Cornwalli dramaatilisi kaljusid ääristades avastab jalgrattur lainelised nõmmed, varjulised sõidurajad ja sadamalinnad
Me oleme kuskil Cornwalli looderannikul uisukohas ja Ash McDuffie annab mulle ajalootundi. Ash omab kohalikku rattapoodi Hayle Cycles, seega tunneb ta seda piirkonda hästi ja tema sõnul pärineb meile peavarju pakkuv sein rauaajast, mis teeb selle umbes 2000 aastaseks. Ta väidab, et mõned seinad on kuni 8000 aastat vanad, ehkki ma võisin teda valesti kuulda, sest tuul puhub nii kõvasti ja vihm kallab nii tugev alt, et see uputab meie vestluse.
Sellel Inglismaa lõunapoolsemal krahvkonnal võib olla riigi ühe päikeselisema koha maine, kuid oleme selgelt vihastanud keldi jumalad, keda Kernowis (see on Cornwallis Cornwalli) kummardanud. Ash ja Hari, meie tänased teejuhid, vaikisid kummaliselt, kui nad koidikul halli vihmasaju käes üles tõusid. Nad olid innuk alt nõus jalgratturile oma kohalikke teid näitama, kuid kohale jõudes tajusin kuidagi, et idee glamuur oli kuidagi haihtunud. Sujuv latte imeilusas Trevose Harbour House'is näis neid siiski meelitavat ja nüüd vestlevad nad lõbus alt, isegi kui ma ei kuule neid ikka veel üle tormi.
Marsruut, mida järgime, hõlmab rannikut St Ives'ist Penzance'i ja seejärel ringiga tagasi üle nõmmede St Ives'i kunstnike varjupaika. Esm alt peame "näpsama ja linnast minema", ütleb Hari, postiljon, kelle jalad näivad olevat valmistatud titaanist. Ta jooksis eile oma ringil 823 astet üles ja teeb endiselt kerget tööd 4 km tõusul sadamast B3306 ja B3311 ristmikuni, kus hargneme paremale. Vastupidiselt Harile ei tunne ma end täna hommikul eriti särtsak alt ja tüübid on juba paar meetrit ees. Näen marsruuti kauguses minust eemale looklemas ja see näeb välja nagu rullnokk.
„Meil oli üks mees Londonist kunagi klubijooksus,” ütleb Hari, Penzance Wheelersi liige, kelle kuulsaim rattur on endine Rapha-Condori proff Tom Southam. Ta ei suutnud uskuda, kui künklik see oli. Pidi pärast sõitu pikali heitma, tegi ta küll.” Hari naerab valjult. Varjan tõsiasja, et kuigi olen sündinud naaberriigis Devonis, olen Londonis olnud 20 aastat. 30 minutiga oleme juba sõitnud mööda kaljutornidest, graniidist tornikiivritest, kõrgetest mäeharjadest ja vaadanud kaugeid kaljusid, mis merre vajuvad. Kuid kui ronime üles Kotkapesa juurde, muljetavaldava maja juurde, mida ümbritsevad tohutud rändrahnud ja kust avaneb vaade Zennori külale, tunnen end juba tehtud pingutustest pisut kurnatuna ja see on kergenduseks, kui tee õnneks langeb jälle.
Järv laskumine annab meile küngastest veidi hingetõmbeaega, kuid minu kergendus asendub kiiresti nördimusega, kuna minu pea kohal istunud isiklik vihmapilv vallandab uue voolu. Teedelt tuleb nii palju vett, et mu prillide läätsedest voolavad jõed alla ja ma tunnen pihustit oma keelel. Arvestades siinset lehmade arvu, tekib mul judinad, mõeldes, kust vesi omapärase maitse saab. Mõnesaja meetri kaugusel on aga särav päikesepaiste ja vikerkaar. Ma pilgutan silmi ja muretsen, et see on julm illusioon, kuid kui me sukeldume ja läbi Zennori põimime, vihm lakkab ja meid ümbritseb soe päikesepaiste.
Kui säästa linna liiklust, on tee õnnelikult autovaba, hoolimata sellest, et see 13-miiline lõik on sageli valitud Ühendkuningriigi üheks parimaks sõiduteeks. Ash ja Hari teavad selgelt marsruuti ja võtavad kurve nagu Lewis Hamilton. Kiigume Zennorist välja ja ümber paari käänaku, möödume helekollasest maamärgist, milleks on Gurnard’s Head Inn, ning liigume edasi Porthmeori farmi, ilmastikutingimustega kivihoonete kogumi poole, mis mööda teed paikneb. Päikese saabudes võtan vihmajope seljast, aga jumalad lihts alt mängivad minuga. Minut hiljem naaseb koomiksipilv, et meid uuesti leotada, ja tuul tõuseb.
Mere ääres
Land’s Endi rannik on metsikum ja karmim kui lopsakad, rohelised turistide meepotid Newquay's, Padstow's ja Rockis põhja pool. Maakonna selles osas domineerib kauge nõmm ja lääne poole vaadates näib maa vertikaalselt merre langevat. Tee St
Ives to Land’s End järgib ranniku piirjooni mitmete mõõnade ja voogudega, muutes selle ideaalseks jalgrattaterritooriumiks. Möödudes Carn Galveri plekikaevandusest, mis on piirkonna tööstusliku hiilgeaja jäänuk, läheb tee veidi laugemaks. Carn Glaver tähendab Kernowekis kivihunnikut vaateväljas (korni keeles sellistele kõrvalistele isikutele nagu mina) ja see on muljetavaldav vaatepilt. Teeme pausi, et vaadata vana pumbamaja ja masinaruumi jubedat kesta, vestelda mudast pritsitud onesiga, kes niidab muru, ja siis veereme edasi.
Hari hakkab järsku kiruma teekatet, mis on minu jaoks värskendav alt auguvaba ja sile. "Varem oli see nii hea tee," kurdab ta. "Siis panid nad laastud maha ja karjavõred sisse," ütleb ta ja sõimab kohalikke tee-ehitajaid, kes näivad olevat tema tee ära rikkunud. Loomavõred on aga ilmselt mõistlik valik, arvestades, et praegu pean läbirääkimisi räsitud Belted Galloway lehmaga, kes seisab üle tee ja silmitseb mind. Hiljem paraj alt naljatades liigub lehm kõrvale ja me oleme teel St Justi, Mandri-Suurbritannia läänepoolseimasse linna, mis asub ametlikus silmapaistva looduskauni piirkonnas.
Enne kohale jõudmist on aga vastik 21% üllatus ja ma olen tänulik 28-hambalise ketiratta eest, mis mind mäest üles ja linna viib. Ash on selgelt näljane ja võtab meie esimese kohvipeatuseni jõudmiseks kasutusele täisajaproovi režiimi. Land’s Endi lennujaamast möödudes on tee korraks tasane. Sennen Cove läänes on surfirand ja rannikuküla väga järsu poole miili pikkuse mäe allosas, mida me Ühendkuningriigi lõppu suundudes õnneks väldime.
Ash on küürutatud üle lattide ja puhub vastutuult. Hari keerutab jalgu selja taga ja lambad vihisevad minu perifeerses nägemises mööda. Umbes 10 km pärast pöörame vasakule Treeni poole ja karjume, et peatuda Trevescanis asuva Apple Tree Cafe juures. Omanik Helen tervitab meid kui ammu kadunud sõpru ja me lepime elatisega siidri-õunaleivapudingi ja hüübinud koore näol. "Me sööme siin oma klubi jõululõunat," ütleb Hari end sisse ajades. Annan kreemi edasi, teades, millist mõju see mulle tulevastel mägedel avaldab, ja vaatan hoopis kaded alt pe alt, kui poisid oma kooke lämmatavad, kuni need näevad välja nagu minisuusanõlvad. Ma ei taha kohvikust lahkuda. Helen on hõivatud omatehtud haputainast võileibade serveerimisega, kuid meil on veel pikk tee minna ja niipea, kui taldrikud on puhtaks kraabitud, vajutame edasi ja siseneme lillede ja kõrgete hekkide maagilisse maailma. Veelgi parem, päike on välja tulnud.
Täiendanud
Tee Land’s Endist Mousehole’i on tunnel, kus on kõrguvad rebaskinnased, roosad kämpingud ja laiuvad puud. Tuul on tõusnud ja taimestiku kaldad keerlevad tuule käes, saates kroonlehti kõikjale lennata. Oleme marsruudil Land’s End 100, 100-miiline sport, mis toimub oktoobris. See on sõit, mis Hari sõnul on "üsna karm". Ma tajun siin, et Hari võib meist teistest pisut erineda, ja kui ta ütleb, et "üsna karm", on tegelikkus midagi eepilise kannatamisfestivali sarnast.
Lülitame B3315 välja Mousehole'i poole, mida poisid tuletavad mulle kiiresti meelde, et hääldatakse mowzel. Raginnise mäe kaudu linna laskumine on tõsiselt järsk 1,5 km pikkune üherajaline tee, mis on täis turiste ja pargitud autosid. Peame sellesse suhtuma ettevaatlikult, kuid tasu 18% languse eest on vapustav vaade Mousehole'i sadama türkiissinisele veele ja St Clementi saarele, mõnesaja meetri kaugusel mere poole jäävale kivisele paljandile. Mööda ristuvaid kitsaid tänavaid ja kividest kalamajakesi lookledes jõuame lõõskava päikesepaistega sadamasse. Viimati, 10 aastat tagasi, oli see omapärane kaluriküla koos mõne toreda kohvikuga. Nüüd on see kõik gluteenivabad teeruumid ja Cath Kidstoni kobar. Sellest hoolimata on see endiselt suurepärane koht puhkamiseks ja maastike nautimiseks.
Iga allapoole tuleb tõus ja sadamast lahkudes kaldub tee vääramatult ülespoole ja Ash ründab taas külast välja mäge, mina tema jälgedes pahvin. Liigume mööda Cliff Roadi, mis viib Mousehole'ist Newlyni, kus asub Ühendkuningriigi üks suurimaid kalalaevastikke. Ash räägib mulle, et eelmisel nädalal üritati siin püstitada maailmarekordit suurimal piraatide kogunemisel ühes kohas. Ash oli üks umbes 14 000 piraadist, kes kogunesid puujalgade ja võltspapagoide hulka, kuid ilmselt ei piisanud sellest Guinnessi rekordite raamatusse pääsemiseks.
Sõidame edasi Penzance'i, piirkonna suurimasse linna, ja otsustame, et on aeg süüa korralikku toitu. Lõunasöögi ajal sadama kõrval asuvas Old Lifeboat House'is arutleb Hari postiljoni ratta hukkumise üle. "Esimene kord, kui sellega sõitsin, läksin otse üle juhtraua," ütleb ta. "See on esiküljel olev kandik, mis muudab need tõesti ebakindlaks. Õudsed asjad,“lisab ta."Tore, et ma ei pea enam ühega sõitma."
More is moor
Paberil ei tohiks Penzance'ist Gear Hillist üles ronimine olla liiga raske, kuid pärast lõunasööki värske krabi ja gallonite kohviga tundub see pikk, kurnav ja pisut alatu. Umbes 4 km pärast pöörame vasakule New Millisse läbi vaikse Trevaylor Woodsi, kus teed ääristavad pöök, tamm, plataan ja männid. See on lummav, isegi maagiline, kuid ma ei suuda mõelda vaid sellele, et saaksin tõesti võluloitsu abil mind praegu selle mäe tippu viia.
Umbes 2 km pärast hekid taanduvad ja leiame end sõitmas läbi suurejoonelise purpurse kanarbikuga kaetud raba. Üle nõmme kulgev tasane tee on suurepärane koht jalgade sirutamiseks, nii et satume tempojoonele ja suurendame kiirust, nautides seda, et tuul meid nüüd kaasa lükkab. Kui pea on langetatud, väldin ma ainult kõige paksema ja karvaseima rööviku sikutamist, mida ma eales näinud olen, kes kähku üle tee roomab. See on ainus teine elusolend, keda luurame läbi rohumaastiku lennates. Üksindus kestab seni, kuni sõidame mäest alla, et uuesti liituda B3306-ga Gurnard’s Headi lähedal – suure kollase joogiauguga, mis tundub praegu ahvatlev peatuspaik. See on ahvatlev, kuid meil on sõita vaid umbes 15 km, nii et jätkame.
Oleme nüüd kodujooksul, kuid meie ja meie St Ives'i finiši vahel on vastik väljakutse, mis kannab Strava nime "The Eagle Has Flown The Nest". "Me pommitame selle siin klubijooksul," ütleb Hari, kui ma oma sisikonna lõhkusin, et jõuda lühikese tõusu tippu, mille tipp on umbes 14%. Kui sõita on jäänud vaid paar kilomeetrit, annan talle kõik, mis mul on, ja kui üle tipu lendame, tunnen, et mind hakkab uuesti külastama lõunaaegne krabi, kuid Hari vestleb endiselt eemal, ilmselt teda ei mõjuta see gradient. Vaatamata oma parimatele pingutustele tean, et ma ei hakka Strava edetabelit häirima. Selle segmendi KOM kuulub Chris Opie'le Rapha-Condor-JLT-st, kes näib olevat kogunud enamiku siinsetest kiireimatest lõikudest. Truros asuv rattur kindlasti armastab neid teid.
Mõnusale allamäge tagasisõidule B3311 juurde järgneb järsk parempööre ümber Towednack Hilli. Siit tõusevad nõmmed järsult läände, kuid me langeme läbi Lelanti ja Carbise lahe St Ivesi. Päeva lõpetab väljateenitud pudel Boiler’s Cornish Ale’i Trevose Harbour House’i terrassil. Õlu läheb alla, kui Hari kaalub Chaingangi klubiga liitumist, kuid ta otsustab, et võib nendega kohtuda Star Innis, mis toimib ka Penzance Wheeleri klubimajana. Minu päevakaaslased on vestlust kindlasti voolus hoidnud, mis tundub asjakohane. Kui rääkida rattasõidust, on Cornwallil palju öelda.
Majutus
Jalgrattur peatus St Ives'is asuvas kaunis Trevose'i sadamamajas. Varajase hommikusöögi tellimine polnud probleem, kuid nii hea toiduga – mõelge näiteks koduse granola, haputainast röstsaia, Cornishi singiga täidetud kuumade sarvesaiade, Cornish hommikusöögi ja suurepärast kohvi – võite võtta aega nagu meie. alustame oma sõitu planeeritust hiljem. Mõnedes tubades on võimalik paigutada jalgrattaid ja turvalisel terrassil on tugev lukk. Kahe jagamise hinnad algavad 140 naelsterlingist toa ja öö, majutuse ja hommikusöögi kohta. Lisateabe saamiseks minge aadressile trevosehouse.co.uk.
Aitäh
Suur tänu Julia Hughesile Visit Cornwallis (visitcornwall.com), kes andis sellel reisil hindamatut abi. Aitäh Ashile Hayle Cyclesis, et ta näitas meile oma rattaspordialasid ja aitäh Deynale, meie selle päeva juhile.
