Üksindus, maastik ja täiuslik jalgrattasõit asuvad kõik Šotimaa ranniku lähedal
Ma laman voodis, poolärkvel, kui Carol Kirkwood ütleb mulle, et tuleb ilus päev. Sirutades käe kaugjuhtimispuldi poole, keeran hotellitoa seina külge kinnitatud teleri helitugevust valjemaks. „Üle riigi paistab palju päikest, kaguosas on temperatuur 29°C,” säutsub Carol.
Ta viipab enda taga olevale Suurbritannia kaardile, mis on kaetud soojades punastes toonides ja täpiline helendavate päikese sümbolitega – kõik peale ühe killu. Ma istun voodis, et seda lähem alt vaadata.
Muidugi, riigi vasakpoolses ülanurgas on pisike vesisinine ketas, ainuke plekk muidu päikesepaistelisel kaardil.
See hõljub otse Harrise saare kohal Välis-Hebriididel, mis on juhuslikult seal, kus ma praegu olen, ikka veel (enamasti) voodis kell 7 hommikul väikeses Tarberti sadamalinnas asuvas hotellis Hebrides.
Ma ronin voodist välja ja tõmban kardinad ette. Väljas on stseen piiblieeposest – vihm lööb vastu aknaid ägedate piitsahoopidena, keerleb ja küünistab topeltklaasid.
Tuul on nii äge, et piisad näivad liikuvat horisontaalselt, aeg-aj alt isegi veidi ülespoole, ja taevas on nii tume, et tundub, et hommik on lihts alt keeldunud murdumast, hoolimata sellest, et on kesksuvi. „Niisiis, ärge unustage oma päikesekaitsekreemi,” trillib Carol enne hommikusöögi saatejuhtidele tagasi andmist.
‘Aitäh, Carol, pomisesin ja võtan mobiiltelefoni, et Marion MacDonaldile sõnum saata. Marion juhib kohalikku taksofirmat ja tema abikaasa Lewis on lahkelt nõustunud meie fotograafi täna meiega ringi sõidutama.
Soovitan üleujutuse tõttu oma algusaega tunni võrra tagasi lükata. Marion saadab vastuse: "See on ainult kerge Harrise vihm." Peaksite nägema tõelisi asju.’
Veemaailm
Kell 9 hommikul on vihm piisav alt vaibunud, et välismaailmaga julgelt vastu astuda. Rob, jalgratturi kunstiline juht ja minu kaaslane tänasel sõidul, väljub hotellist käe- ja põlvesoojendajates ning vihmajopes. "Aasta kuumim päev Londonis," ütlen talle. "Kas te oleksite pigem praegu seal?" vastab ta.
„Mitte hetkekski,” ütlen ma ja me sadulame püsti ja suundume Tarbertist välja lõuna poole, järgides Lewise autot, kui see teele kaob. Meil kulub vähem kui minut, et mõnest hoonest mööda lipsata ja linn selja taha jätta.
Kindlasti pole see kõige suurem koht – poodide, külalistemajade ja viskivabrik valmimisjärgus (vaadake esimesi The Hearachi pudeleid umbes kaheksa aasta pärast) – kuid Tarbert on siiski Harrise peamine kogukond tänu parvlaevale, mis ühendab saart lõunas Skye'ga.
Linnast eemal mäest üles ronides leiame end kiiresti sellisest maakohast, mis saadab meid sõidu esimesel poolel. Kaljud künkad on kaetud tiheda rohu ja kõige sügavama rohelise kanarbikuga, mida ilmestavad paljastunud kahvatu lubjakivi künkad.
Ükskõik, kummale poole ma vaatan, näen vett, kas kaljude vahel pesitsevaid pisikesi järvesid või Välis-Hebriide mandriosast eraldava Minchi külma avarusega. Täna näen ka vett, kui vaatan üles. Vihm on tagasi tulnud ja tõmban jope tõmblukuga pisut tihedamaks, et peatada kiivri nire, mis ei leiaks teed mööda kuklasse.
Mõne minuti pärast oleme sisse elanud mäest üles koputamise rütmi, samal ajal vaadetest vesteldes ja ilmastikuõnne hädaldades. Seejärel kuuleme auto helisignaalist piiksu.
Tagasi vaadates näeme Lewise autot ristmikul pargituna ja ta viipab aknast välja, et me talle järgneksime. See on ainus pööre, mida pidime täna kogu sõidu jooksul meeles pidama, ja jäime sellest ilma.
Keerame tagasi ristmikule ja ma näen silti „Kuldne tee”, mis kõlab paljulubav alt. See on marsruut, mis viib meid pika ringina ümber Harrise lõunaosa ranniku, lahtedest sisse ja välja ning veeredes üle neeme.
Ilmselt nimetasid kohalikud seda "Kuldseks teeks", kuna selle ehitamine 19. sajandi lõpus kallines.
Niipea, kui pöörame üherealisele teele, alustame tõusu ja langust, mis iseloomustab seda pool marsruuti. Nende osade ümber pole mägesid, nii et me ei saavuta kunagi tegelikku kõrgust, kuid samas pole me kunagi tasasel maal.
Justkui jäljendamaks merd, mis jääb pidev alt meist vasakule, veereb tee sujuv alt laines, mis näeb meid üles-alla hüplemas, kui tõuseme sadulast tõusudeks, teeme harjadel alati korraks pausi., ja seejärel sukelduge teiselt poolt alla, et alustada mustriga uuesti.
Tõusud on kohati järsud, kuid mitte kunagi nii pikad, et läheksime miinusesse – kuigi langused on lõbusad, kuid ei paku piisav alt aega tõeliseks kiirendamiseks.
Selle tulemusel võtame loomulikult omaks vähenõudliku tempo, mis tundub olevat kooskõlas piirkonna aeglase elutempoga. Näeme meest oma koeraga jalutamas, kedagi teist paadi kallal nokitsemas, aga muidu sõidame õndsas üksinduses.
Ümber käänaku jõudes näeme ees Lewise autot ja joonistame kõrvuti, samal ajal kui fotograaf kaob mäest üles, et oma võttele paremat nurka saada.
Vihm piitsutab ikka veel meile näkku ja Lewis osutab mõnele rannajoonel asuvale majale. "Te märkate, et siinsed majad on kõik sama nurga all ehitatud," ütleb ta. „Selle eesmärk on tagada, et need kõik oleksid suunatud tuule poole.”
Tundub, et kõik, mis sellel saarel toimub, on tingitud selle ainulaadsest ilmast. "Nad tulid ja filmisid siin stseene Braveheartist," jätkab Lewis.
‘See läks produktsioonifirmale maksma terve varanduse, sest nad maksid iga päev siin viibimise eest palju inimesi ja neil oli stseeni filmimiseks vaja kuiva ilma. Probleem oli selles, et vihma ei lakanud nädal aega.“Ma võin seda uskuda.
Hakkan mõtlema, kas meie enda kaherattalise toodanguga juhtub samasugune õnnetus. Ja sellega vihm lakkab, justkui näitamaks minu ebausku.
Saareelu
Harrise saar pole tegelikult üldse saar. See on ühendatud Lewisega, piiri nende kahe vahel määrab mäeahelik, mis läbib saart umbes 10 km Tarbertist põhja pool.
Selle tulemusena on kogu saarele tavaliselt antud veidi kohmakas Lewise ja Harrise saar. See on Välis-Hebriidide suurim saar, mis koosneb enam kui 60 saarest, mis ulatub Šotimaa läänerannikul üle 200 km.
Ainult 15 neist saartest on asustatud, kusjuures Lewis ja Harris on kõige suurema rahvaarvuga, umbes 21 000, ning Flodagh on väikseim, kus elab kokku seitse inimest. Lisaks on Lewise ja Harrise saar Ühendkuningriigi suurim saar (kui maha arvata tõeliselt suur saar, mis moodustavad Mandri-Inglismaa, Šotimaa ja Walesi).
Geoloogiliselt võttes on see ka üks maailma vanimaid kohti. Harrise idarannikul asuvad kivid on dateeritud kolme tuhande miljoni aasta vanuseks ja kui ma neist rattaga mööda sõidan, ei suuda ma mõelda, et neil on päris hea välimus. Mis on rohkem, kui hoonete kohta öelda saab.
Marsruut on täis kuure ja aita, mis kõik näivad olevat kuskil lagunenud ja laguneva vahepeal. Pole kindel, milleks neid kunagi kasutati, kuid need kõik on Harrise jõhkrale ilmale alistunud.
Praegu on ilm veidi paranemas. Meil on ikka veel kõva vastutuul, millega võidelda, kuid vihm on läinud ja temperatuur on piisav alt tõusnud, et riskida ilma vihmakeebita sõitmisega.
Tundleme mööda rannajoont, möödudes sissevooludest, mis näevad välja nagu pisikesed Norra fjordid. Teised inimesed puuduvad märgatav alt, kuid me pole üksi. Merel lebavad hülged kaljudel ja mõnulevad vees ning mäenõlvadel rohtunud mäenõlvadel mugivad mägismaa lehmad lais alt kanarbikuid, peatudes vaid meie möödumist vaatamas, enne kui sööma jätkavad.
Rannakarbi mälu
Sõidu ajal juhib Rob tähelepanu sellele, et teede servad on ääristatud rannakarpidega. Vaatan lähem alt ja kindlasti on neid igal pool, rohus ja asfaldil laiali.
Hiljem saame teada, et kohalikud merelinnud on täiustanud nende lahtimurdmise tehnikat, kukutades nad kõrgelt kõvale teepinnale.
Lõpuks, pärast 37-kilomeetrist idarannikul läbimist, jõuame saare lõunapoolseimasse punkti, kus asub 16. sajandist pärit McLeodide klanni ehitatud St Clementi kirik, kes loeb endiselt Lewist ja Harrist nende esivanemate kodu.
Tundub, et see on hea koht puhkamiseks, nii et astume seljast ja vaatame iidses kirikus ringi, pingutame, et lugeda kaua surnud McLeodide klannipealike haudadel olevaid silte ja püüame – enamasti asjata – mitte. meie klambrites kivipõrandal libisema.
See tähistab meie marsruudi pöördepunkti. Kirikust väljudes suundume põhja poole ja sõidu iseloom muutub oluliselt. Kui varem olid teed käänulised ja auklikud, siis nüüd on need pikad ja sirged. Endiselt pole jälgegi millestki, mida saaks täpselt kirjeldada kui liiklust ja mis kõige parem, meil on tuul selja taga. Lendame positiivselt.
Kiirustunne on möödas ja me siseneme täna esimest korda langustesse ja alustame kahekordset ajavõttu mööda noolega sirget teed, et nautida kiirustunnet.
Me plahvatame läbi väikese Leverburghi linna, mis on saanud nime William Leveri, Lever Brothersi ühe asutaja järgi, kes ostis saare 1918. aastal.
Öeldakse, et talle ei meeldinud mägi, mis varjas tema maja vaadet, mistõttu lasi ta selle õhku lasta. Varsti oleme lääneranniku maanteel ja siinpool saart on kivised lahed asendunud pikkade laitmatute liivarandadega, samas kui karmid künkad on andnud teed laiadele rohelistele põldudele ja laugetele mägedele. See võib olla täiesti erinev saar.
Harrise ilu ja kaugus on muutnud selle suurepäraste ja tublide lemmikpeidupaigaks. Ranniku ääres ehitatakse vapustavaid maju, mis on ehitatud mäenõlvade sisse ja kust avaneb uskumatu vaade merele.
Iidne mahakukkunud torn on renoveeritud tohutute moodsate klaasakendega, et luua midagi, mis paneks Grand Designsi Kevin McCloudi vaimustusse.
‘Robbie Coltrane’il on siin kusagil maja ümber,“teatab Lewis meile lühikese vahepeatuse ajal, et teha pilte. "Meil oli mõni aeg tagasi lastekontsert, kus mõned vanemad tegid muusikat, ja selgus, et trumme mängiv mees oli kunagi Buzzcocksis."
Umbes 10 km edasi kõigub tee sisemaale küngaste poole ja maastik hakkab taas muutuma. Ronimisel kaob lopsakas ja maastik muutub paljastavamaks.
Kanarbiku turbasel alal on liustike poolt paljastatud rahnud. Sellel on teispoolne iseloom, mis aitab selgitada, miks Stanley Kubrick valis selle piirkonna Jupiteri stseenide filmimiseks 2001. aasta viimases osas: Kosmoseodüsseia. Tõus roomab ülespoole umbes 6 km, kuigi see pole kunagi piisav alt järsk, et meid sadulast välja ajada.
Me tõuseme paksu udu sisse, mis muudab maastiku veelgi jubedamaks kui see oli varem ja katab meid õhukese niiskuskilega.
Ma kaalun oma vihmajope uuesti selga panemist, kuid otsustan selle vastu. Kõrgeimasse punkti jõudes oleme finišist 5 km raadiuses ja siit on kiire otsejooks koju.
Me kihutame mööda viimast lõiku, spurtides üksteisest mööda tühjal teel, hoolimata niiskest udust ega jahedast pärastlõunaõhust. See on olnud suurepärane sõit tõeliselt ainulaadses keskkonnas ja just täna suudab London oma kuumalainet hoida.
