Marmotte’i peetakse üheks maailma kõvemaks sportlaseks ja nüüd on sellel Püreneedes sama metsik õde-vend
Ma tunnen su valu, vanamees, mõtlen endamisi, kui vaatan väsinult üles Octave Lapize'i kujule Col du Tourmalet' tipus.
Näen teda täna teist korda ja alles nüüd saan hinnata tema ahastust, kui ta süüdistas Tour de France'i korraldajaid kuulsaks mõrtsukateks, kui temast sai esimene tippkohtumine. 1910. aasta võidusõidu ajal.
Selleks hetkeks olen enam kui 120 km kaugusel Marmotte Pyrenees'i avamisest ja viimased 30 minutit, samal ajal kui mu jalad on Tourmaleti teisel tõusul ühe valusa pedaalilöögi teise järel jahvatanud, olen kaalunud sõidu katkestamist liiga palju kordi, et mainida, ja on kirunud korraldajaid nende julmuse pärast.
See, kuidas keegi arvas, et Double Tourmalet on hea mõte, on mulle üle jõu käiv, aga ma arvan, et kui organisatsioon saab endale kurikuuls alt tugevate spordiriiete kandja maine, peab ta oma nimele vastama.
Mainides La Marmotte'i igale tõsisele maanteeratturile, kuulete alati vilistavat müra ja silmad lähevad suureks, justkui üritaksid nad jäljendada suurt Alpi närilist, kelle järgi sündmus on oma nime saanud.
Üks maailma vanimaid spordialasid, La Marmotte on jooksnud 34 aastat ja igal aastal proovib kuni 7500 jalgratturit igast maakera nurgast mööda 174 km pikkust rullnokka ümber mõne maailma suurima kolli. Prantsuse Alpid, enne kui need pärast 5000 m ronimist Alpe d'Huez'i tipus välja sülitati.
Seda tuntakse kui "kõigi spordialade ema" ja see on nii populaarne, et võistlustööd müüakse välja 24 tunni jooksul.
Ja nüüd on korraldaja lisanud oma Marmotte Granfondo sarja (seal on ka Austria oma) Püreneedel põhineva ürituse, mida ma esimeste seas proovima pääseb.
163 km kõrgusel on see veidi lühem kui Alpide sündmus, kuid see suudab läbida ilmatu 5600 m kõrguse, võttes arvesse rattaspordi kõige kuulsamaid kolde, sealhulgas Col du Tourmalet (kaks korda), Col d 'Aspin ja Luz Ardiden.
Seda on raske nimetada, kuid võib väita, et Marmotte Pyrenees on tegelikult karmim kui tema Alpide õde-vend.
Lõpu algus
Lõuna-Prantsusmaal Lourdes'ist mõne kilomeetri kaugusel asuv Argelès-Gazost'i linn on selline koht, mis julgustab viivitama.
Meeldiv oleks end sisse seada ühes arvukatest kohvikutest, tellida espressot ja nautida Belle Époque'i arhitektuuri, kuid ma pean end täna ees ootavate raskuste vastu võitlema.
Kummalisel kombel, kuigi üritus algab siit, oleme Luz Ardideni tipu finišist veidi eemal, mis tähendab, et pean mõtlema, kuidas ma pärast sõitu Argelès-Gazosti tagasi jõuan.
Pean kas rattaga tagasi oma auto juurde sõitma (ebameeldiv väljavaade, arvestades, et mul on juba 163 km läbitud, või jõuan mõnele korraldajate pandud bussile.
Otsustan selle pärast muretseda alles hiljem ja selle asemel suundun stardijoont otsides läbi linna.
‘Trois, deux, un, allez! Klaksoni mürale järgneb sadade klambrite klõpsatus.
Kui stardijoonel on umbes 1000 jalgratturit – see on vaid murdosa nendest, kes suunduvad Alpides toimuvale üritusele –, ei pea isegi need, kes me taga oleme, kaua ootama, enne kui välja jõuame Argelès-Gazost ja kisub lõunasse piki Gorges de Luzi, kõrgete kaljuseintega majesteetlikku teed, mis järgib Gave de Gavarnie jõge ülesvoolu Luz-Saint-Saveuri, kus tee pöördub itta, et tähistada meie esimese rünnak Tourmaletile.
Minu ümber käib meeletu tegevus, kui hulkurid võitlevad meeleheitlikult mööda seda lauget lõiku, lootes kahtlemata enne tõsise ronimise algust korraliku seltskonna juurde jõuda.
Olen otsustanud hoida end külmana ja mitte enne esimest tõusu tihendit puhuda. Kui ratturid minust mööda tulevad, üritan ma oma võistluslikku külge maha suruda, öeldes endale, et zeni-laadse rahu säilitamine tasub end hiljem ära, kui teised on kurnatud.
Häidan tempot mitu kilomeetrit, kuni mu unenäost välja lööb rattur, kes sihib minust mööda, seljas kottis jalgpallipüksid, jalatsid ja T-särk.
Tema iidse välimusega matkarattal on tagumine pakiraam koos baguette'i ja selle külge kinnitatud apelsinimahlaga.
Algul ma eeldan, et ta on keegi, kes on oma ümbermaailmareisi ajal meie üritusega lihts alt vahele jäänud, kuid siis märkan tema võistlusnumbrit ja mõistan, et minust on äsja mööda läinud keegi, kes näeb välja nagu ta läheb piknikule.
Aus alt öeldes läheb ta pagana tempoga, mida tõendab tema jälgedes ratturite pikk saba, kuid kaalul on uhkus, nii et ma lülitan käigud läbi ja kiirendan temast mööda.
Ma avastan end peagi läbimas Luz-Saint-Saveurist, mille järel edastab silt kurjakuulutava uudise, et hakkame ronima – ja tippu on 18 km ja ronimine keskmiselt 1404 meetrit. 8%.
Col du Tourmalet ei vaja peaaegu mingit tutvustamist. 215 meetri kõrgusel pole see mitte ainult Püreneede kõrgeim sillutatud tee, vaid kahtlemata üks tuntumaid teesid Prantsusmaal, mida on esinenud 88 Tour de France'i väljaandes, rohkem kui ükski teine tõus.
Siinkohal nimetavad prantslased seda "L'incontournable" - vältimatuks - mitte ainult sellepärast, et see on ainus viis selle mägede osa läbimiseks, vaid sellepärast, et jalgratturi seisukohast tuleb seda lihts alt teha..
Ja täna on minu arvestuspäev. Mitte ainult üks, vaid kaks korda.
Taevas maa peal
Teelt on avanenud vaade taevast ja kosmosest ning kõrguvatest mägedest, mis hoolimata pingutusest tekitab minus üllatav alt hea tunde. Ma hakkan naeratama. Kui on olemas rattataevas, näeb see välja selline.
Ma jõuan tippkohtumisele mõistlikus vormis – sama hästi, kui on vaja veel üle 120 km üle nelja suurema tõusu.
Tourmaleti tippu on korraldajad paigutanud abipunkti – võimalus täita veepudeleid ja ahmida apelsinilõike ja banaane, imetledes samal ajal majesteetlikku vaadet Püreneedele sinise taeva taustal ja laiaulatuslikul teel, mis viib meid jälle alla.
Laskumine on unistuste värk. Heidan pilgu oma Garminile ja näen 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h… Just siis, kui mõtlen, et peaksin kiirust ohjeldama, tuleb minust mööda baguette-mees lennukis, mis avaldaks muljet Chris Froome'ile, kihutades lühikeste pükstega Saint-Marie-de-Campani poole. tuules lehvib.
Ma panen pea maha ja annan taga.
Tavaliselt, kui Tour de France seda teed pidi, suundub peloton otse Col d’Aspini poole, kuid korraldajad pakuvad meile lisamaitsmist.
Võtame Payolle küla juurest järsult paremale ja siseneme maailma, mida Tour harva külastab. Kitsas üherealine tee viib meid kaunisse männimetsa, mis pakub hommikupäikese eest teretulnud varju.
Tee viib meid lõunasse teise kategooria Hourquette d’Ancizani poole – tõusuni, mis on Touril esinenud vaid kolm korda ja ainult korra selles suunas, mis oli 2016. aastal.
Paberil peaks pärast Tourmaleti karmust 8,2-kilomeetrine tõus 4,5% tõusuga tunduma lihtne ja mõne kilomeetri jooksul on see niigi, kuid siis taanduvad puud, et paljastada lopsakas roheline maastik, mis on pika lõiguga poolitatud. asfaldi kalle 7–10% kuni tipuni.
Röövlinnud hõljuvad minu kohal, kahtlemata huvitab neid pikk värske liha rida, mis läbi oru teekonda teeb.
Tipu poole langeb tee korraks, pakkudes hetkeks hingetõmbeaega enne viimast tõuget 1564 meetri kõrgusele tippu. Veejaama eirates vajutan pehmelt pedaale, et hinge tõmmata, enne kui viskan lapseliku rõõmuga teiselt poolt alla Ancizani poole – ohutu teadmises põhjas asuvast toidujaamast.
Veel, mida meeles pidada
Olen Col d’Aspini kohta palju kuulnud. Pärast selle esmaesitlemist 1910. aastal hellitava nimega "Circle of Death" on sellest saanud regulaarne funktsioon Touril, sageli Tourmalet ja Col de Peyresourde'i vahel.
Kui 12-kilomeetrine 6,5%-line tõus algab metsast, olen taas tänulik, et päike on seljast eemal. Aeglaselt ülespoole suundudes annavad puud teed kaugele kaugel asuvale kolale.
Nii selge nägemus tulevast valust avaldab sügavat mõju mu jalgadele, mis hakkavad esimest korda kurtma, kuna olen siiani olnud erakordselt hästi käitunud.
Algul on see vaid väike protest, kuid tippkohtumisele lähemale jõudes tekitavad nad valusa ulgumist, sest mitme tuhande meetri tõusu kumulatiivne mõju võtab võimust. Esimest korda hakkan mõtlema, kas ma olen rohkem ära hammustanud, kui jõuan närida.
Tülaosas tervitab mind veidi hämmeldunud veisekari, kes seguneb väsinud välimusega jalgratturitega, kes veepudeleid täitvad. Ringi vaadates tunnen kergendust teadmisest, et ma pole ainus, kes haiget teeb.
Kaugemal näen Pic du Midi – kainestav meeldetuletus, et olen alles veidi üle poole tee ja mul on veel kaks hors-kategooria tõusu teha.
Lootus ja hiilgus
Pärast laskumist tagasi Saint-Marie-de-Campani võtan väikese grupi kinni ja alustame vaikselt 1255 m tõusu Tourmaleti idaküljest üles tagasi.
Võime olla koos rühmana, kuid igaüks meist on üksi, sügavale oma isiklikesse valukoobastesse kaevatud ja igaüks otsib väljapääsu – või vähem alt teist varustust.
La Mongie suusakuurordis, mis asub tipust umbes 4 km kaugusel, peatun. Mul on vaja minutit, et veenda oma jalgu jätkama ülesmäge võitlust ja saada pähe tõsiasi, et isegi kui jõuan Tourmaleti tippu, pean ikkagi alla minema ja seejärel veel 1000 m ronima. finišijoon.
Minu mõtted pöörduvad Octave Lapize'i piinale 1910. aasta Tour de France'i Pürenee etapil. Ta lubas võistluse katkestada laskumisel Aubisque'ist, Tourmaleti kõrv alt tõusul, kuid millegipärast leidis ta otsuse jätkata. Ja nii ka mina.
Viimased kilomeetrid Tourmaleti tippu on valusad. Heidan uuesti pilgu Lapize kujule ja käsin endal keskenduda pikale tehnilisele laskumisele mäe läänetiival alla.
Kui ma täna teist korda läbin Tourmaleti jalamil asuvast Luz-Saint-Saveuri linnast, ei suuda ma mõelda, kui lihtne oleks siin peatuda. Kuid siis heitsin pilgu oma telefonile ja näen oma naise sõnumit: „Ootame teid Luz Ardideni tipus! Jätkake!’
Kui sellel üritusel oli üks tõus, mida ma kõige rohkem ootasin, oli see Luz Ardiden. Talvel suusakuurort, suvel on see jalgratturi fantaasia Alpe d'Huez-stiilis ümberlülitustest ja on olnud kaheksa Touri etapi finiš. Nüüd, kui ma olen sellest allpool, ei naudi ma aga eesseisvat tõusu.
Siiani pea kohal lõõmanud päike on varjatud paksu uduga. Ma näen vaevu oma juhtrauast kaugemale ja mu jalad töötavad juba varujõul, kui hämarusest ilmub silt, mis ütleb, et mul on ees 13,3 km ja peaaegu 1000 m ronida.
Lükkan oma keti vanaema rõngasse ja tõmbun tagasi valukoopasse, kui liigun pimesi mööda 7,7% tõusu, üks udune pööre teise järel.
Ja siis on see läbi. Üheksa tundi ja 23 minutit pärast Argelès-Gazostist lahkumist kaldal finišiplatvormi all moondudes valu, kannatused, majesteetlikud maastikud, karistavad tõusud ja murrangulised laskumised vaikse rahulolu tundeks. Hiljem saan teada, et ainult pool põldu on kursuse läbinud.
Kas see Püreneedes asuv Marmotte oli karmim kui legendaarsed Marmotte Alpid? Võimalik. Kuid praegu on mu mõtted keskendunud minu all toimuvale pastapeole Luz-Saint-Saveuris. Ah, jah, ja koitis mälestus, et mul on sinnani 13 km sõitu. Õnneks on kogu tee allamäge.
Mis Marmotte Granfondo Pyrenees
Kus Luz-Saint-Saveur, Haute Pyrenees, Prantsusmaa
Järgmine 27. august 2017
Distants 163km
Kõrgus 5, 500 m+
Hind 70 € pluss 10 € deposiit ajavõtukiibi eest (mitme Marmotte viimistluse puhul on saadaval allahindlused). Pange tähele, et 2017. aasta marsruut muutub veidi, lõpetades Hautacami tipus
Registreeruge marmotte.sportcommunication.info
