Felice Gimondi-Bianchi sportive on Itaalia rattakultuuri hiilgav pidusöök, millele vastab ainult rikkalik toit
Iga Itaalia rattanädalavahetuse kõige ahvatlevam omadus, peale kaunite mägede ja võimaluse pedaalida selliste suurkujude nagu Fausto Coppi, Felice Gimondi ja Gino Bartali rattaradadel, on hämmastav toit, mille saate pärast maha lammutada.. Seega on kohane, et 2015. aasta Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi esimest tõusu, maalilist 162 km pikkust odüsseiat, mis põimib pehme spagettide nöörina ümber Lombardia Bergamost põhja pool asuvate lopsakate küngaste, nimetatakse Colle dei Pastaks.
Pedaalin isuk alt varahommikuses päikesepaistes, nautides seda eksimatut kastese värskuse tunnet, mis kaasneb äsja raseeritud mehejalgade ja põlise Lycraga. Pelotonist immitseva päikesekreemi aroom seguneb puitkorterite rõdudelt leviva värske kohvi lõhnaga. Aga kõik, mida ma mõtlen, on toit. Olen alles 11 km kaugusel, kuid sõna "pasta" nägemine tähendab, et unistan juba auravast kaussist fettuccine'ist, mis on täis mahlaseid ragu, puravikke ja värsket basiilikut, mida kavatsen täna õhtul nautida.
Toidufantaasia muutub veelgi elavamaks, kui 20 km hiljem näen Colle del Gallo tipus esimeses söödajaamas mind ootamas pidusööki. Siin pakuvad sinepikollastes džemprites lihavad vanaprouad ja vuntsidega mehed pidusööki tumeda šokolaadi, värskete maasikate, biscotti, juustu, salaami, puuviljakookide ja värske mahlaga. Enamik kohalikke Itaalia rattureid näib hea meelega tankimise ja liikuma hakkamise üle, kuid ma võin üsna õnnelikult siia jääda ja terve päeva karjatada.
Seisan üksi kiviseina ääres ja vaatan rõõms alt, kuidas teised ratturid mööduvad, huultele määritud sulašokolaad ja labased sõrmed nagu ulakas koolipoiss. See on raske südamega, raskema kõhuga ja maasikaid täis põskedega, mille ma lõpuks lõikan ja valmistun ülejäänud 130 km mägedeks ja orgudeks, mis jäävad minu ja minu õhtusöögi vahele.
Alguses leian end kaose keerisest
Gran kujundused
Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi on saanud oma nime kohaliku rattamarki Bianchi järgi, mille rajatis asub Treviglios, kohe Bergamo lähedal, ja suurepäraselt Itaalia jalgratturilt Felice Gimondilt, kes võitis 1965. aastal Tour de France'i. Giro d'Italia aastatel 1967, 1969 ja 1976 ning Vuelta a Espana 1968. Suur mees, kes on praegu 72-aastane ja endiselt Bianchi austaja, suhtles päev enne võistlust rõõms alt amatöörratturitega, naeratades kannatlikult läbi selfie selfie'de järel. (Lugege meie Gimondi profiili.)
Võistlus ise on lõbus ja meeletu plahvatus läbi Bergamasque Alpide jalami, mis on loomulikult rikkalikult elavate värvidega. Bergamos on ebatavaline kliima, mis muudab selle suve niiskemaks kui talv, tekitades plahvatuslikult rikkalike roheliste metsade ja tiheda värvilise lehestiku, mis annab maastikule troopilise maitse.
Kolm võidusõidumarsruuti – 89 km, 128 km ja 162 km – libisevad mööda puuviljasorbettide värvi majadest, kõrguvatest kirikukellatornidest ja kivikestest lämbunud jõgedest. Üritus on alates selle algusest 1996. aastal meelitanud kokku 70 000 sõitjat ja sel suvel tähistatakse selle 20. juubelit. Igal aastal võistleb 2000–5000 sõitjat ning Bergamo Il Caravaggio lennujaam asub Londonist vaid kahetunnise lennu kaugusel ja Bergamo kesklinnast, kust üritus algab, vaid mõne minuti kaugusel, on
lihtne nädalavahetuse väljasõit brittidele.
Gran Fondost kirjeldatakse sageli kui Ühendkuningriigi spordijalatsite itaaliakeelset versiooni, kuid see pole päris õige. Neil on rohkem võidusõidu iseloom, kus sõitjad võtavad ajavõttu ja asetusi valus alt tõsiselt. Kui mind aetakse pühapäeva hommikul kell 7 starti hoidikusse, ümbritseb mind technicolor trobikond jalgrattureid, kellel on kõõlused, päevitunud jäsemed, stiilsed prillid, korralikult pügatud habe (uomini jaoks) ja küüned värvitud värviga. -sobitatud nende lükraga (donne jaoks). Ükskõik, mida Itaalia ratturid täna saavutavad, teevad nad seda stiilselt.
Võib-olla on udune koidupäikesepaiste ja kirikukellade helin pannud mind mõtlema, et see saab olema nagu iga teine pühapäevahommikune keerutus. Kuid niipea, kui alustame, leian end kaose keerisest. Suured parved jalgrattureid noolivad minust vasakule ja paremale. Karjed ja hüüded täidavad õhku. Itaalia jalgpallikoondise rikkalikku sinisesse riietatud rattur hakkab vaidlema seltskonna naisratturitega, kes üheskoos talle rusikate ja sõrmedega vastu žestikuleerivad. Mul on hea meel, et ma itaalia keelt ei räägi. Sobivates komplektides meeskonnad läbivad pelotoni ähvardava kavatsusega. Kui libiseme läbi linna suletud teede itta, mõistan, et itaallased sõidavad jalgrattaga nii, nagu sõidavad, ja järeldan, et läbin õnnelikult terve 162 km pikkuse raja üksi, mitte ei lähe kuhugi teise sõitja ratta lähedusse.
Hommikused tõusud
Pärast lõhkamist läbi Gorle'i tasase äärelinna kommuuni, kus möödume hooldatud hekkidest, puutumatutest aedadest ja Il Tricolore'i lippudest, mis tuules lehvivad, ületame sädeleva Fiume Serio. Lihaseline tõuklemine positsiooni nimel on lakkamatu esimese 8 km jooksul, kuni jõuame Colle dei Pastani. Nagu kõik pastamäed, on ka see ronimine meeldiv, kuid hommikul esimese asjana raske seedida. Selle õrn kalle on 4,2% üle 3,4 km, kõrguse tõus on 143 meetrit, kuid gravitatsiooni mõju on piisav meeleolu rahustamiseks ja aeglaseks kiiruseks. Nüüdseks on meid ümbritsevad viinamarjaistandused, pügatud männid ja paplipuud ning näeme ees tolmuseid mäetippude asulaid ja paksu lehestikuga kaetud mägesid.
Trescore Balneario – korralik väike linn, mis on Vana-Rooma aegadest tuntud oma termide poolest – hakkab marsruut looklema põhja poole. Luzzana linna jõudes ilmuvad silmapiirile uhkemad tipud, mis on pärjatud õhukeste pilvetükkidega ja mida kaunistavad valged kaljulaigud, mis päikesepaistel säravad.
Varsti pärast seda jõuame Colle del Gallo jalamile, 7,5 km tõusuni, mis tõuseb 445 meetrit keskmise 6% kaldega. Mõned juuksenõelad tõusevad 12%ni ja esimest korda hakkavad täna mu jalgade lihaskiud karjuma ja karjuma nagu kuumapäised Itaalia jalgratturid.
Kui tõuseme läbi mägilinna Gaverina Terme, vaatavad meid oma rõdudelt alla jahmunud itaalia vanapaarid, samal ajal kui vinguvad lapsed ajavad möödasõidul jalgratast taga. Kõrged hekid ja järsud kiviseinad lisavad lämbumistunnet, mille põhjustas päeva esimene suurem pingutus, ja mul on hea meel lihvida Piano majadest kaugemale, kus naudin laiaulatuslikke vaateid allpool asuvatele metsadele.
Colle del Gallo tipus asub vaniljevärviline Jalgratturite Jumalaema pühamu – pühamu, kus iga aasta 3. augustil naudivad kohalikud ratastega küünlavalgel, mis kulmineerub sellega, et kõik ratturid saavad. õnnistus Colle Gallo Madonna vaimult ja vastav alt piirkonna kulinaarsele kirele ka kausitäis suppi.
Pärast tippkohtumist, 32 km sõitu, naudin päeva esimest tempokat laskumist, langedes 13 km jooksul 400 meetrit. See teenindab mõningaid pikki sirgeid, kus on võimatu vastu seista madalale laskumisele ja kiiruse hüppelisele vaatamisele, kuid veider järsk kurv ei lase mul kaasa lüüa.
Ületame Nembro linna kivisilla ja suundume põhja poole, et ronida pik alt ja ühtlaselt 946 meetri kõrgusele Selvinole. See kaootiline juuksenõelte mäss hõlmab üldist tõusu 426 meetrit üle 7,5 km ja kaldeid, mis nihkuvad kuni 9%. See ei pruugi olla päeva suurim väljakutse, kuid kindlasti pikim. Võistluste teeraamat hoiatas mind, et see tuleb "ilma ühe meetri valetasaset maastikku". Kui juuksenõelad sisse löövad, tunnen, et ronin mööda hiiglasliku pulmatordi kihte üles. Ülemjooksul rühin eemale puhaste kaljutagude varjus ja piilun tinglikult allpool asuvasse kuru teravaid langusi.
Laskumise alguses avanevad panoraamvaated, mis paljastavad pehmema ja rohelisema põhjapoolse maastiku. Suusatõstukite punased ja kollased kapslid ripuvad suvetaevas nagu pidulik kiisk. Orus paistavad terrakota katusega valgete majade miniatuursed külad.
Kui juuksenõelad sisse löövad, tunnen, et ronin mööda hiiglasliku pulmatordi kihte.
Ees ootab umbes 15 km elektrifitseerivat laskumist, enne kui kihutame Ambria linna poole. Viimased lõigud pakuvad päeva kõige suurejoonelisemat draama, Kui kihutame mööda ulguvate kaljude all mürisevast Torrente Ambriast ja sukeldume läbi tunnelite, mida hoiavad kinni roostes terasest talad.
Metsikusse
Ambriast lahkudes sõidame paralleelselt jõega, kuni jõuame San Pellegrino Termesse, mis on maailmakuulsa mineraalvee kodu. See on stiilne orulinn päikesepaisteliste puiesteede, juugendstiilis hotellide ja avalike vannidega, mis elavad põlise mägijõe pidevast vulinast. Tundub, et maastik mõjub ratturitele rahustav alt ja ma sõidan nüüd väikestes gruppides koos teiste hulkuritega. Räägitakse vähe sõnu, kuid koormuse jagamine orus on õnnis kergendus.
San Giovanni Bianco linn tähistab 806 m kõrguse Costa d’Olda tõusu algust. See 10,3-kilomeetrine 414-meetrine tõus on keskmiselt vaid 4%, kuid 10% juures on mõned südant äratavad lõigud, mis hoiavad mind aimu kuni tippkohtumiseni.
Niipea, kui vallutame Costa d’Olda, tabab meid Forcella di Bura, mis tõuseb 8 km kõrgusele ja mille kalle on 7%. Üles on panoraamvaatega rõdutee ja see annab võimaluse ümbruskonnaga tutvuda. Müristavad kosed langevad teest vasakule. Parempoolsete peapööritavate tippude külge klammerduvad puud. Ig alt poolt purskavad metsast välja valged kaljud. Kui ma poleks šokolaadi pilkamisele nii palju aega raisanud, oleks mul kiusatus lähedal asuvas Torrente Enna magedas vees supelda.
Forcella di Bura tipp tähistab 100 km punkti. Meeldiva keskpäevapäikesega mu seljas tundub see viimane 60 km järsku kaaluka väljakutsena, nii et võtan mõned meelt lahutavad nipid, et minust läbi saada. Ma tean, et on jäänud vaid kaks tõusu ja et viimane 30 km on allamäge või tasane, nii et ma lollin end meelega, uskudes, et minna on vaid 30 km. Pärast seda peaksid gravitatsioon ja teravus mind koju juhatama.
Järgmine laskumine on ohtlik, kuna sellel on kitsad ja pimedad nurgad ning ebatasased teepinnad. Kui ma teekäänakust mööda spiraali keeran, vaatab mulle vastu jamav vaatepilt: kiirabiauto, vigastatud jalgratturit peidus olev hüpikekraan ja nende ees mustadesse rüüdesse riietatud preester, käed õhus.. Preester on tulnud kohalikust kirikust appi ja viipab jalgratturitele kiirust maha võtma, kuid see on häiriv hetk. Hiljem kuulen, et rattur sai raskelt vigastada, kuid oli elus.
Raputatud, kuid innuk alt jätkata, jätkan eelviimase tõusu, Forcella di Berbenno, 6 km tõusu 254 m tõusu ja 12% maksimaalse kaldega. Nüüdseks on kõik konarused teel hakanud mu lihaseid närima ja piimhape levib läbi mu vasikate, tuharalihaste ja reielihaste nagu metsatulekahju.
Pärast järjekordset taastavat laskumist alustame päeva viimast tõusu 1036 meetri kõrgusele Costa Valle Imagnale – raja kõrgeimale punktile. Tõus tõuseb 600 m üle 9 km, kuid 12% tõugetega on raske mingisse rütmi sisse saada. Teedel on tohutuid pragusid ja lõhesid ning me anname pühamutest mööda autojuhtidele ja jalgratturitele, kes on õnnetustes elu kaotanud.
Ma kirun ja vahutan oma teed tippu, kuid Costa Valle Imagna on sobiv koht päeva ronimise lõpetamiseks. Sidruni- ja virsikukarva majade, elavate pagaritöökodade, kiviseinte ja tolmuste väljakutega kaunis asula pakub kohe tippkohtumisel suurepäraseid vaateid Bergamasque Alpidele. Kahjuks on veel 30 km sõita.
Siit kõik allamäge
Hilise pärastlõuna päikesepaistel osutus Bergamosse laskumine päevasõidu nauditavaks viimaseks peatükiks. Pärast rahulikku allamäge keerutamist ühinen veteranide itaallastega, et võidelda Bergamosse tagasi viivate tasaste lõikude vastutuulega. Vestleme peaaegu 5 km, olles liiga õnnelikud ja vedelikupuuduses, et hoolida lihtsast tõsiasjast, et me ei mõista üksteist.
Viimasel kurvil sööstavad kaks meie grupist ette sprindifinišiks, samas kui ülejäänud kaks veerevad koos minuga üle joone. Üks annab mulle südamliku laksu õlale, teine õrn alt kiivrile.
Ma põrutan Lazzarettosse, et leida väike Itaalia vanaemade armee, kes näljasetele ratturitele hiiglaslikke penne plastkaussidesse panevad. Pärast 162 km pikkust päikese käes küpsetatud tõusu ja südant peatavaid laskumisi on tõeline Colle dei Pasta lõpuks silme ees.
Üksikasjad
Mis: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Kus: Bergamo, Itaalia
Distants: 89km, 128km, 162km
Järgmine: 15. mai 2016
Hind: 32 € (24 £)
Lisateave: felicegimondi.it
Kuidas me seda tegime
Reisimine
Ryanair pakub edasi-tagasi lende London Stanstedist Milano Bergamosse alates umbes 65 naela. Jalgrattatransport maksab lisaks 60 naela kummalgi suunal. Lennujaamast – mis
tuntud ka kui Il Caravaggio või Orio al Serio – see on lühike 6 km pikkune 12-minutiline taksotransfeer kesklinna.
Majutus
Jalgrattur ööbis Bergamo kesklinnas asuvas Best Western Premier hotellis Cappello d'Oro. Järgmise maikuu toad on praegu saadaval alates 80 eurost (59 naela) öö kohta ja hommikusöök on lisatasu 3 eurot (2 naela) päevas. Hotellil oli hea meel, et saime rattaid toas hoida ja võistluse alguseni on lühike viis minutit sõitu.
Sisenemine
Gran Fondo registreerimine maksab 32 € (24 naela), mis sisaldab ajavõtukiipi, särgi numbreid, tunnistust, medalit, veepudelit ja pastapeo vautšereid. Ühendkuningriigi külastajad peavad maksma ka 15 eurot (11 naela) liikmelisuse päevapileti eest, mis sisaldab mitme riski kindlustust, ja esitama kehtiva arstitõendi, mis tõendab, et olete osalemiseks piisav alt vormis.
