Püreneedel on klassikalisi, jalgu purustavaid tõuse rohkem kui oma osa ja sel sõidul tabab jalgrattur neist nelja
Sõites lennujaamast meie kõrgete Püreneede jalamil asuvasse baasi, räägib Chris Balfour meile loo prantslasest, kes sõitis Port de Balès'i tippu Tour de France'i etappi vaatama. ega naasnud kunagi koju.
„Tema säilmed leiti paar kuud hiljem kuristikust,“räägib Chris. Ta räägib ka, et mitu Sloveenia pruunkaru toodi mõne aasta eest ümberkaudsete mägede nõlvadele. See, kas need kaks sündmust on kuidagi seotud, jääb ütlemata.
Kuigi pärast Touri esimest Püreneede külastust 1910. aastal, mil kolmanda koha saavutanud Gustav Garrigou väljendas oma kartust "laviinide, teede varingu, tapvate mägede ja Jumala äikese" pärast, on olukord märkimisväärselt paranenud, on Chrisi sõnad järgmised. meeldetuletus sellest, kui metsik ja külalislahke see Prantsusmaa osa võib olla, hoolimata selle lähedusest uhketele restoranidele ja ülikiiretele lairibaühendustele.
„Igatahes,” lisab ta, „ära karude pärast muretse. Kui liigute liiga aeglaselt, saavad teid kätte raisakotkad.’
Saabume Bertreni külla, kus Chris ja tema naine Helen juhivad oma jalgrattareisifirmat Pyractif. Nende ümberehitatud 18. sajandist pärit talumaja söögitoa seinal on puidust hark. See tööriist oli inspiratsiooniks eriti keerulisele marsruudile, mille paar oma külalistele välja mõtles, nimega The Devil’s Pitchfork – ja see on ka jalgratturi külastuse põhjus. Käepide on pikk, sirge 26 km pikkune tee mööda orgu Bertrenist kuurortlinna Bagnères-de-Luchoni. "Pirad" on klassikaliste Pürenee tõusude seeria, mis algab linnast. Ainus inimene, kes on päeva jooksul kogu väljakutse eduk alt läbinud, on Helen.
Õhtusöögi ajal soovitame marsruuti veidi muuta, mis tähendab põhimõtteliselt igava "käepideme" eemaldamist ja ronimist vaid mõne kilomeetri kaugusel esiuksest, võttes klassikalise marsruudi üle Port de Balèsi, mida Professionaalid võitlesid sel aastal Touril 16. etapil. Seejärel laskume teiselt poolt alla – esimesest „harust” –, enne kui ronime teisele, Col de Peyresourde'ile, mis oli samuti 2014. aasta Touri marsruudil 17. etapil.
Pärast ümberpööramist ja Luchonisse laskumist teeme oma kolmanda ikoonilise Touri tõusu Superbagnères'i suusajaama, enne kui naaseme põhja ja proovime oma neljandat ja viimast haru, kategoriseerimata tõusu Hospice'i. de Prantsusmaa. See kõlab kahtlaselt plaanina, isegi kui algne kahvli kuju kaardil meenutab nüüd rohkem peata kana. Devil’s Fowl see on siis…
Enne ja pärast
Piikiveteranina sõidab minuga koos Helen. Tema peenikesed jäsemed tähendavad, et kõrvuti seistes näeme välja nagu pildid "Enne" ja "Pärast" imesaleneva toote karbil. Ta lubab tõusudel minuga õrn olla. Kui ma näen teda koos Chrisiga tugisõidukisse snäkkide, võileibu, koksipurke ja kodus küpsetatud šokolaadikooki laadimas, ei saa ma aru, et suurem osa sellest on tema jaoks (sealhulgas peaaegu kogu šokolaadikook ühes portsjonis). Kahjuks ei pidurda ükski see ballast teda. Teda on ilmselgelt õnnistatud tuumareaktori ainevahetusega.
Ronimine Port de Balès'i algab Mauléon-Barousse'ist ja kulgeb mööda kitsast käänulist kuru, enne kui 17 km hiljem väljub helendavale rohelisele karjamaavaibale. Tee on kohati tihed alt näpistatud, ühelt poolt ääristatud kaljuseinaga ja teiselt poolt pe altnäha mõõtmatu, puudega risustatud piisk. Gradient on keskmiselt peaaegu 8%, kuid aeg-aj alt tõmbub see ilma hoiatuseta peaaegu kahekordseks. Me ei näe kogu tõusu jooksul teist sõidukit.
Seal on tavalised markerid, mis loendavad tippu ulatuvat kaugust ja näitavad järgmise kilomeetri keskmist kaldenurka. Nad tunduvad veidr alt linnalikud ja ebaühtlased keset tungivat kõrbe. "Siin on üsna kauge," ütleb Helen. "Telefonisignaal on null ja olen varasematel külastustel näinud rändrahne, mis on tee blokeerinud."
Olen vaimselt valmistunud korrapärasteks, raputavateks nihketeks gradiendis, mis seitsmekordse mägede kuninga Richard Virenque sõnul muudavad Püreneed agressiivseks. Nii et ma asun väikeses ringis õrn alt keerlema ja kasutan varahommikust varju maksimaalselt. Pärast seda on veel ees kolm tõusu, üks neist veelgi pikem ja kõrgem ning peas kostab juba Sean Kelly hääl, mis utsitab mind ‘tegema kalkulatsiooni’, mis minu puhul tähendab rahulikult võtmist ja energia säästmist.
Lõpuks kerkime puude joonest kõrgemale ja karjamaale, mis on täis puhkemaja suuruseid kellukesega lehmi. Tõus langeb just siis, kui kari kari otsustab, et praegu oleks hea aeg massiliseks taandumiseks ülemistelt nõlvadelt teisele poole teed. Võttes arvesse tuuri korraldaja Henri Desgrange'i 1910. aasta hoiatust ratturitele, et nad kahekordistaksid oma ettevaatlikkust läbi mägede, sest hobused, muulad, eeslid, härjad, lambad, lehmad, kitsed ja sead võivad kõik teel lõastamata hulkuda. aeglaselt läbi sarvede, kellade ja tõmblevate sabade.
Umbes 4 km kaugusel tipust näeme meist vasakul räsitud puithoonet. See on mägine pelgupaik, üks väheseid märke inimasustusest, millest oleme tõusu algusest peale möödunud, ja Helen osutab kuristiku servast üle rippuvale väikesele kabiinile. Uks lööb elementidele lahti ja ma näen põrandas auku, mis langeb 30 meetrit allpool jõkke. See karm maastik ei ole koht närviliseks, kui teil napib.
Varsti pärast seda möödume märgist 2km-to-go. Sinise tahvli puudumisel on see ainus meeldetuletus "chaingate"-st, 2010. aasta juhtumist, mil Alberto Contadorit süüdistati Andy Schlecki ründamises pärast seda, kui luksemburglane oli tema keti maha lasknud. Kuid Andy jaoks oleks võinud halvemini minna – tal oleks võinud selle asemel tualetti kasutada.
Üksinda mägedes
Siit ja üle tipu on teekate oluliselt siledam. Peaaegu 6 km uut asf alti oli
rajati Touri esimese külastuse eelõhtul 2007. aastal, kuid siiski on eraldatuse tunne vältimatu. Siin pole midagi, vaid silt, mis teatab meie kõrgusest (1755 m) ja tuul, mis lõikab nagu noaga. Peatume, et panna mõned lisakihid ja mul õnnestub varastada tükike sellest omatehtud šokolaadikoogist, enne kui Helen selle kõik maha lööb, ja siis me klammerdume tagasi oma pedaalidele.
Meie allamäge hoog peatub, kui kitseparv ootamatult meie ette sööstab. Viivitus võimaldab meil mõelda eesoleva marsruudi topograafiale. Pärast paari tihedat keerdumist näeme, kuidas tee rullub lahti pikas laisas vingerdamises mööda orgu. Umbes poolel teel puutume kokku ka kahe tiheda juuksenõelaga ja suurema osa teest langeb meist paremal pool oru põhja. Heleni kohalikud teadmised annavad veel ühe kasuliku teabe: Mayrègne'i külas on näputäis ja 90° parempoolne.
Praeguseks on kitsed tee puhtaks lükanud ja fotograaf Paul muutub raadiosaatja pärast kannatamatuks: "Alati, kui olete valmis, ootan teid esimese juuksenõela juures." Mida ta jätab ütlemata me on see, et meid ootab ka lapike lahtist kruusa. Kuid Jumala armu nimel – ja ilmselgelt oma võrratute rattakäsitsemisoskuste nimel – ma peaaegu jäljendan Wim van Esti, kes sukeldus 1951. aastal oma esimesel ringreisil Pürenee kuristikku ja päästis teda vaid 20 meetrit allpool asuvale astangule maandudes. Muide, teralised, mustvalged kaadrid van Esti õnnetuse tagajärgedest (saadaval YouTube'is) muudavad vaatamise kainestavaks. Kuigi rattur on füüsiliselt märkimisväärselt vigastamata, näeb rattur oma Tour-debüüdi lõppemisest häirituna välja – kuid see võib olla nii telekaamerate läheduse kui ka õnnetuse šoki tagajärg. Suur hulk pe altvaatajaid aitas teda päästa, valmistades varurehvidest keti, et teda kuristikust välja vedada.
Tema uhkus võis olla mõlkis, kuid kell, mida ta kandis hämmastaval kombel mitte, ja kellassepp Pontiac kasutas seda fakti hiljem ära reklaamikampaanias, mis sisaldas loosungit: "Ma kukkusin seitsekümmend meetrit sügavale, mu süda seisis." ikka, aga mu Pontiac ei peatunud kunagi. (Pange tähele, kuidas ka tema kukkumise kõrgust on suurendatud.)
See on pikk ja kiire sõit alla Mayrègne'i ja on ahvatlev lasta oma Garminil kiirusel üle 60 km/h tiksuda, kuid mahajäämist silmas pidades hoian seda mõistlikult ja pean vahejuhtumiteta läbirääkimisi küla tihed alt täis majade ja pargitud autode üle. Varsti pärast seda soovitab Helen mul minna väikesele ringile: järgmine parempoolne on kohe ülesmäge. See on meie teise "haru", tõusu Col de Peyresourde'i, algus.
See tõus ei saaks olla suurem kontrast Port de Balès'ile. Selle asemel, et meid ümbritseda kivide ja lehestikuga, on meil nüüd avarad vaated lainetavatele karjamaadele kuni lumiste tippudeni. Tee on sile ja avar, kuid hoiab meid püsti, kaldenurgaga, mis kõigub regulaarselt 6–11%. Viimaseid kilomeetreid tähistavad juuksenõelad, millest avaneb vaade alla orgu, mida endine rattur ja Touri direktor Jean-Marie Leblanc kirjeldas kui "samblavaiba". Ta ütles ka, et see oli ronimine, mis "paneb tahtmise lammaste ja lehmade kõrvale murule pikali heita", kuigi ma arvan, et ta viitas pigem maastiku lopsakusele kui kallaku nõudmistele.
Ma eelistan aga Heleni kõrval istet tõmmata väljaspool onni, mis jagab kreppe, mis tähistab 1569 meetri kõrgust tippu. Räägime omanikuga, kes tutvustab end kui "Alain du haut du col" - "Mäekuru Alan" - ja toodab omleti, friikartulite ja kreppide vahele käsitsi nikerdatud puidust puslesid. Pärast kogu hommikust füüsilist pingutust seisan nüüd silmitsi vaimse väljakutsega püüda järjestada kolm puuplokki T-täheks või ehitada puidust kuulide komplektist püramiid. Huvitav, kas see võiks olla Touri sõitjate uus klassifikatsioon – puslemustriline särk sõitjale, kes lahendab iga mäekuru tipus kõige rohkem mõistatusi?
Pärast lõunasööki sõidame sama teed tagasi, kuid kogemus on täiesti erinev. Kui juuksenõeladest kaugemale jõudnud, on tee ülejäänud Luchoni laskumise ajaks üsna sirge. Alles hiljem, kui ma oma andmeid üles laadin, näen, et ületasin allasõidul 90 km/h.
Pöörleme läbi Luchoni roheliste tänavate, mööda raekojast, mis on 52. Tour de France'i võõrustaja auks korralikult kooritud, ja mullivannidest, enne kui tee jälle ülespoole kaldub ja oleme teel päeva kolmandale "harule" ja suurimale tõusule – veidi üle 19 km, tõusuga Superbagnères'i suusajaamani 1200 m.
Vaene vana ‘Super B’
Praegu pulbitseb mäetippude taga pilvevaht ja ähvardab vihma – see on Püreneedes püsiv oht –, mis lisab eelaimust, kui alustame pikka teekonda ülespoole. Kui oleme Hospice de France'i mahasõidust möödas, mida varsti uuesti külastame, ületab tee silla ja alustame halastamatut jahvatamist.
Puude vaheaegadel on vaated kaugetele pilvepärgadele tippudele muljetavaldavad, kuid ronimises on siiski midagi masendav. Osaliselt on see mõistmine, et me teeme kõik need jõupingutused selleks, et jõuda ummikseisu. Tee viib üles pilvedesse, kuid maagilise kuningriigi asemel ootavad meid ees vaid hooajavälise suusakuurordi skeletijäänused. Siis on liiklusmärkide puudumine. Meil on ainult Garminid, mis kinnitavad, et me teeme edusamme.
Selle mahajäetuse tunnet süvendab teadmine, et Superbagnères on Touril 25 aastat tähelepanuta jätnud, alates sellest ajast, kui Robert Millar võitis viimase kuuest mäetipu finišist alates 1961. aastast. See on nõudlik lörts, kindlasti mis tahes ringreisi väärt test. Kuid mingil põhjusel ei ole vaene vana "Super B" võidusõidudirektori kujutlusvõimet samamoodi köitnud nagu Alpe d'Huez või Ventoux.
Kõige karmim osa, mille keskmine osakaal on umbes 9%, on viimane juuksenõelte komplekt. Hotell Grand, mille 1920. aastate ehitud fassaad vastab oma nimele, kuid on kummalisel kombel vastuolus oma mäetipu sillaga, on ühtäkki käeulatuses. Selleks ajaks, kui parklasse jõuame, on puhunud järjekordne tuul. Chrisil on valmis kruusid kuuma teed ja koogitükid. Kui me laskumiseks tuulejoped tõmblukuga kinni paneme, ütleb ta meile, et tema ja Helen plaanisid enne 2008. aasta talvise suusahooaja algust oma pulmapidu pidada hotellis Grand. "Kuid see oli töötajate koolituse ajaks suletud," ütles ta. ütleb kahetsusväärselt. Kui vaatame sisse liikuvaid pilvi ja vaatame, kuidas kiirtoiduletid kiiresti aknaluugid alla tõmbavad, tunduvad tema sõnad hetkel sobivat epitaafi.
Krigumine peatub
Viimane "haru" on 6-kilomeetrine tõus Hospice de France'i, mis Helen hoiatab mind meisterliku alahinnanguga, on "natuke jube". See on kitsas käänuline tee, mis viib populaarsesse matkapiirkonda ja 14. sajandist pärit usuliste palverändurite varjupaigani. Kuni selle hetkeni oleme võitnud kaks HC tõusu ja Cat One’i, nii et tunnen end pisut ülemeelikuna millegi suhtes, mida Tour pole kunagi pidanud isegi kaasamisväärseks. Kuid mu enesega rahulolu lahustub peagi, kui avastan, et jalad krigisevad virtuaalselt seisma jäädes esimesel mitmest nn jubed alt (st 16%) kaldteest.
Iga järgnev kaldtee kaob puuseina taha, nii et ma ei suuda täpselt hinnata, kui kaua mul on vaja pingutada ja piinele vastu pidada. Puuduvad teeäärsed märgid, mis ütleksid, kui palju ma veel pean minema. Kui ma alla vaatan, ei paista mu Garmini kilomeetriloendur töötavat – tundub, et olen viimase tunni jooksul 105,2 km peal seisnud.
Kõige kurjakuulutavam alt on Helen – kes on eelmistel tõusudel olnud pidev lobiseja – vaikinud. See on tõsine. Lõpuks tõmbab ta edasi ja mul on seltskonnaks vaid paks sinipudel, mis mu kangidel hinge tõmbab.
Lõpuks pakub tõusu ainus juuksenõel lühima hingamise. Teeäärset kaljuseina alla valguv veesammas annab ka psühholoogilise tõuke, kuigi ma pole kindel, miks – sest see kõlab nagu äikeseline aplaus?
Siis märkan teel midagi maalitud. See pole rattafänni graffiti, vaid maanteeinseneri tehnilised andmed: ‘300m’.
See lihtne vingerpuss paneb mind tegutsema nagu kofeiinilaks. Tõusen sadulast välja ja põrnitsen pedaalid läbi: ‘200m’. Tõstan pea varre küljest lahti ja kissitan läbi higihelmeste: ‘100m’. Puuvõrade all näen, kuidas tee on tasaseks muutunud, ja silti, mis lõpuks rõõms alt teatab „Hospice de France”.
Siit on tegelikult kõik allamäge, kuid kahvlil on meid ootamas üks ootamatu ekstra nähtamatu haru – plokipoolne vastutuul orus kuni Bertrenini tagasi.
Chris ja Paul on meie peale halastanud ja püüavad meile mootoriga tempotades võimalikult palju varjupaika pakkuda, kuid tee ei ole alati piisav alt lai. See on siis, kui minu lisahulk on kasulik. Ma ei pruugi olla aerodünaamiliselt kõige tõhusam vorm maailmas, kuid ma löön korraliku suurusega tunneli läbi õhu, et Helen saaks sellest kasu saada. Olles kaubiku kogu söödavast sisust tühjaks teinud, on tal kütus otsas ja ta on puksiiri eest tänulik.
Ülejäänud 26 km loendatakse valus alt aeglaselt, kuid lõpuks jõuame Pyractifi peakorteri sissesõiduteele. Ja nagu oleksin vaja tõestust, et päev oli olnud keeruline, on söögimasin Helen liiga väsinud, et mõni tund hiljem õhtusöögil pitsat ja klaasi veini lõpetada.
