastele ja rüütlitele kui vana daam, kes otsis armastust, mille eest sai ta lummava kaunitari. Seetõttu abiellus ta seitse korda ja asustas läänerannikut oma järglastega. Kahjuks muutus Hag lõpuks kiviks ja kivistus, kui ta seisis Kilcatherine'i kaljudel ja ootas oma viimase abikaasa merelt naasmist.
See lugu on väidetav alt allegooriline Iirimaa võitlusest lepitada oma paganlikud juured kristluse sissevooluga: Hagi noorpõlve kujundlikest kuningatest, kes võtsid omaks Iirimaa traditsioonid, tema vanus esindab valitsejate aegu, mil vanad kombed olid maha surutud. Kuid kui me Hagi pilgust eemale liigume, ei suuda ma jätta mõtlemata, kui tuttav see viimane osa peab olema igaühele, kelle partner ütleb rõõms alt: "Tulge lihts alt ringi!", et tulla tagasi kuus tundi hiljem. vabandusi täis. Tänaseks on meil aga see kuus tundi ja siis mõned, mis on õnnelik, sest meie marsruut sisaldab 1800 m tõusu ja esimene on just pead tõstnud.
Meie algselt käänuline rannikutee on järsult vasakut kätt sõitnud läbi majade rühma, enne kui siksakiliselt kaljupaljandite vahelt horisondile minema. Esmakordselt pedaalidel seistes noogutab Robert asfaldile maalitud sanskriti moodi väljanägemise poole, seejärel pöörde välisküljel oleva tahke valgeks lubjatud seina poole. Mul kulub mõni hetk, enne kui mõistan, et see on tegelikult tagurpidi ja kiri Aeglane! Pidurid!”, ja on ilmselgelt mõeldud kõigile, kes sõidavad vastassuunas mäest alla. Võib küsida, kui palju Wile E Coyote'i stiilis märke tekkis enne, kui keegi teele märkuste tegi.
Kuigi järsk, on tõus lühike ja üleval laiub hiilgav võsa, mida ühendavad samblikega kaetud kuivkivimüürid. Tee libiseb mööda väikesest sissevoolust, mille ellingul seisab mulle kuuldavasti sageli mõni kohalik elanik, kellel pole midagi muud kui seljas hommikumantel. Seal on
tuulisel päeval välditav stseen.
Kuldsed suhted
Veel paar klõpsu ja on aeg peatuda Cluinis, Allihiesi kihelkonnas asuvas ered alt maalitud linnas, kus pubisid näib olevat kolm ühele rohkem. See on pohmell aegadest, mil Allihies oli hõivatud vasekaevanduskogukond. Tänaseks on järele jäänud vaid vaod ja mahajäetud masinamajad, millest silmapaistvaim, Mountain Mine'i masinamaja, lõikab meie kohal asuval mäenõlval kauni, kuigi tontliku kuju.
Selle varjus on Allihies Copper Mine Museum, mis isegi siis, kui te ei ole huvitatud kalkopüriidist või vahust flotatsioonist (mõlemad etapid vase kaevandamisel maagist), osutub tasub külastada juba ainuüksi suurepäraste kooreteede pärast. Või isegi koorekohv.
Neeme ümber olev tee on nii ilus kui ka laineline – see tähendab, päris laineline. Täpikollased jooned ääristavad sügavhalli asfaldit, nagu oleks tee teppitud maastikust hiiglaslike kääridega lõigatud, ja mis autode täieliku puuduse juures, on mu mõistus jalgades tuimast väsimusest lahti uitama. Peaaegu saabub täielik hingamine uuesti, kui Robert soovitab sõita köisraudteega Dursey saarele, mis on Iirimaa ainus selline varustus ja üks vähestest Euroopas, mis merd ületab. Aga paraku muudaks köisraudtee sõiduplaan külastusega kitsaks ja arvestades, et saarel pole poode ega pubisid, ei meeldi meist kummalegi mõte kinni jääda. Nii et see on edasi Beara pealinna Castletownbere poole.
Nagu Allihies, on ka Castletownbere'is võluv hulk pubisid, millest kurikuulsaim on MacCarthy’s Bar, pubi-toidupood, kust saate rämpsposti ja konserveeritud ube oma stouti ja viski kõrvale. Robert räägib mulle, et kuulis kord Ameerika turistist, kes kurtis tualettruumi ukse luku puudumise üle. "Üürileandja ütles: "Vaata, mu isal oli see pubi enne mind 1945. aastal ja mu vanaisal enne teda 1900. aastal. Ja kogu selle aja jooksul ei ole keegi sellest tualettruumist kunagi sitta varastanud, nii et sa ütle mulle, miks seda teha. Mul on nüüd vaja lukku?”” Kindlasti üks sõidujärgse pinti jaoks.
Sellele järgnev lõik Adrigole'i linnade ja Glengariffi suunas on Beara kõrgete standardite järgi vaiksem tegevus. Tee laieneb, fauna kasvab kõrgeks ja aeg-aj alt tuleb autot, aga ka siis on sõit imeline. Kõrgel meie vasakul Hungry Hillis domineerib siluett – Caha mägede kõrgeim tipp, mis moodustab poolsaare selgroo.
Sõltuv alt sellest, kellelt te küsite, saate mäe nime päritolu kohta teistsuguse loo. Üks kommentaator kirjeldas, kuidas üks kohalik oli talle öelnud, et seda kutsutakse sellepärast, et "see on näljane kehade järele", kuid tõenäolisem näib olevat see, et iirikeelne nimi Cnoc Daod tähendab tõlkes "vihane mägi" ja et "näljane" oli nime omandamine Castletownbere'is paiknevate Briti meremeeste poolt, kes rivist välja astudes pidid jooksma 685 m kõrgusest tipust üles ja uuesti alla ilma elatiseta.
Kuigi meie kampsuni taskud on hästi varustatud, pääseb Hungry Hillist üles vaid jalgsi, nii et ärritav küngas ei lase meid ära kulutada. Selle asemel on meie plaan järgida mööda Bantry lahte mööda rannikuteed ja kiikuda sisemaale, et sooritada Roberti sõnul nende osade kaks parimat tõusu – Caha Pass ja Healy Pass.
Kõrgused ja augud
Igal aastal toimub poolsaarel Ring of Beara sportive, ranniku külge kinnitatud 140 km pikkune ring, mis algab ja lõpeb Kenmares, populaarses turismipaigas ja 2013. aastal Tidy Towni auhinna võitjana, kuna ta on kõige korras väike. linn Iirimaal. Kotkasilmsed Tidy Towners mäletavad aga, et aasta oli vaidlustesse sattunud, kui üldvõitja Moyn alty Tidy Towni komitee läks ette ja paigaldas mälestussamba ilma ehitusloata.
Õnneks kulgeb Ring of Beara igal aastal vähese segadusega, välja arvatud see, mida osalejad peavad taluma mööda asf altteed, millel oleme, R572 kuni Glengariffini, kust algab Caha Pass. Tee kulgeb mööda kitsast kaldevahemikku, mis ei ole kunagi tõeliselt katsetatud, kuid ei näi saavutavat ka tegelikku tasasust.
Selleks ajaks, kui jõuame Glengariffi, tunnen, et peatus võiks olla tore, kuid Robertil on muid ideid. Ta ütleb mulle, et tõusu tipp on juba ainuüksi piletihinda väärt, nii et me lööme edasi ja ühineme N71-ga. Üle õla juhib Robert tähelepanu pubile, mis laimu huvides peab nimetuks jääma, ja selgitab omanikule, et "ei anna pätti!" Ta on uhke Trip Advisori halbade arvustuste üle. Hea meelega peatuksin seal siiski korraks.
Caha passi esimesed paar kilomeetrit on mind veidi hämmeldunud, üks sellepärast, et Robert arvas, et see on üsna raske, ja teine sellepärast, et mulle lubati häid vaateid. Praegusel hetkel on minek suhteliselt lihtne, umbes 3%, ja kui vaadata Ewe skulptuuriparki, kus on prillidega lamba kuju, kes pistab oma pead Ford Populari katuseluugist välja, pole minu meeli palju pakkuda. Siis ühtäkki tee läheb, puurida murdub ja meie ees on suur Caha mägede avarus, mis veereb tasakesi alla Bantry lahte.
Tippu jõudes olen peaaegu pettunud, et ronimine on lõppenud. Ees on tunnel, mis ühendab Corki krahvkonda naaberriigi Kerryga ja millest, kuigi oleme vastu kella, ei saa me muud üle kui läbi veereda, et näha, mis teisel pool on. Tunnelid kulgevad lühikese, kuid äärmiselt jubeda tunneliga, pideva veetilgaga, mida valgustab katuseaugust tulev valgusvõll. Robert selgitab, et ühel Halloweenil jooksis keegi nööriga august alla ja riputas selle otsa külge võltskeha.
Caha kursil tagasi alla veeremine on kiire ja lihtne nauding ning kui pead langetama ja tuul meid soosib, oleme peagi tagasi Adrigole'is ja valmis Healy Passi vastu võtma. "Meile meeldib mõelda sellest kui Iirimaa vastusest Stelviole," ütleb Robert silmapilkselt. Ometi oleme taaskord alustanud üsna ebasoodsat algust, kui tee näib olevat kõrgetes räbalates hekkides lihts alt kadunud. Aga kui Caha Pass mulle midagi õpetas, siis otsustamise peatamist ja justkui vihjeks, nagu keegi projektoris slaidi vahetaks, klõpsab paigale täiesti uus maastik. Hekid on maha võetud, asendunud rohumaa ja halliks muutuvate kaljude kavalkaadidega, justkui suruks Hag ise oma kivised sõrmed läbi suure hulga kalju.
Liikudes piisav alt aeglaselt, et nautida hetke, kuid loodetavasti piisav alt kiiresti, et mitte kaotada nägu, tiirlesin mööda varajasi nõlvu, suutmata tegelikult aru saada, kuhu tee järgmisena läheb. Silmapiiril pole ühtegi autot, mis teele viitaks, ja ainsad turvapiirded on kuivkiviseinad, mis on tehtud mäenõlvaga samast kivist. Tõepoolest, alles paarsada meetrit tipust suudan ma tõusu tõeliselt hinnata. See on lihts alt vapustav.
Kindlasti on Stelvio elemente, millestki muust peale maantee ja künkadest on puudus, kuid peale selle on Healy Pass täiesti erinev metsaline. Siit näib see peaaegu loid, jälgides väheste mööndustega tippkohtumiseni viivat teed. Pidage meeles, et selle alumiste nõlvade silt meenutab, et see ehitati projektina, et hoida vaeseid suure näljahäda ajal tööl, ja tõenäoliselt ei olnud otstarbekus see, mis praegu on.
Paistab, et me ise kannatame sarnase mittekiirelisuse tunde all ja valgus ähvardab ebaõnnestuda. Kui oleksime oma plaanidele truud, liiguksime edasi, kuid kuna allatulek näib nii ahvatlev ja MacCarthy salakavalad Castletownbere'is nii palju lähemal meie Corki maakonna piiril olevast ahvenast, otsustame saba keerata ja võidame nii kiiresti lõunasse kui võimalik, väljateenitud pinti ja võib-olla isegi viskini. Hoidke rämpsposti siiski kinni.
• Kas otsite inspiratsiooni oma suviseks rattaseikluseks? Cyclist Toursil on valida sadade reiside hulgast
Ratturi sõit
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 £, 799,giant-bicycles.com
Kuigi mitte päris TCR-i tipus – see oleks Advanced SL 0 –, oleks teid raske märgata. Advanced Pro 0 jagab samu jooniseid kui tema kallim vend, erineb raamis vaid mõne lisagrammi võrra, mis on tingitud veidi madalama mooduliga süsinikkiududest ja traditsioonilisest istmepostist võrreldes SL 0 integreeritud istmemastiga. Rangelt praktilistel põhjustel eelistaksin ma selle TCR-i istmemasti valikule, kuna eemaldatav istmepost muudab pakkimise palju lihtsamaks ja keskmise kaaluga 6,65 kg on see juba piisav alt kerge. See tähendab, et kui jõuate kohale, kus sõidate, on teil osav ronimismasin, mis pakub palju mugavust pikkadeks päevadeks sadulas.
Kasutasin Hunt 4Season Aero rattaid, kuna püüdsin ennetada rasket ja potentsiaalselt märga maastikku ja tahtsin tugevaid rattaid, millel on legeeritud piduripind. Tehke endale teene ja veenduge, et sobiksite korraliku 25 mm toruvaba kummiga – Schwalbe Pro Ones on praegu minu nimekirja tipus.
Tehke ise
Reisimine
Dublinisse või Corki lendamine ja murdmaasuusatamine on täiesti hea valik, kui see on pikk, kuid Bearale lähim lennujaam on Kerry, mis asub umbes pooleteise tunni kaugusel. Tagastustasu on alla 60 naela. Teise võimalusena sõitke Liverpoolist Dublinisse praamiga, mille hind on umbes 180 naela auto ja kahe täiskasvanu kohta või 50 naela jalgrattaga jalgsi reisija kohta. Rongi- ja bussireis Dublinist Bearasse maksab umbes 70 naela inimese kohta ja kestab kuus tundi.
Majutus
Ööbisime Casteltownberes, väikeses, kuid elavas kalasadamas, kus on palju häid restorane ja imeliselt esoteerilisi pubisid. Piirkonnas on palju hotelle ja hommikusöögiga majutuskohti, kuid üks parimaid on Sea Breeze B&B (seabreez.com), kus Noralene ja Aidan on käepärast, et valmistada maitsvat Iiri hommikusööki ja pakkuda asjatundlikke teadmisi. ala.
Aitäh
Suur tänu Tara O’Sullivanile ja Tadgh O’Sullivanile (bearatourism.com), kes aitas meie marsruuti planeerida ja saatis meie fotograafi terve päeva kannatust kaotamata. Aitäh ka Robert White'ile, kes andis heldelt aega, et jalgratturit Bearas ringi juhendada. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, aitäh Cathy Kapandele Tourism Irelandist (ireland.com) abi eest logistika vallas.
