Jalgrattur suundub Dublinist lõuna pool asuvatesse Wicklow mägedesse, et proovida Iiri ratsutamise koort
Pealinnad, mille läheduses asuvad mäed, on võluvad kohad ja Dublin on üks selline linna varjupaik. See on suurepärane neile, kes seal elavad, aga ka meile teistele, sest siit on lihtne hüpata hästi teenindatud lennujaama, millele järgneb kiire 30-minutilise autosõidu kaugusel kesklinnast parimale sõiduterritooriumile. Kõnealused künkad on Wicklowi mäed, Iirimaa suurim pidev kõrgmäestikuala, mis tekkis 420 miljonit aastat tagasi Põhja-Atlandi ja Euroopa mandrilaamade kokkupõrkel. Viimane jääaeg tegi imelisele maastikule viimase lihvi andmisel suurepärase töö, mille tõusud on piisav alt karmid, et panna proovile iga jalgratturi jõud. Loomulikult on kliima tavaliselt Iirimaa ja seda kirjeldatakse kui "pehme, niiske suvi ja jaheda, niiske talve". Jalgrattur on külas aga septembri keskel ja imekombel tundub, et meid ootab soe ja päikeseline sügispäev. Mind ja mu ratsutamispartner Dani parimatele sõiduteedele juhatavad Paul (iirlane) ja Raul (mehhiklane/iirlane), kes mõlemad töötavad Dublini kesklinnas Harry’s Bikes’is. Kohtume nendega Enniskerrys Poppies Cafe'is kohvitamas ja sõidueelses kontrollis.
Väravast välja
Enniskerryt kirjeldatakse kui "väravat Wicklow'sse, Iirimaa aeda", mis kõlab meie jaoks ideaalse kohana. Soojenduse seisukoh alt on vähem idülliline küla asukoht Glencree oru põhjas, mis on Dargle'i jõe poolt sügavale Wicklow graniidi sisse lõigatud (onomatopoeesi, kindlasti). Asukoht tähendab, et põrutasime kohe järsu tõusu orust välja, millele lisab vürtsi Paul, kes küsib minult Cyclistis töötamise kohta. Üritan säilitada meelerahu, rääkides suurte, vaevu varjatud sissehingamiste vahel staccato-lausetes. Paul on endine Iirimaa mägiratta- ja cyclocrossi meister ning on nüüd püüdnud võita nendes osades kohalikel võistlustel, nii et tundub õiglane, et niipea kui võimalus avaneb, keeran jutu ümber ja panen ta rääkima. Läbime pöörde Powerscourt Estate'i juurde (millel on auhinnatud aiad ja Iirimaa kõrgeim kosk) turvaliselt teadmisega, et meid ootavad ees laiemad maastikud ja me ei jää ka sellel sõidul koskedest ilma.
Pärast 4 km läbimist ja kohesest ronimisest täielikult soojendatud alustame laskumist Ballybawn Cottagesi juurde ja heidame oma esimese pilgu Wicklowi mägede pakutavale – Suure Suhkrupätsi mäe kujule. Kuigi 501 meetri kõrgusel jääb see Wicklow kõrgeimaks (Lugnaquilla, 925 meetrit) alla 400 meetri võrra, on see siiski klassifitseeritud üheks Marilyniks – see tähendab, et selle geoloogiline esiletõstmine ümbritsevast maastikust on 150 meetrit või rohkem. (Nimi on sõnamäng Šoti Munrose kohta). Lühikese laskumise lõpus pöörame paremale R755-le, et jätkata marsruuti lõunasse Roundwoodi ja Laraghi suunas. Hakkame ronima ja läbima Suure Suhkrupätsi külgi, kuigi sellelt küljelt on selle kuulus silmapaistvus suures osas peidetud meist vasakule jäävate hekkidega. Kui ronimine on tehtud, ületame lühikese platoo ja langeme kahekaupa Chaingangi pikaks, õrnaks laskumiseks Laraghi, läbides Roundwoodi ja meist vasakul asuva Coach House'i pubi, kuhu naaseme lõunasöögiks 50 km pärast.. See on võimalus meie jalad välja keerutada, mis on tervitatav hingetõmbeks pärast teravat sõidu algust. Olen endiselt Pauliga kõrvuti, kuid kuulen, kuidas mehhiklane/iirlane Raul räägib Danile oma elust politseinikuna Mehhikos ja sellest, kuidas ta otsustas selle ohtude tõttu Dublinisse kolida. amet kodus.
Siseneme Laraghi ja peatume Glendalough Fayre'i kohviku ees, et end kokku võtta, kuid otsustame selle asemel, et juua uut kohvi, jätkata. Enamik selle piirkonna külastajaid on siin selleks, et külastada Glendaloughi ennast (kahe järve Glen) ja tutvuda ühe Iirimaa peamise turismiobjektiga – kloostriasulaga, mis oli loomasõbraliku askeetliku eraku St Kevini elukoht
sündinud umbes aastal 500 pKr ja oluline tegelane Iirimaa kristlikus pärandis. Püha Kevini kohta on palju jutte, millest kõige kuulsam on see, kuidas kui musträstas maandus tema väljasirutatud peopessa, kui ta seisis ühes kahest järvest, jäi ta täiesti paigale nädalateks, mis kulus linnul sinna pesa ehitama. selle munad ja tibud lendama. Alles siis, kui pesa oli jälle tühi, liikus ta.
1996. aastal kirjutas poeet Seamus Heaney sellest luuletuse "Püha Kevin ja musträstas". Veel üks vähem romantiline lugu St Kevinist on see, et oma vagaduse kaitsmiseks uputas ta kord naise, kes üritas teda võrgutada, samuti ühte tema Gleni järvedest."Michelle Obama ja tema tütred külastasid Glendaloughi, kui nad olid 2013. aastal presidendivisiidil Iirimaale," ütleb Raul. „Olin sel päeval siin ringi sõitmas ja kulus päris palju aega, enne kui kogu turvakolonn läbi sai. Kuid tõenäoliselt ei näe me nüüdsest palju liiklust.’
Üles ja nende juures
Meie marsruut Laraghist viib meid Wicklowi mägede rahvuspargi südamesse vaiksel Old Military Roadil – rajati 1798. aasta mässu järel, et aidata Briti armeel mägedes peituvaid mässulisi maha suruda.. Ükski tee siinkandis ei jää kauaks tasaseks ja oleme peagi uues tõusus. Kui me orust puid puhastame, avaneb meile avar vaade asf altile, mis ulatub meie ees pika õrna vasakult paremale kaarega, kui see järgib paremal asuvat mäenõlva. Samal ajal ilmub Glenmacnassi juga vasakule, kukkudes laias madalas kaskaadis 80 meetrit üle tasase graniidi, mis moodustab Wicklow mägede aluspõhja. Kosest mööda ja ronimine jätkub. Meist vasakul on praegu hariliku männi istandus tumeroheline, mis annab teed sellisele laiale rabavaatele, mis iseloomustab ümbrust, mida me järgmise 30 km jooksul naudime. Möödume Carrigshouki tipust vasakult (572 m) ja läbime veel ühe hariliku männi istanduse, kui mahajäetud üherajaline tee lookleb lais alt edasi, ronides nüüd vaiksem alt. Siis veel mõne kilomeetri pärast leiame end kaunist kõrbest. Kogu, tohutu 360° panoraami jaoks pole näha ühtegi puud ja võib-olla nagu kõik muljetavaldavamad maastikud, on see koht, mis erinevates tingimustes võib olla nii sünge ja aimatav kui ka ilus. Paul kinnitab mu mõtteid. "Olen siin käinud palju treeningutel, kui on olnud null kraadi ja tuuled, mis ajavad teid ratt alt maha," ütleb ta."Aus alt öeldes ei näe te seda sageli nii toredana." Seega täname oma õnnelikke tähti ja peesitame lõputu vaatega, kui veereme mööda teed, mis tasaneb ja tõmbab enne kadumist rabale nõrga joone. üle silmapiiri.
„See on nagu midagi postkaardilt,” ütleb Dan laia naeratusega. „Aga maastiku kujus on omamoodi jõhkrus – nagu oleks seda rüüstanud raevukas tuul, mis on turbase pinnase rebinud ja puid mäetippudelt riisunud.” Ilus alt öeldes. Suundume neljakesi Sally Gapi poole. -tee ristmik rahvuspargi kõrgeima osa südames. Ma sisimas mõtlen, kes on või oli Sally, kuid selgub, et nimi pärineb tõenäoliselt iiri algsest nimest Bhearna Bhealach Sailearnáin, mis väidetav alt tähendab otsetõlkes "tee läbi lõhe, kus on pajud" koos Sally osaga. on lihts alt Sailearnáini lühike inglisekeelne versioon. Sally Gapist on see peaaegu täiuslik kiire laskuv territoorium, kus on ainult õrnad kurvid ja piisav alt kalle, et muuta pedaalimine mõttetuks, kuid mitte nii järsk, et peaksime pidureid kasutama. Me pole autot 10 km või rohkem näinud. Pärast 2-kilomeetrist põnevat allamäge järjest konarlikumatel teedel sukeldume veel mõnest hariliku männist mööda ja pidurdame siis kõvasti, et parem libistada üle kivisilla ning samal ajal põrgatakse sadulast välja, et tõusta järsult, mis viib meid järjekordse suurejoonelise vaatepunkti.
Kreem peal
Lough Tay ehk "Guinnessi järv" asub Djouce'i ja Luggala mägede vahel (Luggalat tuntakse ka kui "Fancy mountain"). Vesi on nii tumedat pruuni tooni, et Guinnessi perekond, kellele maa kuulub, importis Itaaliast valget liiva, et luua järvele kreemjas pea. Seda toidab meeldiva nimega Cloghoge jõgi ja suubub seejärel Lough Dani, mida näeme meist paremal pool kauguses vilkumas. Tee tõuseb järsult koos Lough Tayga meie all ja madal kuivkivisein võimaldab katkematut vaatamisrõõmu. Ainus segav faktor tõusul on järjestikused klassikalised autod, mis tulevad mäest alla, kui me üles rügame, ja loodame, et nende iidsed pidurid töötavad ja juhte ei sega kits alt teelt avanevad suurepärased vaated. Vaev alt saaksime neid süüdistada, kui nad seda teeksid. Suur osa Luggala mõisa maadest, mida läbime, kuulub Guinnessi perekonnale, kes on kuulus õlletootmise impeeriumi poolest (vt paneeli paremal). Kinnistut kasutati Braveheart'i ja Excaliburi filmimisel ning selle ekspansiivse ja karmi käitumisega on lihtne aru saada, miks. See kõlas ka 1974. aasta ulmeklassikas Zarzoz, mille peaosas oli Sean Connery alles tema teises Bondi-järgses rollis. (Ma polnud ka sellest kuulnud).
Tõusu tippu hingeldades heidame veel viimase pilgu Guinnessi järvele, enne kui alustame 4 km pikkust laskumist tagasi R755 juurde. Parempööre ja 5 km hiljem jõuame taas Roundwoodi meie hilinenud lõunapeatusse Coach House'is. Täis kõhu ja tujuga teadmine, et oleme näinud Wicklow mägesid nende absoluutses parimas vormis, liigume oma sammud põhja poole tagasi meie poole. alguspunkt, noogutades Suurele Suhkrupätsile, seekord meist paremal pool, kui me möödume. Viimastel tõusudel Enniskerrysse laseb Paul täna esimest korda lõdvaks lasta ja kaob segadusse ajava kiirusega kaugusesse, kui Dan, Raul ja mina hakkame tundma väljakutset pakkuva Wicklow topoloogia kumulatiivseid mõjusid. Enniskerry kubiseb klassikalistest autodest, kui me taas külasse siseneme ja liigume mööda viimistletud vuntsidega tviidist rahvast tagasi Poppiesi, laadime auto peale ja teeme lühikese hüppe mägedest meie Dublini hotelli, kus loomulikult paar pinti Guinnessi ootab. See ei maitse mandril samamoodi, teate…
Majutus
Majutasime Dublini hotellis Royal Marine (royalmarine.ie), kust avaneb vaade sadamale ja mis on Dublini paljudest majutusvõimalustest vaid jalutuskäigu kaugusel.
Aitäh
See on tõsi, mida nad ütlevad Iiri külalislahkuse kohta. Kõik, kellega kohtusime, olid ülisõbralikud ja vastutulelikud. Eriline tänu Paul O'Riellyle ja Raul Crenierile Harry's Bikes'ist, kes meid marsruudil juhendasid, ja Frank Moore'ile fotograaf Richie juhtimise eest. Samuti Failte Irelandile, riiklikule turismiarengu ametile ja turismi-Iirimaale (ireland.com) ning Ikenna Lewis-Millerile, Olivia Dickile ja Abby Kiddile, kes aitasid korraldamisel.
