Kuigi Sardiinia pole oma jalgrattasõidu poolest nii tuntud kui mõned Vahemere piirkonna naabrid, pakub Sardiinia kartmatule ratturile rikkalikku valikut
Kaardid on ilusad asjad. Nende kontuurid, jooned ja sümbolid kaardistavad ajalugu ja topograafiat ning salvestavad nii üksikasju kui ka vahemaad. Isegi kohalikust turismibüroost saadav tasuta jaotusmaterjal, nagu see, mille saame Sardiiniasse saabumisel, on rohkem intriigi ja romantikat pakatav kui kõige toretsevam GPS-seade.
Seega murrab mu süda alati, kui hotelli administraator või giid võtab oma biro välja ja kritseldab kaardile, et illustreerida kiireimat teed punktist A punkti B. maadeavastajad, navigaatorid, piloodid ja kartograafid, kes pühendasid oma elu selle koordinaatide, kõrguste ja mõõtmiste lapistiku loomisele. Kaardid on erakordsed artefaktid ja neid tuleks sellistena käsitleda. Ja nüüd võtab Marcello viltpliiatsi minu mõõtkavas 1:285 000 Carta Stradale Sardegna ja rikub selle värvilist geomeetriat oma mõtlematu kritseldusega.
Ta on ühe hooletu pühkimisega hävitanud keskaegse lossi, mereäärse jahisadama, suurejoonelise rannikuäärse karniši ja mitmesugused sajanditevanused ajaloomälestised, sealhulgas Hispaania vahitornid ja megaliithauad. Ja see mõttetu ajaloo ja geograafia ümberjoonistamine on tekkinud sellepärast, et mul on juhtumisi külm.
Kuni Sardiiniasse jõudmiseni polnud ma kaks nädalat ratta seljas olnud. Nendest esimestest nädalatest olin olnud peamiselt voodis. Ja selle esimese nädala 32 tundi järjest magasin rahulikult, manustasin Lemsipit ja paratsetamooli kuni silmamunadeni. Minu esimene mehegripihoog viie aasta jooksul oli jätnud mind nõrgaks nagu kassipoeg.
Aga see ei loe midagi Marcello silmis, kes, nagu enamik Vahemere piirkonna põliselanikke, lihts alt ei saa külmetuse mõistest aru. Olenemata sellest, kui palju kordi olen püüdnud žestide ja sõnadega edasi anda, et mu keha ei tööta optimaalselt, tabab mind viisakas, kuid tühjade silmadega mõistmatus. Lihtsam oleks vanillikaste lahti seletada.
„Kas saate soovitada mitte liiga pikka silmust?” küsin kaardile osutades.
‘150 kilomeetrit, on vastus.
'Hmm, see on natuke pikk. Ja see on üsna künklik. Ja ma tunnen end endiselt pisut ummikus.’
Marcello meel maadleb selgelt ebasoodsast kliimast põhjustatud viiruse abstraktse mõistega. Ta kordab: "150 kilomeetrit".
Võtan kaardi. „Aga see?” ütlen ma, osutades sikutavale valgele joonele, mis lõikab maha suure tükikese. Ja just siis lööb Marcello oma viltotsaga, rikkudes sadu aastaid kestnud uurimist ja mõõtmist, enne kui lõpuks teatab: "See teeb selle umbes 40 km lühemaks", kuid hääletooniga, mis viitab sellele, et ta ei ole lähemal mõistmisele, miks keegi peaks seda tegema. tahaks sellist asja teha.(Muide, pidage meeles seda sädelevat valget joont – sellel on hiljem oluline osa…)
VIP kohtlemine
Meie perenaine Maria Cristina tervitab meid hommikusöögi ajal Villa Asfodeli hotellis sellise kergelt närvilise õhkkonnaga, kes tegeleb potentsiaalse tülitekitajaga.
„Ja hommikusöögiks pakume midagi veidi teistsugust, sest teame, et teil on erivajadused,” ütleb ta. Näib, et ta arvab, et käärid ja muud teravad instrumendid tuleks minu käeulatuses eemaldada lihts alt sellepärast, et kannan Lycra pükse ja mul on raskusi klambritega kõndimisega. Kuid tegelikult on ta omaks võtnud Sardiinia uue, tervitatava suhtumise jalgratturitesse, mille võib umbkaudu kokku võtta järgmiselt: "Me teame, et te olete normaalsed inimesed nagu meiegi."
Nagu Marcello ütleb: "Hotellipidajad näevad jalgrattureid veidi erinev alt, seega püüame neile kinnitada, et nad ei pea muretsema, et jalgratturitele meeldivad samad asjad mis teistele turistidele."
Marcello ettevõte Sardinia Grand Tour on seiklusmarsruute korraldanud 12 aastat, kuid alles hiljuti on nõudlus maanteerattaretkede järele märgatav alt kasvanud. Sardiinial ei pruugi olla teiste Vahemere saarte, nagu Mallorca ja Korsika, maanteede mainet ega pärandit, kuid seal on väidetav alt teed ja maastikud mitte vähem muljetavaldavad. Nüüd, kui oleme lõpuks marsruudis kokku leppinud, hakkan seda ise veenduma.
Kui lahkume Tresnuraghesi külas asuvast hotellist, saabub pühapäevahommikusele jumalateenistusele vastaskirikusse laitmatuid kohalikke elanikke: noored poisid halvasti istuvate ülikondade ja lipsudega; itsitavad teismelised tüdrukud, paelad juustes ja telefonid käes; disainpäikeseprillide ja kõrrega mehed; nende naised hoidsid beebisid ja sobitavad käekotte. Nad naeratavad ja on rõõmsad. Ükski neist ei saabu jalgrattaga. Nende elu tühjus šokeerib mind.
Lahkume külast ja peagi avanevad meile Sardiinia lääneranniku ja selle lainetavate, kõrbenud küngaste panoraam. On pilvitu, vaikne päev. Liigume mööda teed alla Temo jõe äärde, jõudes peagi kaunisse, elavasse Bosa linna. Ületame jõe kivisilla kaudu, enne kui siseneme kitsaste munakivitänavate ja kõrgete pastelsetes toonides hoonete rägastikusse. Pühapäeva hommikuks on see tegevusterohke. Turistid istuvad väljaspool baare ja restorane või rändavad veini ja juustuga koormatud estakaadide vahel (Marcello sõnul on see veinifestival). Nad naeratavad ja on rõõmsad. Ükski neist ei sõida jalgrattaga. Nende elu tühjus šokeerib mind.
OK, nii et Marcello ütles mulle, et tulemas on 12 km tõusu, ja ma tunnen natuke kadedust kõigi nende õnnelike naeratavate inimeste peale, kes naudivad kohvi, söövad lõunat või maitsevad veini ilma 12 km pikkuse tondita. ronida nende kohal. Panin selle põhjuseks antibiootikumid, mida ma siiani kasutan, ja Marcello tahtmatu vandaalitsemine minu kaardil, mis isegi enne, kui ta oli oma vildikaga selle poole viinud, ei olnud andnud mingit märki millestki nii raskest nagu 12 km mägironimine. marsruudi alguses.
Meil on macchiato väljaspool baari. Marcello räägib mulle, kuidas ta õppis ülikoolis jalgratta- ja veiniturismi. Mõtisklen, kuidas need sõnad poleks paar aastat tagasi samas lauses kunagi koos elanud. Ta räägib mulle, kuidas kõik jalgratturid on "südames suured lapsed", kuid ta on teinud palju tööd, et veenda hotelliomanikke ja teisi teenusepakkujaid, et nad ootavad täiskasvanutele vastavat teenindust: "Hea toit, kenad toad ja vaikne öö." Sellepärast oli Maria Cristina nõus. olin nii innukas oma "erivajadusi" varem rahuldama.
Maksame arve ja klõpsame kohmak alt üle munakivide ratasteni, et sõita tagasi mööda palmidega ääristatud jõeäärt ja üle silla supermarketi juurde. Järgmine küla on tõusu tipus ja Marcello pole kindel, kas selle restoran on ikka lõunaks avatud või mitte, seega otsustame varuda leiba, juustu ja puuvilju.
Tõusu algus viib meid ahvatlev alt lähedale hallile kõledale lossile, mis domineerib Bosa kohal mäenõlval. Selle 800-aastaste müüride all jagab turistidele veini, toitu ja õnne veel üks rida estakateid, kuid stseen on minust kalgilt eemale kistud, kuna tee kaldub järsult vasakule. Järsku olen ainult mina, Marcello ja tee, mis kaob ees kuumuse udusse. Pole enam naeratavaid kirikulisi ega rõõmsaid turiste. Tegelikult on ülejäänud päeva jooksul peaaegu üldse liiklust.
Marcello ütleb mulle, et Sardiinias – mis on suurem kui Wales – elab vaid 1,5 miljonit inimest. See on Itaalia piirkonna suuruselt teine rahvastikutihedus. Tasapisi ronides näeme saare künkaid ja seljandikke, mis ulatuvad ida suunas. Tavapärased tsivilisatsiooni märgid – püloonid, raadiomastid, korstnad, külalaik või kauge kiirtee hägusus – kõik puuduvad. See on vaid võsa, metsade ja viljatute nõlvade laialivalguv lapik. Selle tühjus šokeerib mind.
McEwenist Aruni
Kõige suurem liiklus, mida see piirkond on kunagi näinud, oli 2007. aastal, kui Giro d'Italia 2. etapp tormas nendest nõlvadest alla teel sprindifinišisse (võitis austraallane Robbie McEwen) Bosas.
Järgmise päeva etapp Cagliari oli viimane kord, kui Giro Sardiiniat külastas, kuigi Marcello on optimistlik, et see võib peagi tagasi tulla tänu saare populaarseima rattaspordipoja Fabio Aru, kes sündis umbes 100 km lõuna pool. siin. "Me kõik toetasime teda selle aasta Girol [kus ta saavutas üldarvestuses teise koha Alberto Contadori järel]," ütleb Marcello. "Tal oli siin elades tugeva ratturi maine. Enne 18-aastaselt mandrile lahkumist võitis ta palju kohalikke võistlusi.’
Huvitav, kas Aru on kunagi harjutanud seda tõusu, mida me praegu lihvime. See pole eriti järsk, kuid see kestab igavesti. Kuna liiklust ja teeäärseid hooneid ei ole, on korrapärased ja laisad kurvid ainsad, mis häirivad halastamatut kallakut. Varsti oleme seljataga Sardiinia mere silmist kaotanud. Meist eespool on tõusujoonel osa valetasapinda, enne kui see uuesti üles tõukab. Jällegi – ja mitte viimast korda – rabab mind selle kõige tühjus ja vaikus. Vaikne, see tähendab, välja arvatud minu kopsupõletik, kui ma üritan Marcello roolist kinni hoida.
Ma arvan, et küla nimi, kuhu me lõpuks jõuame, on Montresta, kuigi paar viimast tähte minu kaardil on Marcello viltjaga kustutanud. See asub nõlval, kust avaneb vaade korgi- ja tammemetsadele ning taimele, mille mõrkjas lõhn on kogu ronimise tee minu ninasõõrmetele mõjunud nagu Vicksi inhalaator, asfoodel, mida kasutatakse müügil olevate korvide ja kaunistuste punumiseks. paljud Sardiinia suveniiripoed ja teatud tüüpi turistide armastatud.
Nagu kardeti, on küla ainus trattoria suletud, kuid me kustutame oma janu lähedal asuva baari koksiga. Üks kohalikest elanikke on kenasti riietatud põlvekõrguses, keeruka nööriga poleeritud nahast kedras. Marcellolt saame teada, et ta on karjane ja kedrid on hädavajalikud, et kaitsta teda ümbritsevatel põldudel kõrvenõgese eest. ma olen kahtlustav. Tema jalariided näevad natuke liiga laitmatud välja. Ja kus on tema kitsed? Külast lahkudes paljastab Marcello, et tegelikult oli see karjase vaba päev, kuid ta pani selga oma parimad kedrid, et veeta oma pühapäeva baaris lebotades. Tee sukeldub mõne kilomeetri võrra allamäge enne järsku vasakpööret ja tööülesannete taastamist väikeses ringis, kui alustame veelgi pikemat 15 km tõusu, mis viib meid üles mäeharjale ja meie marsruudi kõrgeimasse punkti.
Handja lainetavast selgroost avanevad laiaulatuslikud vaated Sardiinia sisemusele. Lopsakatest orgudest kõrguvad tasase tipuga mäed. On hiliskevad, nii et kuumus ja kuivus pole saare taimestikku veel värvist välja tõmmanud. Kui tee tasaneb, saan aru, et olen näljane. Ravenous, tegelikult. Kuid tsivilisatsiooni ainus märk on kirik, mis seisis omaette keset eikuskit. Taas jahmatab selle koha tühjus. Kui kirik on endiselt kasutusel, on selle pühapäevakummardajad ammu lahkunud. Teisel pool teed on joogipurskkaev ja kivist pingid puu varjus. Me tõmbame kõrvale ja laseme oma pikniku maha. Kergelt purustatud singi-juustu supermarketi baguette taastavat jõudu ei tohiks kunagi alahinnata.
Särtsuv bitt
Me ületame järgmise tõusu ja oleme taasühendatud vaatega merele. Veidi kaugemal asub kaasaegne mäe otsas asuv Villanova Monteleone linn, kus Venemaa rattur (ja praegune Tinkoff-Saxo meeskonnaliige) Pavel Brutt viis 2007. aasta Girol teel Bosa poole teele viiemehelise lahkulöömise. Tee jätkub populaarsesse mereäärsesse kuurorti Algherosse, kuid me peame tegema otseteed – nn kidurat valget joont, mille Marcello ja tema vildikas mitu tundi varem nii põlglikult kõrvale heitsid. Leiame pöörde ja kergitame sadulast välja, et teha veel üks lühike, kuid proovilepanev tõus. Jõuame tippu, et leida veel üks suurepärane vaade rannikule, kuid meie tähelepanu ei ole köitnud türkiissinine meri või kauged mäed üle Alghero lahe. Otse meie all on midagi palju põnevamat.
Tee, millel liigume – see „valge säbruline joon”, mis näis minu kaardil nii ebatavaline –, kerkib mere äärde pika ja labürindikujulise kurvide ja juuksenõelaga. Veedame tubli 20 minutit alla vaadates ja püüdes joonistada selle kulgu, kuna see kaob regulaarselt puude taha või kiviste üleulatuvate osade alla. See näeb välja nagu suur hall madu, kes libiseb alusmetsast sisse ja välja.
Kaardil ei vääri see numbrit. See ei ühenda isegi kahte asulat. See ühendab ühe tühjuse teisega. Samuti ei anna kaart õiglust selle kohta, kui looklev ja laialivalguv see asfaldilõik tegelikult on. Nagu ma hommikusöögi ajal ütlesin, on kaardid imelised asjad, kuid on teid, isegi kui need ei suuda jäädvustada selle erutavat ja maagilist olemust.
Ütlematagi selge, et laskumine on rõõm. Ma tunnen, kuidas mu limased ämblikuvõrgud puhutakse lõplikult minema. Allosas ühineme rannikuteega tagasi Bosa poole. Lõbu pole veel lõppenud, sest see 36 km pikkune teelõik on mägironimine, kaljud ja äärealad. Minu kohal asuv seljandik on täis vaatetornide varemeid, mille hispaanlased ehitasid saare 400-aastase valitsemise ajal. Pikima lainetuse tipu lähedal, pärast peaaegu 10 km läbimist vaid paari lühikese hingetõmbega, kohtan esimest liiklusjoont pärast Bosast lahkumist: turistide kolonn, kes sõidab mägirattaga ning kannab plätusid ja päikesekübaraid.
Selle asemel, et jätkata oma marsruuti mööda Bosa maalilisi tänavaid, jätkame paar kilomeetrit piki rannikut, kus tee saab järsu lõpu tohutu kaljuseina juures. Meie sõidu viimane 7 km kulgeb kindl alt ülesmäge.
Mu hingamisteed tunduvad sama ummistumatud kui nädalate jooksul, hakkame Marcelloga teineteist isuga ründama. Tema eeliseks on see, et ta teab, kus on järsud kohad – ta alustab ühe rünnakuga just siis, kui silme ette paistab 10% –, aga minus on tõuge vihast, mis on kogu päeva kuuma Vahemere päikese all mädanenud. Kui ma viin ta meie hotellist väljas olevale finišijoonele, olen lõpuks kätte saanud selle eest, et ta seitse tundi varem oma viltpliiatsiga mu kaarti rüvetas.
Tehke ise
Reisimine
Lim Sardiinia Tresnuraghesi lennujaam on Cagliari, kuhu Ühendkuningriigist sõidavad mitmed lennufirmad. Ümberistumisaeg külasse on umbes kaks ja pool tundi. Teise võimalusena võite lennata Olbiasse, mis asub saare kirdeosas, kuid see pikendaks teie ümberistumisaega umbes tund.
Majutus
Majutasime Tresnuraghesi kesklinnas võluvas pereettevõttena tegutsevas hotellis Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, kahekohaline majutus alates60 B&B öö kohta, sealhulgas jalgrattarent). Lisaks ratturite erivajaduste rahuldamisele koos rikkaliku hommikusöögiga Rootsi lauas on hotellis täielikult varustatud rattajaam, kust saate maanteeratta rentida või ise hooldada. Hotellil on kaunid aiad ja bassein, kust avaneb vaade Sardiinia merele.
Toidu jaoks on naabruses pizzeria või võite sõita 7 km kaugusele jõeäärsesse Bosa linna, kus on palju restorane. Nautisime Sardiinia hõrgutisi – sealhulgas merisiilikut, tuunikala carpaccio’t ja seepia oma tindiga, pestud maha pudeli kohaliku Nieddera rosé’ga – 30 € eest vanas restoranis Borgo Sant'Ignazio. linn.
Aitäh
Täname Marcello Usalat meie reisi logistika korraldamise eest. Tema ettevõte Sardinia Grand Tour pakub giidiga ja isejuhitavaid jalgrattareise ümber saare, sealhulgas hotellimajutust ja rattarenti. Seitsme öö pikkused giidiga ekskursioonid, sealhulgas lennujaamatransfeerid, majutus ja enamik toitlustusi, algavad 1090 eurost (776 naela). Lisateavet leiate aadressilt sardiniagrandtour.com.
