Jalgrattur suundub Northumberlandi poole, kus losside ja maapiirkondade õndsat rahu purustab vaid aeg-aj alt kostev lasketiir
Pärast peadpööritavat laskumist üle Alni jõe kihutades möödume silla kohal valvava kivilõvi läbematu pilgu alt. Kohaliku rahvapärimuse järgi liputab lõvi saba, kui viimane šotlane Inglisma alt lahkub. Ja võib-olla ühel päeval läheb, aga täna pole vähimatki tõmblemist.
Leonine legend on vaid üks paljudest vihjetest lahingutele ja kibedale rivaalitsemisele, mis on sügav alt põimunud Inglismaa põhjapoolseima maakonna Northumberlandi pika ajalooga. Lähima mäe otsas on Alnwicki loss, mis on paljude nende lahingute taustaks – ja viimasel ajal ka Harry Potteri filmides tselluloidkviditši vallutused. See on ka monument Šotimaa kuningale Malcolm III-le, kes tapeti siin 1093. aastal pärast Põhja-Inglismaale tungimist.
Ma ei saa rääkida Malcolmi taktikalise ja sõjalise võimekuse eest, kuid pärast ühte päeva sadulas on lihtne mõista, miks see piirkond on võitlemist väärt. Ulatuslikud vaated, metsik maakoht, karmid künkad ja tähelepanuväärne rannajoon muudavad Northumberlandi lummava maakonna.
Kõige silmatorkavam on see, kuidas selline erakordne ilu võib olla nii vaikne. Sõpradega läbi Lake Districti, Peak Districti ja Yorkshire Dales'i rattaga sõites olen harjunud kulutama miilide järel ühe failina vastu serva surutud, näiliselt lõputu voona liiklusmardikaid mööda. Tänapäeval veedame aga suurema osa sõidust kolmekesi kõrvuti ilma "auto üles" või "auto tagasi" kutsumata.
Minu ratsutamiskaaslased on kohaliku rattaskeene kangekaelsed: Phil Hall on Alnwick Cycling Clubi esimees, Mark Breeze aga juhib naabruses asuvas Amble'is Breeze Bikes'i. Mark jagab oma pettumust selle üle, kuidas rattapoodidel on Interneti-jaemüüjate mõjul raskusi ellujäämisega, kuid õnneks on tänapäeval tegemist ketiratastega, mitte tabelitega ning pigem soojendavad meid kontuurjooned kui põhjajooned, kui me läände üle nõmmede teele asume. Alnwickist.
Mõne miili raadiuses liigume mööda välkkiire laskumist, koidukülm sunnib mind soovima isolatsiooniks kasti – või ajalehe Northumberland Gazette, et särki alla toppida. See on ergastav algus, mis loob mustri, mida järgime terve päeva: ronimine, laskumine, tasane, kordamine…
Mõnikord tundub, et see on maa, mille aeg unustas, ja satelliitantennid talumajade küljel on ainus märk sellest, et oleme 2010., mitte 1950. aastatel. Pärsivalged talled karjatavad uttede kõrval vana aluspesu värvi, samal ajal kui majamartiinide eskadrillid lendavad koosluses üle taluõued.
Asunditevahelised lõhed suurenevad, kui sõidame läbi kõigepe alt Abberwicki, seejärel Glantoni ja Yetlingtoni ning kuigi kukerpuu annab karjamaale karjamaale teretulnud erksa kollase tooni, räägivad tema krussilised oksad ja teravad okkad selle kohta palju. selles kompromissitus keskkonnas ellujäämiseks. Ees ootavad Northumberlandi rahvuspark ja võimas Otterburni armee väljaõppemaja.
Väärtusest hindamatuks
See on Briti maapiirkondade üks suuremaid irooniaid, et tohutuid maa-alasid, mida kunagi peeti külalislahketeks, t altsutamatuteks ja lõpuks väärtusetuks, hinnatakse nüüd ühena vähestest allesjäänud tõelise põlislooduse aladest kõikjal Inglismaal. 1911. aastal maksis valitsus närust raha, et omandada 20 000 aakri suurune nõmm Otterburnis territoriaalarmee väljaõppeväljakuks ning see on järk-järgult lisandunud mõisale nii kaugele, et see ulatub nüüd üle 58 000 aakri. mille võtavad enda alla lasketiiru.
Tundub vastuoluline kirjeldada kõikjal, kus on tugev alt pommitatud, kui rahumeelset – olen olnud mägedes, kui helikopterid on treeninud ja nende relvade buum kostab läbi teie ribide hirmuäratava mõjuga. Kuid kui suurtükivägi vaibub, suurendab äkiline müra puudumine seda, kui ergastav alt kauge on teie ümbrus.
Ja igatahes oleme täna sellest kõigest piisav alt kaugel, et kahurid on valjemad kui suurtükid ja mu Srami hammasrataste vintpüssi klõps on ainus heli, mis vaikusesse tungib. Mu ratsutamiskaaslased on vargusrežiimis, nende elektriliste käiguvahetajate mühin on vaevu kuuldav.
Kui me Northumberlandi rahvuspargi äärtest mööda põikame, peatub meie areng järsult: lasketiiru punased lipud lehvivad. Lähedal olev silt ei löö rusikaid: „Oht. Ärge puudutage sõjalisi prahti. See võib plahvatada ja teid tappa. See ei ole koht, kust otsida eksprompt otseteed.
Enne pikka aega sõidame taas läbi Alwintoni, kus igal oktoobril toimub vapustav lambakoerte näitus – see on ajastu pärand, mil karjad aeti talveks maha pärast suve mäenõlvadel karjamaadel õgides. Tee kaldub järjekordseks tõusuks ülespoole ja me oleme sadulast väljas, kui me ise nende vardadel karjamaale suundume. See on halastamatu sõit, kui kannate soovimatuid kilosid, kuid ma ei suuda vastu panna koogiviilu sisse pista Impromptu Cafe (teise nimega Cyclist's Cafe) Elsdonis, väga armastatud kohvipeatus, kus joogid on varustatud alusega. -üles rutiin.
„Kas sa mäletad, kui see tüüp tellis latte?” küsib Mark enne staccato-vestluse kordamist. "Valge kohv," vastas kohviku omanik. "Latte?" ütles jalgrattur. "Valge kohv," kordas kohviku omanik. "Latte," küsis rattur. "Valge kohv," kordas kohviku omanik enne, kui penn lõpuks langes."Ah, jah, valget kohvi, palun."
‘Ja kui küsite pruuni röstsaia peale ube, siis lisab Phil, «ütleb ta: «Muidugi on röstsai pruun, see on röstris olnud.»
Tellime teed ja ‘Gibbet Cake’i, lähedal asuva künka järgi nime saanud puuviljasaia, mille peal on gibbet. "Aastaid tagasi ütlesime: "See kook viib teid Gibbet Hillist üles," ja see sai just nimeks Gibbet Cake," ütleb kohviku omanik, kes seejärel esitab oma repertuaarist veel ühe ühe kihi: "Me ütles alati, et kui meil on järjekordi, sulgeme.'
Seest kohvik on osaliselt perekodu, osaliselt piirkonna maanteerattasõidu ajaloo pühamu. Fotokollaažid aastakümnete pikkustest klubijooksudest, võistlustest ja mäkketõusudest katavad ratta disaini ja komplekti kronoloogiat. Käigud liiguvad torudest STI kangidele, varbaklambrid muutuvad klambriteta pedaalideks, raamid lülituvad terasest süsinikule ja mis kõige ilmekam alt muutuvad rattamütsid vorstiribaga kiivriteks, seejärel tänapäevaseks ventileeritud polüstüreeniks. Võiksin veeta õnnelikult tunde mälestusesemeid vaadeldes, kuid Gibbet Hill ootab timuka andestamatu kannatlikkusega.
Sellel tõusul toimusid 2004. aastal riiklikud mäkketõusu meistrivõistlused ja kuigi selle 3,7 km pikkus ei ületa kunagi 10% ja keskmine on vaid 4%, on see nii paljastatud, et kõigil on oma lugu rääkida.
„Mäletan siinset ajaproovi, kui sadas nii kõvasti, et mu aerokiivris oli kõrvulukustav,” räägib Phil. "Mind haaras nii tugev külgtuul, et arvasin, et saan oma pisarakiivri sabast piitsa," lisab Mark.
Õnneks on elemendid täna heas tujus, kuid gravitatsioon ei võta kunagi aega maha ja kallakuga kaasneb hukutunne. Winter’s Gibbet on kohutav monument 1791. aastal, mis ripub siin Bilsmoori tipus, mis on tuultetu ja mahajäetud koht. Varasuvel on see kamuflaaživärvi – kõik summutatud pruunid ja rohelised, vatirohi ja raba, mis ootavad augusti keskpaigas, mil nõmm puutub kokku oma naiseliku poolega, kui lilla mantliga pühib üle kanarbiku.
Tippu üles minnes ootab ees pikk sirge allamäge ning Phili ja Marki selja taha, kes mõlemad on TT-režiimis, imen ma rattaga vaevatu 45 km/h. 70 km kaugusel oleme jõudnud poolele teele ja peagi suuname oma esirattad põhja poole mööda õnds alt vaikseid teid, kus mobiiltelefoni signaali tõenäosus tundub sama väike kui Tomorrow's World-stiilis hõljuklaud või lennukipakk.
Arutame, et suundume lõunale Rothburysse, kuid kui ületame Coqueti jõe, on B6344 linna sõitmine maalihke tõttu keelatud. See peab olema tohutult ebamugav kohalikele, kes on sunnitud pikka teekonda sõitma, kuid ma naudin rahu, kui sõidame läbi Longframlingtoni itta, et ületada A1 lõunasöögiks Feltoni lähedal. Liiklusmürin on süsteemile šokk.
Järgides Kevin Costneri filmis Field Of Dreams filosoofiat "ehita ja nad tulevad" on Feltonis asuv Running Fox Cafe omandanud fenomenaalse maine. Selle tagasihoidliku küla südames maakonna tagasihoidlikus osas on kohvikus vilgas tegevus isegi argipäeviti, nii et otsustame massidest kõrvale hiilida ja päikesepaistes peesitades oma paninisid nautida.
Rannavallutamine
See sõit oleks võinud Rothburyst tagasi Alnwicki pühkida, läbi nõmmede ja oru kohal, kus vaated on lihts alt lõualuu avavad. Kuid me otsustame selle asemel suunduda rannajoonele, kus mitmed suurepärased lossid toimivad hüppekividena, mis viivad teid kuni Šotimaa piirini. 2015. aasta Tour of Britain kulges suure osa sellest rannikust mööda 4. etapil Alnwicki ja Warkworthi vahel ning viimane on täna meie järgmine sihtkoht.
Me kaitseme Warkworthi lossi müüride heidetud varje, enne kui sõidame mööda peatänavat ja põriseme üle vana munakivisillutisega silla, mis on meie neljas Coqueti jõe ületamine. Põhjameri nihutab randa vaid paarsada jardi itta ja pole kaua aega, kui oleme piisav alt kõrgel, et näha horisonti, kus lained kohtuvad taevaga.
Alnmouthis jõuame lõpuks rannast käegakatsutavasse kaugusse. Sadamana seisnud küla hävitas üleöö 1806. aasta torm, mis jättis sadama ummikusse, kuid pool sajandit hiljem suutis see Londonist Edinburghi suunduval raudteeliinil kuidagi oma peatuse kokku leppida – natuke nagu klubi juhitud jalgrattur. räägib Cavi väljasõidurongi.
See rannajoon on silmad avardav valge liiv, mida katavad sinised lained, kuigi veetemperatuur on balaklavade kui bikiinide jaoks soodsam. Peatume, et imetleda vaadet pisikeses Boulmeri kalurikülas ja vaadata, kuidas soolast roostetanud traktorid veest paatidesse pukseerivad.
Kui meie jalgu on juba 120 km, on kiusatus unustada rattad ja lihts alt nautida pärastlõunast päikesepaistet ning me vaatame ringi jäätiseautot otsides, lootes leida ettekäänet laisema variandi kasuks. See aga ei pea olema, nii et vajutame pedaalid tagasi ja jätkame palverännakut mööda rannikuteed, möödudes Howick Hallist, kus teine Earl Gray armastas lisada oma teele bergamoti, et varjata laimi maitset. vett, luues seeläbi tema nime kandva tee. Kui meie selja taga on mõõna jooned, ei tundu kohane külastada Halli teetubasid ja pealegi on päike nüüd õuevarrest mööda läinud.
Craster on meie lõpp-peatus, uhke kaluriküla, kus sadamamüürid kaitsevad käputäis paate nagu ema oma järglasi turvas. Õhus kostab kipperi kuuridest lähtuv suitsulõhn, homaaripottide hunnikutes kostab kalalõhn ja põhjahorisondil on Dunstanburghi lossi kummitavad varemed.
Ma loodan rahulikult Alnwicki tagasi pöörduda, kuid Markil ja Philil on muid ideid. Nad tabavad tilku, pööritades oma elektrilisi hammasrattaid üle ketirataste kiiruse kasvades. Jään nende jälgedes seisma, kuni viimane laskumine Alnwicki poole annab meile kõigile võimaluse tõsta oma Garminite „maksimaalset kiirust”. Kui tee on ees, sõidame üle Alni jõe, möödume silla kohal valvavast jäiga sabaga kivilõvist ja liigutame pedaalid üles 16% kallakul, mis kaitseb Alnwicki lossi mitte ainult jalgratturite eest.
Võib kindl alt öelda, et ühelgi klannil, kes nende maade pärast tülitses, ei olnud relvade tõmbamisel rattasõit mõtetes, kuid kui ratsutamisvabadus oleks kunagi konflikti põhjuseks, oleks teil raske rohkem leida. sobivam lahinguväli kui Northumberland.
Tehke ise
Kohale jõudmine
Alnwick Northumberlandis asub maanteel A1, umbes 35 miili Newcastle-upon-Tyne'ist põhja pool. Lähim rongijaam asub Alnmouthis, mis on Londonist Edinburghi suunduval põhiliinil.
Majutus
Uhke B&B jaoks proovige West Acre House'i, kus kahekohalised toad maksavad alates 110 naela öö kohta (westacrehouse.co.uk). Linna südames asuvas hotellis White Swan on söögituba Titanicu sõsarlaev alt Olympic (classiclodges.co.uk). Odava ööbimiseks suunduge Alnwicki noortehostelisse, kus kahe voodiga narituba maksab alates 39 naela öö kohta (alnwickyouthhostel.co.uk).
Tänuga
Suur tänu meie sõidukaaslastele Phil Hallile (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze'ile (breezebikes.co.uk) ja Phil Manningule, kes meie fotograafi sel päeval juhtisid.
