Jalgrattur suundub Portugali maalilisele Sky Road Gran Fondole, et avanevat taevast varjata vaade
Mitu päeva tagasi 2000 miili kaugusel Atlandi ookeanist ja tuhandete meetrite kõrgusel troposfääris põrkas suur tükk sooja troopilist õhku kokku suure külma polaarõhu plaadiga. Sellele järgnenud baromeetriline tapatalgu põhjustas ilmastikusüsteemi, mis haakus end reaktiivjoa lõunasuunalisele trajektoorile ja suundus otse Lääne-Euroopa esiserva just õigel ajal, et pillata enda peale suured veekogused, samal ajal kui ma üritan Taevateed vallutada. Gran Fondo Aldeias do Xisto Portugalis.
Kuigi vihm, udu ja külm on minu ebamugavustundega praegu palju pistmist, on veel üks peenem psühholoogiline tunne, millest ma ei saa lahti: olen kodust kaugel ja igatsen oma lähedasi, ei näe vaevu esirattast kaugemale, kuid ma olen liigagi teadlik, et hämaruses on minu kõrval sadade meetrite tilk.
Nii kaugel tuttavusest, nii lähedal unustusest. Portugallastel on sõna, mis tabab mu meeleolu: s audade. Inglise keeles pole vastet, kuid see tähendab umbkaudu tugevat igatsust millegi või kellegi järele, keda te pole kindel, et kunagi enam näete. Mitte päris nostalgia ega kaotus, seda tähistatakse sageli portugali ja brasiilia lauludes ja luules kui tühjust või ebatäielikkust.
Praegu, poolel teel 170 km pikkusest sõidust kauges mägises piirkonnas, mis on täis kummituslikke, pooleldi mahajäetud kiltkivikülasid – ürituse pealkirjas „Aldeias do Xisto“– ja tuulikuid, mis kehatute tontidena läbi tormavad. udu, mind valdab saudade.
See tunne saavutab haripunkti, kui jõuame kohta – „küla“oleks liiga suursugune kirjeldus – tibutava vihmaga kaetud mäe otsa. Selle ainuke tänav on tänavakivi, mida praegu voolab alla vihmavee. Peotäis hooneid kerkib udu seest välja nagu pooleldi unustatud näod.
Praegu ei näe ma selle olemasoluks muud põhjust, kui vaid see, et selle üle sadada ja naerda – viimast sellepärast, et küla nimi on Picha, mis on portugali släng, mis tähendab "peenis". Kõige tavalisem põhjus, miks inimesed külastavad, on see, et nad pildistatakse sildi nime ees.
Põhjus, miks me siin oleme, on see, et rühm kohalikke on vabatahtlikult täitnud meie veepudeleid longus presendi all. Vaatamata vihmale naeratavad nad meid nähes. Huvitav, mida nad siin teevad, kui nad ei võõrusta sportlasi ega pildista turiste külasildi ees. Aus alt öeldes mõtlevad nad ilmselt, mis oleks selle haletsusväärse uppunud rottide voo käes, et veeta oma pühapäeva vihmasajus mägedest üles ja alla sõites ja näksides külma. Ja neil on mõte, sest praeguseks alistuks enamik meist hea meelega elamisele kohas nimega Peenis, kui see tähendaks, et ei peaks sellistes tingimustes rattaga sõitma.
Aga mul on liiga külm, et ringi veeta ja võõras keeles rääkida. Pean lihts alt pudelid uuesti täitma ja uuesti teele asuma – minna on veel 40 km. Värisedes klimbun tagasi ja üritan märgadel munakividel veojõudu saada ning peagi kaob Picha tagasi udusse, võib-olla ei ilmu ta enam kunagi enne järgmise aasta sündmust nagu Portugali brigadoon.
Saudade tunne närib mind jätkuv alt, ehkki nüüd põhjapanevamatel põhjustel: olen kaotanud jäsemete tunde ja tunnen tugevat igatsust olla kusagil mujal kui siin.
Taevateel sõitmine
Taevatee on mäeahelik, mis kulgevad kogu Serra da Lousã mäeahelikus, mis on paaritunnise autosõidu kaugusel Lissabonist põhja pool. See Portugali keskne piirkond on täis kaugeid orge, laiu jõgesid ja rikkumata karmi maapiirkonda. Tean seda minu hotellis müügil olevate postkaartide järgi. See on üks ilusamaid maastikke, mida ma pole kunagi näinud.
Lousã linnas ei tundu asjad alguses väga halvad. See on hall, kuid kuiv. Ometi on korraldajad juba otsustanud viimane laskumine neutraliseerida ja finišiaegu registreeritakse nüüd viimase tõusu tipus pärast 152 km läbimist.
Vihm ei alga enne, kui oleme poole peal esimesest suurest tõusust, mis tuleb vahetult pärast söödajaama Colmeali külas. Eelmised 44 km on kulgenud metsaste nõlvade vahel ja viinud meid läbi Góisi kaunite munakivisillutisega tänavate ja üle selle sajanditevanuse kivisilla.
Colmealis näeme Carvalhal do Sapo tõusu, mis kaob teisel pool Ceira jõge madalasse pilve. Kui tankime banaane, sereneerib meid ebatõenäoline muusikaline trio trummi, akordioni ja kolmnurgaga – arvestades seda, mis ees ootab, oleks leinav trompetisoolo sobivam.
See on 12 km pikkune tõusutee, mille keskmine kalle on umbes 7%. Metsane org, millest me äsja jalgrattaga läbi sõitsime, kaob lõpuks pilve all ja peen udu muutub püsivaks tibutavaks.
Tülaosas on 10 km pikkune laineline seljandiku. Ainsad inimese loodud asjad siin on tuuleturbiinide read, mis paistavad udu seest välja nagu hullud kätega vehkivad robotid.
Sõidan koos Martin Knott Thompsoniga, kelle firma Cycling Rentals on minu päevaks ratta muretsenud. Temaga koos on grupp sõpru ja kaasinimesi, kes kõik elavad Lissabonis või selle lähedal. Kampaania tugevaim rattur on ragbimängijast sõudjast John Gilsenan, kes pakub mulle mööda mäeharja vedada. Kunagi ei taha kingitud hobusele suhu vaadata, hüppan tema ratta selga ja peagi kihutame 40 km/h edasi, jättes meie jälgedesse ülejäänud grupi ja muud ratturid. See on ideaalne pealevõtmine pärast eelmise tõusu rügamist ja ma olen pettunud, kui mäehari otsa saab. Kui John pöörab ümber, et kontrollida, kas ma olen ikka veel temaga, on tema naeratus peaaegu sama suur kui minu oma. "See oli tore, ah?" ütleb ta. Saan ainult nõustuv alt noogutada. Kui vaateid pole, mida nautida, võiksime sama hästi oma pea maha panna ja natuke tööd teha – kuigi tegelikult on John see, kes kõik vaeva näeb. Ainus, mida ma olen teinud, on kalli elu eest rippuma jäänud.
Praeguseks on ülejäänud seltskond meile taas järele jõudnud ja tee hakkab allapoole San Luisa tammi jalamile looklema. Alles põhja jõudes julgen vaadata meie kohal kõrguvale betoonseinale. Samal ajal märkan meie marsruudi võimatult järsu välimusega trajektoori, kui see keerleb mööda järgmist kivist astangut.
Siksakilised zombid
Kui vihmajoped on meie tagumistesse taskutesse topitud, on meie seltskond peagi kahanenud siksakilistest zombidest, silmad ja kõõlused punnis, kui maadleme jalgratastega mööda julma kallet, mis harva langeb alla 9% ja püsib peaaegu 2 km jooksul umbes 16% juures. Kuigi see on raske, tunnen ma kergendust, kui avastan, et mu templites tuikamine on tegelikult trummarirühma heli, kes meile tõusu tipust julgustab.
Koguneme platool uuesti kokku ja paneme veekindlad katted uuesti peale, kuna vihm hakkab tõesti sadama. Järgmised 12 km on pikk allamäge Pampilhosa da Serra külla. Tavaolukorras oleks see kiire ja põnev laskumine, kuid vihmasaju ja kiiresti kahaneva nähtavuse tõttu moodustame korrapärase rongkäigu ja võtame oma järjekorda ettevaatlikult.
Pampilhosa söödajaamas ütleb teine meie grupi liige, teadur James Yates mulle, et tal on ilma üle väga hea meel, „kuna meil pole alates aprillist Portugalis sadanud tõelist vihma”. Olles veetnud terve läbivettinud Briti suve selle ürituse jaoks trennis, pole ma enam nii entusiastlik. Tunnen, kuidas mu vaim närbub nagu läbimärja juustu ja küdoonia tarretise võileib mu käes. Kui me ratastele tagasi jõuame, on Jamesil – kolme eelmise Sky Roadsi veteranil – minu jaoks veelgi masendavam uudis: „Veenduge, et olete väikeses ringis. Järgmise nurga taga on 20% kaldtee.’
See pole ka ainult gradient, millega ma võitlema pean. Ebaühtlaselt munakivisillutisega pind ja pahatahtlik kumerus on sama energiasäästlikud. Eksimiseks – ega siksakitamiseks – pole palju ruumi, kuna kitsas tänav on ümbritsetud seintega ja täpiline kaevukaantega. Taas kuulen oma peas põksutamist ja tunnen taas kergendust, kui selgub, et järgmise nurga taga on pigem seltskond kohalikke trummareid, mitte eelseisev koronaar. Näib, et iga tõusu Sky Roadil saadab rõõmus trummide, flöötide ja akordionide heliriba.
Gradient leeveneb lõpuks ja me võtame end uuesti kokku just siis, kui värske udutekk meid ümbritseb. Tõus jätkub veel järgmised 4 km, kuid selle asemel, et udust kõrgemale tõusta, sumbume sellesse. Järgmisel seljandikul üles jõudes näeme vaevu enda ette kaugemale kui paarsada meetrit.
Sel hetkel mõistan, et mu tuimus nii vaimus kui jäsemetes ning igatsus soojuse ja valguse järele on suurepäraselt kapseldatud sellesse sõnasse: saudade.
Tee on nüüd lai, käänuline ja õrn alt laskuv. Tore oleks sõita mõnel muul päeval, aga täna – pidureid ei peaks peaaegu üldse puudutama. Meil oleks vaade laiale serpentiinsele Zézere jõele, mis jääb meist vasakule (tean seda alles mitu päeva hiljem kaarti uurides). Kuid täna on laskumine õnnetu ja kurnav asi. Ma värisen kontrollimatult, hoolimata aluskihist, trikoosist ja tipptasemel veekindlast jopest.
Lõpuks jõuame Castanheira de Pêra külla ja päeva viimasesse söödajaama. Lekkiva rookatuse all seisab fooliumist tekkidesse mähitud seltskond rattureid. Teine, samuti kilesse mässitud, rattur istub ametiautos, näib uimane ja tühjade silmadega. Vihm on halastamatu. Ma loodan pooleldi, et meile teatatakse, et üritus on ohutuskaalutlustel ära jäetud.
Mu tuju tõuseb, kui toodetakse hõbedast urni ja sellest teed väljastatakse. See on vesine ja piimata, kuid see on kuum. Ma söön läbi umbes kuus tassi ja veel ühe ringi juustu- ja küdooniavõileibu, enne kui tunnen end piisav alt elavnetuna, et alustada viimast 14-kilomeetrist tõusu.
Murdepunkt
Ma alustan kohest lahkulöömist, mitte au püüdes, vaid selleks, et veri veenides voolaks. Gradient on madal ja konstantne umbes 3% või 4% ning John, James ja ameeriklane nimega Nate on mulle peagi järele jõudnud. Kuigi nähtavus on paranenud, sajab endiselt vihma ja nõlvad on tiheda metsaga, nii et meie vahel on palju spekulatsioone, kui palju on veel minna. Erinev alt päeva esimesest tõusust pole sellel ühtegi kilomeetrimarkerit.
Minu Garmin on veendunud, et tippu (ja finišini) võib olla vaid 2 km, kuid James arvab, et seda on vähem alt kaks korda rohkem. Kui jah, siis ei jää mul muud üle, kui selja taha heita, kuna mu energiavarud on peaaegu otsas. Kuid siis märkab James teise tuuleturbiini nüüdseks tuttavat fantoomkuju ja selle lais alt pöörlevaid labasid, mis tõusevad puude koh alt. "See on kõik," hüüab ta. "Tuuleveskid on ainult mäeharjadel, seega peame peaaegu kohal olema!" Varsti pärast seda kinnitab seda 500 m silt ja järgneb sprindi finiš.
Laskumine Lousãsse võib küll olla neutraliseeritud, kuid see on siiski 17 km pikkune, kohati väga tehniline ja vihmavee ojad voolavad mööda teed. Meie juba südamikuni jahutatud kehadele mõjub allamäge kallutades ligikaudu nullkraadine tuulekülma faktor. Seega pole üllatav, et me näeme ülaosas rattureid maha võtmas ja ronimas korraldajate poolt paigaldatud väikebussi.
Järgmine pool tundi on võrdselt hirmutav, kurnav ja ebamugav. Peale selle, et tee on kohati kitsas ja tehniline, on teel ka pidev liiklusvoog, mis tuleb vastassuunast. Kuna ma ei soovinud märgadel lehtedel liiga tugev alt pidureid kasutada, põikasin ühel kitsal kurvil peaaegu autosse. Teepinnale on uhutud palju prahti ja ma kardan, et hakkan torki tegema (hiljem saan teada, et John sai poolel teel topelttorke), lisaks on mu käed ja jalad kaotanud igasuguse füüsilise tunde, kuid valu sõrmedes, kui vajutan pidurit.
Tegelikult on mul ainus tunne, millele ükski ingliskeelne sõna ei suuda piisav alt õigust anda, tunne, mis on rohkem seotud õnnetu armastuse või traagilise kaotusega kui rattasõiduga: see on igatsus õnne, rahulolu ja soojuse järele., mida tavaliselt kehastatakse lähedaste ja kodu kujul. Saudade.
Praegu aga lepin kuuma duši, tassi tee ja kausi pastaga.
Ratturisõit
Fuji Gran Fondo 2.7C, £1, 199.99, evanscycles.com
Nagu nimigi ütleb, on Gran Fondo mõeldud pikkadeks päevadeks sadulas, kus mugavus on esikohal jõudlusele.2,7C on skaala alumises otsas, kuid tagab siiski hea kvaliteediga süsiniku raami, mis hoiab korraliku tasakaalu jäikuse ja vastavuse vahel. Kus see alla kukub, on ülejäänud spetsifikatsioonides. Shimano Tiagra rühmakomplekt ja kaalukad rattad tähendavad, et see ei ole kõige säravam, kuid see viib teid ühes tükis finišisse ja see on kõige olulisem.
Kuidas me seda tegime
Reisimine
Lähimad lennujaamad on Porto ja Lissabon. Lousã on üsna kaugel, nii et auto rentimine on lennujaamast parim valik. Sõiduaeg on umbes 90 minutit Portost ja kaks tundi Lissabonist.
Majutus
Valikud on Lousãs endas piiratud, kuid kaunis ülikoolilinnas Coimbras on palju hotelle, mis sobivad igale eelarvele ja see on vaid 30-minutilise autosõidu kaugusel. Ööbisime kesklinna servas hotellis Dona Ines. Kahekohalised toad algavad umbes 50 eurost (39 naela) öö kohta, mis ei sisalda Sky Roadi sõitjatele varajast hommikusööki. Lisateabe saamiseks külastage aadressi hotel-dona-ines.pt.
Aitäh
Täname Martin Knott Thompsonit Cycling Rentalsist reisi korraldamise ja meie Fuji Gran Fondo 2.7C pakkumise eest. Cycling Rentals tarnib maanteerattaid mis tahes elukoha- või hotelliaadressile Portugalis ja Hispaanias ning kogub pärast seda. Selle Race Packi pakkumised hinnaga alates 155 eurost (120 naela) on suunatud sportlikele sõitjatele, kes ei soovi oma jalgratastega reisida. Lisateavet leiate veebisaidilt cycling-rentals.com. Täname ka Sky Roadi korraldajat António Queirozit külalislahkuse ja abi eest.
