La Fausto Coppi sportive paljastab, mis võib The Touril ees olla, alates mägedest kuni kõrgete läbipääsudeni
Nimi Fausto Coppi võlub jalgratturite teadvuses palju kujutluspilte: nõtke kuju, millel on nõtke nina ja graatsiline pedaalimisstiil; sõjajärgse Itaalia kruusakattega teed; rivaalitsemine Gino Bartaliga. See oli õhukeste terasrataste, varbaklambrite ja õlgade ümber mähitud torukujuliste rehvide mustvalge ajastu. See oli taastumise aeg nii Euroopale kui ka rattaspordile ning Coppi domineeris viimast nii täielikult, et pälvis hüüdnime Il Campionissimo – meistrite tšempion. Sellise mainega sportlasel, kes nimetab end La Fausto Coppiks, on palju, millele elada. Õnneks on see nimi igati õigustatud, kuna avastan selle katsevõistluse seitsme tunni, 177 km ja 4 125 m vertikaalse tõusu jooksul, mis minu rataste alt läbivad.
Ettevalmistus
Saatun Cuneo linna Coppi sünnimaal Piemonte piirkonnas vahetult enne laupäevast avamistseremooniat "Rahvaste tseremoonia". See Euroopa sportlastele omane eelüritus peetakse võistluskülas päev enne sõitu. See on võimalus registreeruda ja mõõta sõitjaid, kellega homme teed jagan. Otsustades pronksjas, kõõlustega jalgade sasipundar, mis telkide ümber tiirlevad, on mul tunne, et väga vähesed neist plaanivad rahulikku päeva sadulas.
Kui olen registreerimisel läbirääkimisi pidanud, asun otsima ratast, mille sõiduks rendin. Leian tee kohaliku rattapoe Cicli Pepino juurde ja avastan peagi, et selle omanik Michele Pepino on seitsmekordne La Fausto Coppi võitja. Professionaali Francesco Moseri poolt 1987. aasta avaväljaandes noppis ta saaki peaaegu igal teisel aastal kuni 1996. aastani ja nii et samal ajal kui ta võtab enda õlule minu sadula kõrguse reguleerimise, püüan ma saada nõu selle kohta, mis mind ees ootab. hommikul.
„Need on neli erinevat tõusu,“edastab ta mulle kahe eraldi tõlgi kaudu, näidates samal ajal kurjakuulutavaid naelu minu marsruudi profiilikaardil. Ta osutab suurematele tõusudele – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, võimas Colle Fauniera ja Madonna del Colletto – ja ütleb mulle: „Sa pead nendega teisiti sõitma. Eriti Fauniera puhul peate selle rahulikult võtma. Itaalias öeldakse klaver.’ Ma arvan endamisi, et ainult itaallased võiksid kasutada nii elegantset sõna, et kirjeldada seda aeglaselt ratsutamist, nagu oleks graatsiline ratsutamine neile, Coppile, rangelt reserveeritud. Kuid Michele katkestab mu mõtted. "Ka laskumised. Olge ettevaatlik – need on väga tehnilised," ütleb ta murelikult ja patsutab väljasirutatud peopesaga enda ees õhku. "Klaver, klaver, klaver."
Koitev päike peegeldub hommikul ered alt Cuneo poleeritud kivitänavatelt. Rohkem kui 2000 startijat tormab innuk alt täispuhutava portaali taha, igaühel sama La Fausto Coppi kampsun ja vestlevad jahedas hommikuõhus. Kõrgel keskväljaku kohal paisub tühi roosakassinine taevas, sillades lõhe stardiploki, kus ootame, ja lumiste merealpide vahel, mis on lihts alt nähtavad üle terrakota katuste.
Coppi ise võitis 1949. aasta Giro d'Italia etapil Cuneost ühe oma kuulsaima võidu, kus ta saavutas 17. etapil oma kaasmaalase ja põlise rivaali Gino Bartali ees peaaegu 12 minutit. oli pingutus Prantsusmaaga piirnevatel Kõrg-Alpidel, mis võitis talle sel aastal viimase maglia rosa ja lisas kahtlemata nende kurikuuls alt sütitavale suhtele tuld. Minu jaoks on see hoolimatum algus ja ma jätan Cuneo äärealad viimase moodustunud suure grupi rataste keskele. Vaatan üle õla tõusvaid tippe, kui liigume läbi Piemonte viinamarjaistanduste põhja poole Costigliole Saluzzosse, enne kui järgime juhiseid Francia ja kurikuulsa Colle dell’Agnello kuru jaoks.
Neitsiterritoorium
Santuario di Valmala tõusu algus, mis jääb Agnellost maha, algab 52 km kaugusel ja annab jõhkra sissejuhatuse paljudele täna saavutatavatele vertikaalmeetritele. Järsud kaldteed on vaheldumisi kergete pidurdustega ("falsopiano" teed, nagu kohalikud neid kutsuvad), mis muudavad rütmi raskesti saavutatavaks ja kiusatuse punasesse süveneda liiga lihtsaks. Kunagine templirüütlite tugipunkt ja hiljem Neitsi Maarja ilmumiste mitmekordne vaatlemise koht, on Valmala ronimist ääristavad Ema Maarja kujukesed, mis on raiutud ülalolevatesse kaljuseintesse. Nad vaatavad vankumatult, kuidas ma igast juuksenõelast mööda pingutan.
Kui 1380 meetri kõrgune tippkohtumine ja pühamu ise silma hakkavad, mõtlen, kas imelised ilmutused võisid olla lihts alt siin matkanud inimesi tabanud deliiriumi tagajärg. Ma ei ole veel päris hallutsinatsioonis, kuid number üks ronimine pole olnud lihtne. Näen viimast kurvi pöörates selja taga imposantset 3841 meetri pikkust Monte Visot, kuid peagi kaon Pian Pietro metsa, kuna tee pöörab ümber ja hakkan läbi puude allapoole liikuma – mu sõrmed hõljuvad tinglikult üle pidurdab Michele etteaimatavaid sõnu.
Sajaliikmelised rühmad, kes varem Cuneost välja veeresid, on selleks hetkeks hakanud järk-järgult lagunema ja ma pühin paari viimase juuksenõela ümber vaid nelja teise ratturi seltsis. Me vahetame tasapinnal pöördeid, vaadates üle tungiva tasandiku ja se alt edasi kiviseinte poole. Keskhommikune udu katab endiselt madalamaid nõlvu, talvise lume jäänused aga tolmuvad nende tippe. Peagi jõuame Dronero linna ja teise tõusu alguseni.
Dronero möödub kiiresti tihedate munakivisillutisega tänavate, nõrg alt valgustatud võlvkäikude ja juhuslike plaksutavate kohalike rühmade vahel. Keeruliselt maalitud friisid välgavad hõõguvatel terrakotaseintel, Piemonte vapp on näha lipul rippumas pea kohal ja kui allavoolu paistab torniga sild, on tunne, nagu läheksin läbi Dan Browni romaani. Äärelinnast välja tõustes on Piatta Soprana ronimine kindlam pingutus kui Valmala, kust avaneb suurepärane vaade ümbritsevatele mäenõlvadele, mis on täis nii palju taimestikku, et need näevad peaaegu troopilised. Kuid murenev teekate ja sõitjad hakkavad üle tee siksakiliselt liikuma, annab see märku ka sellest, mis ees ootab. Järgneb veel üks keeruline laskumine, enne kui lõpuks, pärast 100 km sõitu, saab nii minu tähelepanu kui ka pedaalid võimsa Colle Fauniera poole pöörata.
Mountain crescendo
Peaaegu 23 km pikkune ja 2480 meetri kõrgune tõus on nii pikim kui ka kõrgeim tõus (mis on Euroopa kõrguselt 15. kattega tee), mida ma olen kunagi läbinud, olgu selleks rattaga või muul viisil. See kääbus oma tänapäeva kolleegidega peaaegu kahekordselt. Mäletan veel kord Michele'i sõnu – kohelge iga ronimist erinev alt – ja otsustan kohelda seda tõelise Alpi proovikivina. Nagu paljud tõusud, algab see metsaga kaetud jõeorust, Grana jõe orust, kus on õrnad kalded ja varjatud kaitsealad, mis on nii sageli süüdi enneaegse kiirenduse episoodides ja sellest tulenevates jalgade põlemises, kui tõeline ronimine algab. Olles hoiatatud, lasin enda ümber oleval seltskonnal teele kaduda, kui klõpsan paar ketiratast üles ja kästan endal klaveriga sõita.
Tee klammerdub kivise nõo külje külge ja hakkab edasi-tagasi keerduma, valides teed puude vahelt Castelmagno külla, kus asub samanimeline juust. Mõnele pooleldi rippuvale puituksele on maalitud formaggio kooruv reklaam. Castelmagnost väljudes muutuvad kaldteed pisut ägedamaks – kuni 14% – ja kuna mu kiirus aeglustub sellisele tasemele, mis võimaldab kärbestel mu pea ümber alandava suminaga ringi liikuda, hakkan kannatama mind vaevanud hädas. Mul on kõhukrambid olnud juba enne esimest tõusu, kahtlemata kolme espresso hommikusöögi tõttu ja seetõttu olen jätnud piisav alt söömata. Tugev alt pedaalidele vajutamine tõmbab vähem alt kõhuvalu kõrvale, kuid kütus hakkab ohtlikult otsa saama ja piilun igatsev alt Santuario di San Magno kesktee söödajaama poole.
Kohale jõudes võtan kõhu täis leiba, kuivatatud puuvilju, sinki ja juustu – mitte Castelmagnot, võin lisada – ja uuesti istuma. Puudest välja tulles avaneb maastik laiadeks rohelisteks basseinideks, mida ümbritseb karm kaljupiir. Rahulikkuse lõhub vaid õrn lehmakellade kõlisemine. Ühel hetkel olen sunnitud hobuse seljast maha tulema, kui ilmastikuoludega talunik ajab oma karja ühest teeservast teise, ja ma ei suuda jätta muljet, nagu sõidaksin läbi stseene, mis on võrreldes Coppi omadega vähe muutunud. tunnistajaks. Kui juuksenõelad jätkavad ülespoole pilve, märkan otsest seost kõrguse, jalgade ja teepinna vahel; kui esimene suureneb, siis kaks viimast halvenevad. Üle 2000 m on tee mööda oru põhjaseina roomades muudetud lagunevaks asf altribaks, mis ei ole käeulatusest laiem. See asf alteeriti esmakordselt 1992. aastal ja ma kaldun arvama, et Itaalia kiirteede agentuur pole sellest ajast peale seda külastanud.
Giro d'Italia on Fauniera kuru läbinud vaid korra, 14. etapil 1999. aastal. Paolo Salvodelli võitis lõpuks etapi, kuid tifosi surematu kangelane Marco Pantani võttis sel päeval roosa. ja see on tema kuju, mis seisab uhkelt tipus. Pean imestama, kuidas ainult üks kord Girol esinev pääs on kogunud nii tuntust, et selle tipul on jalgratturi kuju. Küsin oma õlal olev alt ratturilt ja ta vaatab mind hetke, enne kui ütleb: „Giro tuli siia. Kui Giro külastab tõusu, siis on see kuulus. Isegi ainult üks kord.’
Pantani kujuga samal tasemel liikudes jõuan päeva kõrgpunkti 2480 meetri kõrgusele. Läbi söödajaama kära märkan silti, mis tõstab esile Fauniera alternatiivse pealkirja: Colle dei Morti – „Surnute mägi” – tunnustamaks 17. sajandi verist Prantsuse-Hispaania-Piemonte lahingut, ja arvan, et nimi on nende jaoks jätkuv alt asjakohane. täna selle armust. Kui aga 23-kilomeetrine tõus on elu kurnav, on sama pikk laskumine toniseeriv, kui see pühib alla külgnevast Stura di Demonte orust. Tehnilised ümberlülitused, vab alt langevad sirged ja ekslevad kariloomad jätavad eksimisruumi vähe. Selle kitsas liialdab ainult kiirusega ja karistab neid, kes lasevad ümbritseval kaunitaril pisut liiga kaua pilku heita.
Krakkimine ja piitsutamine
Nüüd üksinda sõites järgin finiši poole suunatud marssalite ja kunagiste ratturite rühmade plahvatanud jäänuseid. Marsruut järgib 1999. aasta Giro marsruuti: mööda Faunierat alla ja mööda oru põhja, enne kui annab Madonna del Colletto kujulise piitsa viimase mõra. Võrreldes Faunieraga on see lihts alt sähvatus, kuid mu väsinud jalad kaebavad selle 1310-meetrise tõkke üle koduni.
Üle mäe, sõidan läbi Giro etapi viimistluslinna Borgo San Dalmazzo ja mööda kiireid käänulisi teid Cuneosse, käed toetudes nüüd minu innuk alt finišisse piiskadele. Mööda sõidab umbes kaheksaliikmeline seltskond motopolitseiniku lakkamatu piiksumise saatel ja ma haakun nende rataste külge. Kalkuleerivad silmad vaatavad üle mu näo ja jalgade – nad on mures, et äkki tahan nendega võidu sõita 500. ja mis iganes koha peale. Ma jätan nad selle hooleks, kuid sellest hoolimata naudin tasuta sõitu mööda puudega ääristatud puiesteed väljaku finišisse, mälestus sellest lahkumisest seitse tundi tagasi koidava taeva all, nüüd murettekitav alt kaugel. Kaldun üle finišijoone ja võitlen end lähivõitlusest läbi, et ratas Michele'ile tagastada. 'Kuidas oli?' küsib ta, kui istun oma ülemise toruga punnis. Pigistan suhu viimased veepiisad oma bidonis, kehitan õlgu ja laman läbi laia naeratuse: "Klaver".
Aitäh
Meie reisi sujuvus tulenes suures osas Luis Rendonist High Cadence Cycling Toursist (highcadencecyclingtours.com), kes korraldab reise rattavõistlustele üle Itaalia ja nägi ette
see, et meie reis möödus probleemideta. Suur tänu Michele Pepinole Cicli Pepinost ratta rentimise ja hindamatute nõuannete eest. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti good-bikes.net
