Suur sõit: La Gomera
Vaatamata mõningatele tõusule ja mõõnadele, leiab jalgrattur tõelise armastuse "unustatud" Kanaari saarel La Gomeral
- Sissejuhatus
- Stelvio kuru: maailma vapustavaim maanteeronimine
- Rhodose koloss: suur sõit Rhodes
- Maailma parimal teel sõitmine: Rumeenia Transfagarasani kurs
- Grossglockner: Austria Alpi hiiglane
- Metsalise tapmine: Sveti Jure suur sõit
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Täiuslikkuse tagaajamine: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Iiri piiride suur sõit
- Giro legendid: Gavia suur sõit
- Suur sõit: Col de l'Iseran
- Norra suur sõit: fjordid, kosed, proovitõusud ja võrratud vaated
- Tippkohtumised ja ümberlülitused: suur sõit Turini
- Sõitmine Colle del Nivolet'ga, Giro d'Italia uuel mäel
- Suur sõit: Gran Sasso nõlvadel
- Suur sõit: hõredasse õhku Pico del Veletal
- Suur sõit: päikesepaiste ja üksindus tühjal Sardiinia saarel
- Suur sõit: Austria
- Suur sõit: La Gomera
- Suur sõit: Colle delle Finestre, Itaalia
- Cap de Formentor: Mallorca ilusaim tee
- Suur sõit: Teide mägi, Tenerife
- Verdon Gorge: Euroopa Suur kanjon
- Komooti kuu sõit nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: tuul ja vihm võitluseks pavéga
See oli armastus esimesest silmapilgust – ma polnud kunagi näinud nii looklevaid, ahvatlevaid ja salapäraseid kurve. Kahjuks oli mu naine minuga kaasas, nii et ma pidin järgmise päevani ootama, et lähem alt vaadata. Sõitsin kohaliku bussiga ja lõin eaka sakslasest matkaja aknalauale.
Lisaks vaadete nautimisele kuulasin ma igat helikõrguse muutust ja vingumist mootoris.
Lisaks paarile lõigule, kus tundus, et käigud hakkavad koormuse all suitsema, tundusid kalded pidevad ja juhitavad. Teepind näis sile ja plekkideta.
Ja siis pilk minust paremale pärast vaid 5 km läbimist kinnitas mu armastuse: vaade tagasi alla orgu näitas mitmeid käänakuid, mis kerisid erksavärviliste hoonete kobara poole ja virvendasid üle mere, mida pärgis kirgas oreool. pilv, Teide mäe lumetriibuline siluett.
Keset romantilist puhkust oma naisega leidsin oma unistuste tee.
Aga mu armastus jääb vastuseta, kuni saan rattaga tagasi tulla.
Aasta hiljem olen tagasi Kanaari saarel La Gomeral, oma Garmini üles laaditud Pinarello Razha ja 106 km pikkuse marsruudiga.
Iha objekt
Kui Tenerifelt väljuv praam läheneb San Sebastián de la Gomera sadamale, kiireneb mu pulss.
Kas minu aastataguse ihalduse objektil on veel mahti põnevust tekitada?
Seal see on, linna pastelsetes toonides majade virrvarrist ülespoole mööda sügavat kuristikku ühel küljel nägematute, uduga kaetud tippude poole.
Aasta tagasi oli mu kujutlusvõime haaranud, kui "troopiline" see kõik välja nägi ja tundus, kuigi Kaljukitse troopika asub mitusada miili lõuna pool ja me oleme tehniliselt endiselt Euroopas.
Aasta varem toimunud bussireis viis mind vaid 15 km kaugusele saare sisemusse – mul on veel nii palju vaadata.
Minuga sõidab Marcos Delgado Tenerife Bike Trainingist.
Enamik selle ringreise toimub Teide mäe varjus, kus Marcos ja tema vend Alberto on saavutanud maine, et jälitavad seal treenivaid proffe.
Hiljutiste fotovallutuste hulka kuuluvad Rigoberto Uran, Fabio Aru ja Chris Froome: "Ta oli väga sõbralik, ta oli hea meelega peatunud ja meiega vestelnud, erinev alt Alberto Contadorist, kes oli pisut edev."
Kaks korda aastas toob Marcos grupi La Gomerasse kolmepäevasele reisile. „Püüame teha selle parimad osad vaid ühe päevaga,” ütleb ta sildile minnes.
„See on ainult umbes 100 km, kuid seal on palju ronimist, nii et puhake ööd.’
Teen seda, aga enne järgmisel päeval teele asumist pean külastama turismibürood, et luba välja võtta.
Väikese kirjaga
See on tihed alt trükitud kolmeleheküljeline dokument, millel on erinevad ametlikud templid ja allkirjad. Minu nimi on trükitud keset hispaaniakeelset juriidilist žargooni.
See meenutab midagi nii kurjakuulutavat nagu viimne tahe ja testament, kuid tegelikult annab see meile loa äritegevuseks – st ajakirja jaoks fotode tegemiseks – Garajonay rahvuspargis, mis hõlmab 40. saare ruutkilomeetrite pindala, on UNESCO kaitse all olev koht ja ainus vihmamets Euroopas.
Sel ajal kui ma uurin väikeses kirjas, et jalgratturit ei kimbutataks tohutu haldustasu või Fabulous Flora eluaegse tellimusega, küsib sõbralik naine laua taga minult, mis tüüpi rattasõitu me teeme. teha.
Tee, ma ütlen. Hästi, vastab ta ja selgitab, et nad püüavad saarele meelitada rohkem teelisi, sest meie keskkonnamõju on palju väiksem kui meie maastikurattaga sõitvatel nõod.
Formaalsused on täidetud, on aeg rattaga sõita.
Klimbime sisse ja ronimine algab turismibüroost vaid kolme kvartali kaugusel.
Tee vingerdab San Sebastiánist välja ja jätkab oma tõusutrajektoori järgmised 27 km, viies meid merepinnast peaaegu 1400 meetri kõrgusele.
Asja perspektiivis võib öelda, et nii pikki klassikalisi Grand Touri tõususid on vähe ja tõus, millele me peagi ette võtame, on võrreldav Col de la Madeleine'i või Croix de Feri ronimisega.
Tulles välja Šotimaa talvest, mille jooksul saavutasin kõrgeima kõrguse vaev alt 400 m, loodan, et Marcos, kes praegu treenib Lanzarote Ironmani jaoks, on minuga leebe.
Julgustuseks ütleb ta, et kostitab mind ülaosas klaasikese leche con miel de palma'ga. Ma pole kindel, kas piim palmipuu meega on suurim stiimul sellele järgnenud valule allumiseks.
Piima ja mee maa
Kui jõuame punkti, kus mu buss aasta tagasi peateelt maha keeras, tundub, et mu armastus – või iha – on lõpuks kätte saadud.
Kuigi bussireis oli olnud rida raputavaid tõrkeid, kui juht püüdis õigeid käike leida, ja minu vaated varjasid reisiseltskond sakslasi, kes võitlesid oma seljakottide ja jalutuskeppidega ruumi pärast, siin jalgratas on kõik sujuv, vaikne ja segamatu.
Kalle on olnud konstantne, hõljudes 6% ümber, võimaldades mul nautida vaateid igas suunas ilma rütmi rikkumata.
Oleme lähenemas mäeharja tipule, mille küljed vajuvad sügavatesse barrancodesse ehk kuristikesse.
Sõna 'org' on liiga t altsas, et anda õigust sakilisele, lõhelisele maastikule, mida on kujundanud miljoneid aastaid kestnud vägivaldne seismiline tegevus.
La Gomera on Mallorca Coldplay raadiopea.
Saar on vaev alt 25 km läbimõõduga, kuid selle mägine pinnamood, mis meenutab marmelaadset hallitust, tähendab, et pole midagi nii lihtsat kui kena tasane rannikutee.
Selle asemel on selle käputäis rannikualasid omavahel ühendatud teedega, mis suunduvad ülespoole ja kohtuvad peaaegu 1400 m kõrgusel Garajonay rahvuspargi keskplatool, enne kui sukelduvad tagasi merre.
Me pole veel isegi vihmametsa jõudnud, kuid seal on juba troopiline tunne, sest mäekülgi laiutavad looduslikud lilled, kaktused ja hiiglaslikud palmid.
Aeg-aj alt olev silt osutab teele või rajale, mis viib teelt mõnda nägematusse asulasse, talumajja või banaaniistandusse.
Lihtne on uskuda, et oleme Euroopa äärel.
Viimane sissesõidusadam
La Gomera oli koht, kus Columbus hankis oma viimased varud, enne kui asus purjetama Uut Maailma otsima. Tänapäeval on saar Atlandi-ülese purjetamise ja sõudmiskatsete alguspunkt.
Kui gradient vaibub ja me jõuame valetasandiku osani, heidan pilgu selja taha.
Teide hõljub silmapiiril mar de nubesi – pilvemere – kohal, vaadates varahommikuses päikesevalguses teispoolsust.
Marcos kinnitab mulle, et meie sõidu ajal avanevad vulkaanile palju võrratumad vaated.
Ta räägib mulle ka, et La Gomera saarlased viitavad Teidele, nagu see kuuluks neile, mitte Tenerifelele, sest neil on sellest kõige paremad vaated.
Oleme läbinud 15 km, kui kaljupealsesse kohvikusse siseneme.
Ma ei ole tegelikult valmis Marcose lubatud maiuspalaks piima ja meega, nii et vali selle asemel café con leche.
Ma mängin pigem kofeiinil kui kaloritel, et viia mind viimased 10 km saare kõrgeimale teelõigule.
Enne seda aga näitab turismibusside arvu kasv meile, et läheneme saare ühele kõige suurejoonelisemale maamärgile.
Tee väljub kahe muldkeha vahelisest lõikest, et paljastada Roque Agando, kolossaalne kuulikujuline vulkaaniline paljand.
See on kõige silmapaistvam neljast vulkaanikorgist, mis määravad piiri kahe sügava barranco vahel, ja me leiame end ootamatult selfie-pulgaga vehkivate turistide tähelepanu keskpunktis, kes ei oota selles haruldases ümbruses paari maanteeratturit näha..
